O I<3Perfume pode ou não ter razão, mas perdeu-se nesta análise. Mencionaram que as pessoas do Extremo Oriente não usam perfumes com especiarias, madeiras e notas de âmbar, preferindo os florais frutados, o que basicamente prova que não cheiraram esta fragrância, pois é exatamente isso que ela é. É uma rosa leve, suavemente frutada, com um pequeno toque de verde e um incenso muito ténue e almíscar branco limpo, se nos esforçarmos por imaginá-lo com uma inspiração profunda. Muito subtil e sem especiarias ou madeiras à vista. De facto, faz-me lembrar muito o Rose Kabuki da Dior, um dos lançamentos mais recentes da Maison Dior que se destinava diretamente ao mercado chinês. Também faz lembrar algo que Jean Claude Elena pode ter lançado para a Hermes, especificamente teria entrado diretamente na coleção Jardin. É uma fragrância de rosa adorável, mas muito leve e tenho que dizer, um pouco dececionante, eu teria matado por mais incenso e madeira, um pouco mais de profundidade e interesse. Em vez disso, temos uma rosa bonita mas muito pura com um subtil toque frutado que parece um pouco simples. Se há alguma meditação a acontecer aqui, é eu a perguntar-me onde raio está o incenso.

A abertura deste perfume e eu diria que os primeiros 15 minutos são os melhores. Na pulverização direta temos todos os frutos, brilhantes, efervescentes e cintilantes, mas rapidamente dão lugar a uns gloriosos 15 minutos de bétula ligeiramente fumada e tonka com um fundo herbáceo e musgoso. A sensação é bastante fria, séria e quase um pouco gótica, mas nunca se afasta demasiado desse território graças aos frutos que o mantêm suficientemente leve. Depois disto, torna-se um pouco ensaboado e pulverulento, o que é bom, mas prefiro-o antes de a ensaboadela começar. Tudo isto é sublinhado pelo almíscar pelo qual Bortnikoff tende a ser famoso. É gordo, animalesco e urinoso. Tenho de admitir que, por muito que não goste da utilização de almíscar de veado verdadeiro em perfumaria, cheira bem misturado com o musgo, a tonka e a bétula na base. Poderia ser feito com sintéticos? Provavelmente, sim. No geral, nada de inovador, mas uma composição clássica muito bem feita.

Esta é uma obra-prima pura. Sim, é claro que é muito barnyard quando se pulveriza pela primeira vez, mas é fantástico e mesmo que não se goste de barnyard, transforma-se num aroma deslumbrante de rosas escuras e flores sobre madeiras escuras, tudo queimado e a arder com fumo suave. Magnífico. Não há mais nada a dizer.

Anamálico? Fecal? Pela lareira? O quê? Não.... Estas críticas são tão más que chegam a ser embaraçosas. Este não é animalesco, nem fecal e certamente não cheira absolutamente nada como o By the Fireplace. Abre com um incenso seco como um osso, um pouco picante, um pouco escuro e depois rapidamente se torna tudo sobre uma nota suave de camurça/couro que persiste através do coração e do drydown enquanto o incenso fica em segundo plano. O oud nesta fragrância é mais suave do que suave, quase não é uma fragrância de oud na minha opinião. Não é nada desafiante ou difícil, o fumo é uma sugestão subtil juntamente com o fugaz acorde de incenso e o couro é o mais limpo possível. No entanto, é um perfume encantador, um couro muito educado e fácil de gostar que se destaca das habituais porcarias nocturnas devido à sua falta de doçura, o que o coloca um corte acima da classe. Não é nada de inovador, é essencialmente a mesma nota de couro tipo camurça que está em muitos dos perfumes LV, mas esse único acorde está na frente e no centro, enquanto um subtil incenso e uma base de madeiras escuras pairam fugazmente no fundo. Gosto dele, mas uma decantação é suficiente para mim por agora, o que é uma pena porque adoro o frasco.

Uma fragrância extremamente cara. Os primeiros 5 minutos são maravilhosos, com chocolate rico e laranja, um aroma familiar mas bastante invulgar em perfumaria. Depois disso, no entanto, é dominado por um almíscar branco limpo e o chocolate que era tão bom na abertura desaparece muito, muito rapidamente, deixando-nos com uma laranja sintética e cristalizada e almíscar branco, com a reveladora baunilha Xerjoff na base. Não consigo sentir qualquer cheiro a oud neste perfume, há um aroma muito leve e muito limpo a couro que está enterrado bem fundo e que suponho que possa ser o oud, mas quase não tem qualquer presença e faz com que este perfume se assemelhe ao interior de um carro novo e relativamente sofisticado. Esta fragrância não é má de todo, é perfeitamente agradável e está a cerca de 90% do caminho para ser brilhante, mas não posso deixar de me sentir desiludida com a promessa de algo muito mais profundo e rico após a abertura espetacular que cai demasiado baixo, demasiado depressa. Se mantivesse o chocolate profundo, espesso e rico da abertura, seria deslumbrante, mas sem ele, esforça-se por sair do domínio do "apenas suficientemente bom" e, pelo preço pedido, isso é bem... não é suficientemente bom.

Isto é bom. As pessoas que acham que isto cheira a Floraiku I am Coming Home estão completamente erradas. Não me refiro a "o perfume é subjetivo", mas sim a estarem embaraçosamente erradas. Não se pode ter dois aromas mais diferentes. I am Coming Home é um perfume de chá minimalista, com um gengibre fresco e picante no topo. Este é muito mais complicado, muito mais doce, a nota de chá não é uma abordagem minimalista e fotorrealista, mas sim um conceito abstrato embrulhado numa bola de resinas doces e âmbar, dos quais não há nenhum no perfume Floraiku. Não comprem este perfume com base nessa semelhança, pois ficarão desiludidos. De qualquer forma, agora que esse ponto está esclarecido, Winter Palace. Sim, não é mau. Na minha opinião, é demasiado caro. Abre bem e é de facto muito único durante algum tempo. Obtém-se uma nota de laranja amarga e chá, juntamente com algumas resinas turvas e tudo isso é bastante agradável, uma mistura inteligente de doce e salgado. Após cerca de uma hora, volta a cair para o nível da pele com uma projeção muito fraca, embora, por outro lado, seja bastante elegante. Nesta altura, é basicamente uma mistura de um almíscar agradável, empoeirado e ligeiramente pulverulento, pastilha elástica algo irritante e âmbar suave. Como eu disse, é bom. Parece desdenhoso, mas não é isso, é que não é um cheiro mau de todo, mas também não é nada de especial. Para mim, não está à altura do hype, mas é perfeitamente útil e daria um perfume muito elegante para um uso médio, como um dia aborrecido no trabalho ou talvez um primeiro encontro em que não se quer ser arriscado, mas, em última análise, é um pouco aborrecido e pouco inspirador. Também não sei muito bem o que é que isto quer ser, honestamente. É demasiado superficial para um verdadeiro perfume de nicho, mas provavelmente um pouco "estranho" demais para alguém que só compra perfumes de marca. Em vez disso, fica algures no meio, a dançar a valsa no reino da obscuridade. Unissexo, com tendência para o feminino. Fraca silagem mas mais de 6 horas de longevidade quando se aproxima. O frasco é bonito, o que é provavelmente a melhor parte de tudo isto.

Este é o Lalique Encre Noire com uma madeira ligeiramente melhor definida, um vetiver mais picante e um almíscar e zimbro mais interessantes adicionados na secagem. Parecem muitas diferenças e são suficientes para os distinguir até certo ponto, mas estão muito próximos. Um tornaria o outro redundante numa coleção, sem dúvida. Pessoalmente, eu preferia o Rouge Bunny Rouge por causa do zimbro na base, que lhe dá um drydown mais dinâmico e interessante. Acontece que este foi feito pelo mesmo perfumista que Encre Noire e todos os seus flanqueadores, por isso é bastante óbvio que se trata de uma repetição da mesma fórmula. Não há nada de errado com isso, pois o original era uma grande fragrância e este apenas a refina um pouco. Escolha o original se quiser as profundezas cruas e escuras e este se quiser o irmão mais novo mais refinado e mais chique.

Este perfume cheira, para mim, a uma versão incrivelmente cara do Valentino Uomo. Não é exatamente semelhante, mas parece estar definitivamente no mesmo patamar com a abertura de limão que transita para uma fragrância suave, amanteigada, tipo pastelaria. A grande diferença entre os dois para mim é o óbvio salto enorme na qualidade do MB, cheira tão profundamente, rico e francamente, como dinheiro. A abertura do MB é realmente de topo, é uma bela vibração de limão e pimenta com um toque de doçura que está para vir e é realmente especial. Assim que a abertura se desvanece, o orris surge, espesso e luxuoso, dando ao conjunto uma sensação aveludada muito suave. É um toque muito clássico, mas ao mesmo tempo, MB permanece completamente moderno. Penso que seria um pouco agradável para o público, a minha única hesitação é o facto de ser realmente muito pesado. Esta é outra das principais diferenças entre este e o Uomo; enquanto que o Uomo é leve e um perfume bastante próximo que é fácil de usar, o MB é pesado e denso e é preciso ter cuidado para não pulverizar demasiado ou usar num ambiente fechado, na minha opinião, pode tornar-se enjoativo e opressivo muito rapidamente. No geral, diria que a pirâmide é bastante fiel ao que se obtém, exceto o patchouli, não notei qualquer patchouli, mesmo na secagem tardia, por isso deve ser suave. Em mim, pulverizei-o às 10 da manhã, são agora 3:30 da manhã e estou prestes a entrar no duche e ainda consigo cheirá-lo tão forte como à hora do almoço. É um monstro absoluto. Clássico e muito bonito com um toque moderno e pesado, é uma fragrância linda. O frasco e a cor do sumo são igualmente fantásticos. MB é realmente um ótimo perfume, adequado para os meses mais frios, possivelmente precisa de ser vestido para lhe fazer justiça. Não tenho a certeza de que seja um amor para mim, puramente com base no facto de parecer um pouco vistoso, mas isso é apenas uma preferência pessoal e, objetivamente falando, acho que é um perfume muito bonito. Vale a pena o preço em relação ao Uomo? Para mim, pessoalmente, não. Na verdade, prefiro o Uomo porque é mais leve e mais fácil de usar, mas não há dúvida de que esta é uma fragrância muito superior em termos de qualidade pura. Um esforço muito bom por parte da Penhaligon's e é difícil apontar-lhe um defeito, honestamente.

Esta é provavelmente a mais bela fragrância à base de madeira que possuo e que alguma vez cheirei. Sugi, como tudo o que é minimalista, é de facto muito difícil de descrever. A abertura é uma nota aguda e angular de cipreste-limão que se destaca muito vividamente e define o tom para a secagem. Há um pouco de especiaria da pimenta, mas não é forte e não dura muito tempo antes de ficar muito, muito para trás na fragrância geral. À medida que o topo se instala, uma Íris cremosa que parece um pouco antiquada e um cedro suave dominam, enquanto o cipreste-limão fica em segundo plano. O pinho está presente em todo o conjunto, dando-lhe uma adorável vibração de coníferas, mas o vetiver é muito reduzido. Adoro vetiver, mas aqui não é mau que não seja dominante, pois sinto que poderia ter sido demasiado pesado para esta fragrância se fosse mais forte. Na sua maior parte, isso deve-se à leveza do aroma 03, é simples, tradicional mas moderno e extremamente etéreo. É mesmo isso. É extremamente transparente e minimalista e isso pode parecer aborrecido, mas é tudo menos isso. É pura classe na mistura. Tenho de admitir que já há muito poucas fragrâncias que me comovam como esta o faz. É absolutamente lindo. Num esforço para ser objetiva, esta fragrância está longe de ser qualquer coisa de "modo besta", por isso, se estiver à procura disso, vai ficar desapontada. É uma fragrância muito leve. Embora se projecte bastante bem, não é densa ou ousada de forma alguma. Também não dura muito tempo, três ou quatro horas no máximo. Muito seguro para usar no escritório e possivelmente uma das melhores fragrâncias de trabalho disponíveis. Eu também o usaria para a noite, mas acho que funciona melhor durante o dia. É caro para a sua fraca longevidade, mas continuo a adorá-lo.

Se gosta de vetiver, este é um dos melhores na minha opinião. Na primeira pulverização, obtém-se um vetiver bastante forte que efervesce na pele. Isto abranda e durante algum tempo é acompanhado por uma madeira de guaiaco oleosa e suavemente emborrachada. Para ser sincero, tenho dificuldade em lidar com a madeira de guaiaco em fragrâncias, mas aqui não é mau. Não tenho a certeza se ficaria tão contente com isto se ficasse por aqui, mas após cerca de 30 minutos, desaparece para o banco de trás da composição, substituída em vez disso por possivelmente o sândalo mais bonito que alguma vez cheirei. É seco, quente e fresco, mais como uma loja de madeira do que qualquer incenso. Isto é também acompanhado pelo aparecimento de um chocolate escuro e rico. Para mim, o chocolate é mais abstrato do que eu estava à espera. Sinto que ao longo da utilização, é mais uma sugestão de chocolate do que um chocolate óbvio e gourmand. Existem alguns florais suaves e ligeiros, e uma nota de íris em pó que aparece brevemente, mas na maior parte do tempo, não ocupam o palco e saem ao fim de algumas horas. Nesta altura, para mim, o perfume é mais ou menos linear, sem grandes mudanças, tudo chocolate, madeiras e vetiver, com alguma doçura balsâmica e ambarina para o manter interessante. Mas esta descrição é demasiado simples. Esta fragrância tem uma dualidade incrível, mantendo-se completamente usável durante todo o tempo. É simultaneamente seca e sofisticada e doce e divertida ao mesmo tempo. Vagueia maravilhosamente entre as duas faces e não de uma forma tipicamente "unissexo", como se a fragrância no seu todo assumisse um determinado género, ela oscila literalmente entre o masculino e o feminino, dependendo das notas que nos apanham no ar. É realmente algo especial de se experimentar. É estritamente black tie, mas pode ser totalmente rock and roll, subvertendo-se constantemente quando se sente que se tem a medida. Quando parece black tie, quase me faz sentir mal por o usar com um par de calças de ganga e quando muda e se torna mais descontraído, arrasa, parecendo pura classe casual. A mistura destes dois rostos é realmente algo especial aqui e eleva-o para além da sua fragrância média de vetiver. Acho que a forma como se veste assim, é apropriada para qualquer ocasião, embora ainda pareça um pouco demasiado elegante para uso casual para mim. Este é mais para um caso bem vestido, seja no trabalho ou no lazer. Ficaria absolutamente perfeito num encontro noturno, mas não sei se o usaria num primeiro encontro, uma vez que tem um carácter bastante único. No que diz respeito ao género, o subtil musgo de carvalho, as madeiras e o vetiver fazem com que seja considerado masculino, mas, como digo, é igualmente feminino com notas suaves e ricas de chocolate e balsâmicas. Acho que pode ser unissexo e também acho que seria muito sexy numa mulher, mas é preciso ter muita confiança no seu estilo. Desde que seja dona da fragrância e não se deixe dominar por ela, penso que funcionaria. Honestamente, penso que isto se aplica tanto a homens como a mulheres. O desempenho é INSANO. Duas pulverizações são suficientes, dão-te uma silagem decente e não são avassaladoras, o que, honestamente, acho que pode ser feito facilmente. Pulverizei-o às 10 da manhã antes de ir para o trabalho e saí logo a seguir. Cheguei a casa às 3 da manhã, adormeci na cama e acordei no dia seguinte às 8 da manhã e ainda conseguia cheirá-lo como se tivesse acabado de o pulverizar. Mesmo depois de ter saído do duche, quando acordei nessa manhã, ainda sentia o cheiro. Mental. Podia continuar, mas não o vou fazer. Um cheiro inacreditável.