Estava a experimentar a versão masculina e pensei em experimentar esta, uma vez que não sou contra as fragrâncias estranhas destinadas às mulheres. For Her é um floral terrível e genérico, uma coisa de pêssego/ damasco/rosa/musk que cheira tão semelhante a um milhão de outros. Não cheira mal como tal, mas não mostra qualquer imaginação e é uma mudança de unidade, talvez apenas a tempo para o dia das mães? Não sou especialista, mas pensava que as fragrâncias de Karl Lagerfeld eram talvez um pouco ousadas ou atrevidas... Este não!

Vou sempre à minha loja Space NK na esperança de que, de repente, comecem a ter mais linhas de fragrâncias do que têm atualmente. As duas únicas marcas que têm um atrativo masculino são Acqua di Parma, da qual já experimentei tudo, e Nasomatto, que parece não ter a gama completa. Experimentei laughter Nuit (um feminino) da linha da Space NK e fiquei muito impressionado com ele, nada de extraordinário mas adorei-o e estava a tentar convencer a minha namorada a comprá-lo. Por isso, agora estou contente por ter encontrado a linha masculina porque ambas as fragrâncias são muito impressionantes. Infelizmente não posso fazer uma avaliação do NK Man porque não está na base de dados, o que é uma pena porque é um perfume maravilhoso. Este... "Blue" é igualmente bom de uma forma diferente e realmente complexo para uma fragrância masculina padrão de "marca própria". Obtive cada nota com um equilíbrio e progressão definidos à medida que envelhece na pele. Abre com citrinos de lima e cedro super limpo que, para mim, é proeminente em todo o perfume. Há um toque de manjericão e talvez um pouco de pimenta, anis e, à medida que se acalma, mais musgo de carvalho. É definitivamente um cheiro masculino sem ser demasiado. Nada de magnífico aqui, mas apenas uma criação muito boa que seria uma escolha inteligente para aqueles que apreciam o lado cítrico mais leve da perfumaria de grife, mas querem algo que seja uma rutura da feira normal, mas ainda mantém a qualidade de um Chanel ou Dior. Não é de surpreender que uma fragrância de qualidade tenha um nariz de qualidade por trás dela. A silagem é suave e a longevidade é bastante impressionante.

Bem, eu nunca... Não sou fã desta casa, mas este é um pouco surpreendente da Caron. Ok, ok, "surpreendente" pode ser um pouco forte e você pode pensar que eu sou um pouco facilmente impressionável, mas eu realmente gosto de Yuzu man. Ainda tenho muito sumo de amostra para mais algumas utilizações e esta tem de ser uma das melhores notas de Yuzu que já encontrei, é forte e refrescante e a verbena de limão faz-me lembrar uma limonada efervescente que me vem de uma fragrância da L'Occitane cujo nome me escapa. De qualquer forma, o Caron Yuzu man também tem uma qualidade de figo fresco e cria uma vibração mais aquosa do que a maioria dos aquáticos faz sem sequer tentar. A base é um cedro subtil que complementa toda a composição e acrescenta à natureza transparente deste sumo. O Yuzu man mata a sede, quase como se pudesse beber a garrafa inteira e ela ficasse gelada e hidratasse 400% mais do que a água (ou qualquer outra fração extrema de hipérbole). A única desvantagem deste sumo de verão super simples e quase perfeito é que teve um desempenho muito fraco em termos de longevidade. Eu quero um citrino que dure e este não dura, pelo menos nas minhas duas primeiras utilizações. Vou perseverar com ele e ver como me saio, mas suspeito que se não dura quando não estou tão ativa nos meses mais frios, não vai durar durante a atividade no pico do verão. No entanto, continua a ser uma óptima fragrância... talvez um pouco de almíscar na base lhe tivesse dado um pouco mais de poder de permanência? Quem sabe? Atualização: A secagem apimenta um pouco depois daquela abertura maravilhosamente sumarenta, consigo detetar figo e uma qualidade ligeiramente mais herbácea. O cedro é uma base agradável mas ainda não dura na minha pele, no entanto, dura na roupa, o que não quer dizer muito porque a maioria das fragrâncias dura. É pena porque este perfume cheira muito bem e é mais do que aparenta... ou do que o nariz.

O patchouli nunca será o meu cheiro favorito mas, por outro lado, pode ser tão variado que constitui uma parte crucial de algumas das minhas fragrâncias favoritas. Como eu já mencionei muitas vezes, são as outras notas que fazem ou quebram o patchouli, trazendo caraterísticas totalmente diferentes. Eu estava ansiosa para que este fosse o Le Labo que finalmente me fez conhecer esta casa. A abertura de Patchouli 24 foi tão dura e estimulante que pensei honestamente que poderia ter feito isso mesmo. O alcatrão fumado e uma nota imunda de patchouli irrompem deste sumo dando-lhe um sabor único e desafiante. É queimado, emborrachado e hardcore, mas não a clássica nota de patch sujo que me repele, algo é diferente neste e possivelmente... pior! Tal como disse, os minutos iniciais são uma experiência olfactiva que testa os limites e que achei estimulante, mas que depois se transforma em algo que NUNCA usaria e que não consigo compreender. É bastante horrível e quanto mais tempo passa, pior fica. Smokey é bom e algo sobre Patchouli 24 tem um apelo estranho, mas não é realmente do meu gosto. Volte Bergamote e vetiver, tudo está perdoado, pode ser bastante pedestre, mas infinitamente mais palatável e agradável do que este.

Uau, esta coisa salta do choclate amargo do chocolat original para uma abertura floral pulverulenta que se mantém no lado certo do favorecimento por ser, em última análise, cacau e noz-moscada no seu coração. Estranhamente, gosto desta fragrância, mas estou consciente de que Chocolat Amere é muito feminino e faz-me lembrar o cheiro de uma mulher. Eu não poderia usá-lo, mas posso apreciá-lo e a qualidade é boa, assim como a longevidade.

O príncipe vagabundo da floresta encantada. Woah!!! meu oh meu!!! Amoras frutadas, cassis, resinas, rum, musgo de carvalho, cedro, é o que obtenho de Floresta Encantada. O resto das notas estão definitivamente lá... sem dúvida, mas estão tão bem misturadas que é difícil separar a complexidade. É uma daquelas fragrâncias que se pode admirar. Este Forrest é definitivamente encantado, tem o ar de um vinho fino sobre ele, ousado, profundo e frutado, um trabalho brilhante e individual. A secagem é maravilhosa e penetra mais no chão bafiento da floresta, aproximando-se da pele e, acima de tudo, exalando qualidade. Oooh, tornou-se um pouco animal agora, algumas horas depois, e estou definitivamente a sentir civeta e folhas ligeiramente em decomposição... curiosamente escuras. A longevidade deste também é bastante média!

As comparações com o Comme des Garcon 2 Man são válidas, mas penso que o Vetiver 46 também tem uma semelhança próxima com o Encre noire. É menos subtil que o Encre noire e mais especiado como o 2 Man, adorei a abertura apimentada, fumada e amadeirada do incenso. O vetiver está presente e terroso, limpo e agradável, mas achei o fumo um pouco mais intrusivo durante a primeira hora do que o mais elegante Encre Noire. Quando seca, assume um carácter próprio e não se parece com nada, mas apenas com um agradável aroma amadeirado. Mais uma vez tenho de dizer que os Le Labo estão a construir acordes em torno de certas notas tentando criar um perfume interessante e falhando em grande parte para mim, os gostos de Comme des garcon como um exemplo fazem um trabalho melhor. Tenho de reservar o meu julgamento sobre a casa até ter experimentado mais, mas já são 5 e não há uma fragrância que se destaque entre elas. Não me interpretem mal, este é mesmo o meu género e cheira bem, mas prefiro os dois com os quais comparei o Vetiver 46 e se me sentir num estado de espírito melancólico e nublado, vou usá-los. No entanto, não o quero, nunca desencorajaria ninguém de comprar esta fragrância... é boa.

Certo, o Santal 33 era o único Le Labo que eu estava realmente ansiosa para ter. Quero dizer, é sândalo, como é que se pode estragar isso? Bem, eles tentaram o máximo aqui. Consigo perceber porque é que o cheiro verde, aguado, quase como pepino, do papiro poderia justapor-se e complementar o cremoso, picante e amadeirado do sândalo... mas não o faz. Para mim, a abertura foi horrível e não se parece nada com a extravagância de 33 notas suavemente compostas que eu estava a antecipar. Fiquei realmente desiludida até o sândalo começar a desenvolver-se e, quando o faz, é realmente agradável. É um cheiro limpo, mínimo, quente e muito diferente daquela abertura horrível. Notas de especiarias, cedro e uma delicada nota de íris. O Santal 33 passa de ridículo na abertura a sublime na secagem, mas ainda não faz o suficiente para me fazer querer o perfume. Não chega nem perto de restaurar a minha fé no Le Labo... uma abertura simplesmente má para algo agradável, mas no final nada de especial.

Amor à primeira cheirada! Adoro este perfume, é o filho amoroso de Amouage Jubilation 25 e do insondavelmente impopular BMen de Mugler. Abre exatamente como os dois, com frutos silvestres frutados e uma nota de ruibarbo linda e afiada. Esta é uma fragrância muito amadeirada, a madeira de Guiac é para mim uma base sólida e aparente, mas é mais complexa do que BMen e, nesse aspeto, mais semelhante a Jubilation man. O Labdanum confere-lhe uma qualidade efervescente e de luxo. Há muito patchouli, mas é totalmente proporcional e não funciona contra o resto da composição. Uma pitada de rosa à medida que se aprofunda no coração e o ruibarbo e os frutos assentam. Eu nunca iria colocar o Thierry Mugler B*Men, eu adoro esse perfume, mas o Imperial é como uma versão super elegante e cara dele e com razão, dado o que se paga por este sumo. Vale cada cêntimo na minha opinião, grande projeção e longevidade é o que se espera a este nível e o Imperial não desilude.

Esta é uma explosão de fruta. Uma mistura de frutas com ameixas e compotas nas notas de topo faz-me imediatamente gostar deste perfume. Adoro Boadicea the victorious, aos meus olhos não há como errar, já experimentei cerca de 12 fragrâncias da sua vasta gama e todas foram óptimas. Sei que deve haver algumas que não são do meu agrado, mas ainda não as encontrei. À semelhança de Amouage, as fragrâncias parecem complexas mas agradam ao público, especialmente estas frutadas. A base é amadeirada para o meu nariz, uma mistura suave de notas de musgo de carvalho, sândalo, patchouli, âmbar e almíscar. Eu adoro o Glorius, é claro que talvez seja visto como mais uma fragrância frutada almiscarada e talvez um pouco feminina para alguns, mas eu acho-o adorável e muito usável, totalmente unissexo para mim. Tem classe e complexidade na minha opinião e força duradoura.