히람 그린은 제가 정말 애정하는 향수 제작자입니다. 그 이유는 제가 모든 감각으로 사랑하는 향수인 슬로우다이브 때문입니다. 문블룸은 자연스럽게 놀랍고 하이드, 러스터 등은 사용된 원료에서 기대되는 것을 잘 전달합니다. 하지만 조합에 대해서는 두 가지 생각이 듭니다. 왜냐하면 이들은 하나의 환상적인 원료에 많이 의존하기 때문입니다. 그 자체로는 문제가 없지만, 단일 원료를 보여주는 것은 생각보다 어렵고, 향수 제작이 얼마나 힘든지 알기에 정말 간단하지 않습니다. 그러나 최종 결과는 만약 불가리아 장미 절대에 그다지 관심이 없다면, 예를 들어 러스터 같은 것은 매우 지배적이며 붙잡을 것이 별로 없습니다. 저는 그것이 게으르거나 단조롭다고까지는 말하지 않겠지만, 고전적인 시프레에서 발견되는 노트의 교향곡은 아닙니다. 하지만 다시 말해, 그것이 되려고 하는 것도 아니고 히람 그린은 이렇게 향수를 만들기 위해 의도적이고 스타일리시한 선택을 합니다. 어쨌든, 이 향수는 최고의 투명도를 가진 오렌지 블로섬이며, 이 브랜드의 대부분의 향수처럼 완벽하게 표현되고 순수한 사람을 염두에 두고 만들어졌습니다. 저는 이것이 프란시스 커크지안이나 세르주 루텐의 플레르 도랑제르에서 느껴지는 유즙이 많고, 왁스 같은, 가볍게 파우더리한 느낌보다는 더 촉촉하고 신선한 부케에 가깝다고 말하고 싶습니다. 개봉할 때는 꽤 초록색이 돌고, 전형적인 잎사귀 같은 시트러스의 페티그레인도 있습니다. 그러나 안정되면서 플로럴 머스크는 더 시큼해지고, 제가 느끼는 애매한 동물적인 측면이 살짝 나타나기 시작하며, 가볍게 발산되어 제가 오렌지 블로섬을 즐기는데 겪었던 어려움을 상기시킵니다. 그러나 피부 가까이에서 냄새를 맡으면 모든 달콤한 오렌지가 여전히 존재하고, 이 흰 꽃 성분이 얼마나 사랑스러운지에 대해 만족의 한숨을 내쉬게 됩니다. 저는 더 초록색 특성을 보이는 네롤리 원료를 가지고 있으며, '네롤리' 향수에서 정말로 느끼지 못했던 것인데, 아벨의 핑크 네롤리를 시도해본 후 알게 되었습니다. 그들이 자연 브랜드라는 것도 우연이 아닙니다. 저는 보통 댓글이나 신의 가호를 빌어 '칭찬'에 대해 이야기하지 않지만, 오늘 가족으로부터 여러 가지 언급을 받았습니다. 제 파트너는 제가 그녀의 '옛날 할머니'처럼 냄새가 난다고 했고, 4711도 언급했습니다. 저는 그걸 완전히 이해합니다. 그리고 제 엄마는 제가 '노인'을 떠올리게 한다고 했습니다(그녀도 그런 편이지만...) 그리고 그녀는 60년대에 사용하던 코티 향수를 떠올리게 한다고 했습니다. 그리고 야드리 프리지아... 그리고 4711, 제 엄마는 오늘 향수 역사에 대한 지식이 풍부했습니다! 하하... 제 여동생은 끔찍하다고 생각했습니다. 예상대로 지속력이 매우 좋습니다. 왜냐하면 모든 것이 자연적임에도 불구하고 히람 그린 향수는 지속력이 매우 좋고 오렌지 블로섬은 꽤 끈질긴 물질입니다. 저는 이것을 최고의 품질을 가진 다면적인 오렌지 블로섬으로 즐기고 있으며, 세르주 루텐보다 두통을 유발하지는 않지만, 그보다 더 예측 가능한 달콤함을 가지고 있는 것이 좋습니다. 오렌지 블로섬 애호가들이 이것을 최고의 향수 중 하나로 평가한다면 놀라지 않을 것입니다.

이 향수는 저에게 수수께끼와 같습니다. 여기 있는 노트를 읽어보면 현재 어떤 느낌인지 정확하게 알 수 있을지 의문입니다. 아마도 일랑일랑, 캐시미어, 베르가못이 모두 표현되어 있을 것이고, 남성 버전에서 느꼈던 드리프트우드의 분위기도 계속해서 느껴집니다. 이는 Chong과 Amouage의 다양한 조향사들이 정말 잘하는 부분으로, 남성과 여성의 출시 개념을 재미있는 거울 이미지로 만들어냅니다. 저는 오프닝에서 약간 더 젖은 튤립/히아신스/나르시스의 느낌을 받지만, 이는 아주 잠깐의 순간일 뿐이며, 점점 더 달콤하고 이국적이며, 가볍게 파우더리하고 보라색 같은 느낌으로 변합니다. 이는 직설적인 보라색만큼 달콤하고 특징적이지는 않지만, 지금 제가 설명할 수 있는 것은 그게 전부입니다. 여기에는 아이오논의 건조함이 느껴집니다. 이 '수생' 또는 해변 향수의 건조함은 모순적이어야 하지만, 드리프트우드 노트가 매우 뚜렷하게 드러나는 부분입니다. 이는 오랜 시간 동안 염분이 있는 바닷물의 특성을 흡수한 것과 더 관련이 있으며, 태양 아래에서 말라가지만 여전히 그 안에 스며들어 있으며, 다음 조수에 의해 다시 흡수되기를 기다리고 있습니다. 시작 부분의 우디한 공격은 사이프리올이나 파피루스와 비슷하며, 플로럴과 잘 어울리지만 약간의 도전이기도 합니다. 저는 그들이 이 부분을 잘 판단했다고 생각하며, 안정되고 건조해지면 이 특성이 훨씬 더 머스크하고 흐릿한 캐릭터로 변합니다. 저는 캐시미어를 좋아하지만, 이는 저렴한 아로마 화학 물질로 따뜻함과 구조를 만드는 방식으로 비난받고 있으며, 비록 제가 그것을 두드러지게 설명할 수는 없지만, 후반부에서는 확실히 그 효과가 있습니다. 그래서 이것은 매우 독특한 향수로, 일반적인 '블루' 클리셰, 시트러스(조금은 있지만), 수생, 오존, 짠맛, 해조류 또는 칼론 분자의 관대한 사용에 의존하지 않고 바다를 불러일으킵니다. 이는 남성 버전이 그러하듯이 이러한 지팡이에 의존하지 않습니다. 저는 이 향수에 대해 미치지 않지만, 오프닝은 정말 마음에 들고, 중간 부분은 덜 그렇고(이상합니다) 드라이다운은 좋습니다. 지속력이 좋지만 부드럽고, 많은 장점이 있습니다.

와우! 이 제품은 정말 부드러워요, 왜 자꾸만 손이 가는지 모르겠어요. 저는 꿀을 좋아하지 않는다고 계속 말하지만 꿀, 밀랍, 임모르텔에 대한 무언가가 자꾸만 저를 끌어당깁니다. '인도차이나'라는 단어를 들으면 두 가지가 생각나는데, 미니트맨의 노래 '베트남'에 '프랑스 인도차이나'라는 가사가 있고 영화 아메리칸 싸이코(지금은 기억이 안 나는데 책에서 언급된 건가?)에 악명 높은 '도르시아'와 함께 '인도차이나'라는 레스토랑이 나오는데 제가 얼마나 단순한 마음을 가지고 있는지 보여주는 것뿐이죠. 어쨌든 이 향수는 아름다운 캐러멜처럼 시작되지만 지나치게 달지 않고, 물라 물라 캐러멜 포화도나 에틸 몰톨이 아닌 꿀과 벤조인 앰버/바닐라로 구성된 매우 은은하고 화려하게 부드러운 캐러멜 향입니다. 탑 노트는 캐러멜화된 발사믹과 꿀이 주를 이루는 우디 오리엔탈 향수로서는 이례적으로 밝고 무겁지 않은 느낌입니다. 꿀은 실제로 달콤함을 주지만, 저는 오프닝이 가라앉을 때까지는 그다지 특징적이지 않습니다. 그런 다음 향수는 훨씬 더 깊은 우디와 샌달우드에 가까워지지만 숨이 차고 알코올과 따뜻한 포유류, 앰버그리스 노트가 선명하지만 아주 잠깐만 느껴져서 제가 상상한 것인지 아니면 재킷에 앰버그리스 팅크를 묻혀서 그런 냄새가 나는 것인지 궁금해집니다. 밀크셰이크를 연상시키는 부드러움이 있지만 크리미하거나 너무 달지 않고 숲과 명예로운 요소가 조화를 이루는 이 향수의 핵심 요소는 기욤의 기술입니다. PG25는 시끄럽거나 지나치게 미식가적일 필요 없이 천상의 즐거움으로 가득한 우주적인 목공소/베이커리이며, 가장 중요한 것은 향수에 필요한 요소인 빛과 그늘, 우아함과 절제를 갖추고 있다는 것입니다...이 향수를 쓰는 즐거움. 저는 미식가나 따뜻한 향수를 또 사고 싶지 않다는 생각을 하고 다른 향수를 자주 찾지만, 때로는 좋아하는 이유가 있기 때문에 좋아하는 것을 받아들여야 한다고 생각해요.

이것은 오컬트 우드보다 더 우드 같은 느낌이 듭니다. 의약품 가죽 화합물의 플라스틱 같은, 시끄럽고 날카로운 성질이죠. 이 향은 처음에 제 친구가 그의 타투 가게에서 사용하는 '그린 비누' 같은 매우 살균적인 냄새가 납니다. 이것은 약간 따끔거리는 알코올 액체 같은데, 전혀 불쾌한 냄새는 아닙니다. 이 향은 earthy하고 조화로운 촉촉한 흙 냄새와 패출리의 기운이 감돌며, 드라이 다운에서는 거의 바닐라의 달콤함으로 변합니다. 누군가가 Profumum Roma의 패출리를 비교로 언급했는데, earthy한 패출리가 이상한 달콤함을 가지고 있는 것은 이해하지만, 사실 이탈리아 브랜드의 것이 훨씬 더 자연스러운 것 같습니다. 이것은 바루티의 제품과 매우 유사한데, 그 Nooud 제품도 비슷한 플라스틱 같은, 사프란 같은 느낌이 있습니다. 뭔가 가짜 같은 느낌이지만, 저는 그게 좀 마음에 듭니다. 드라이 다운은 정말 사랑스럽습니다. 만약 오프닝이 이상하게 느껴진다면, 이것은 진정한 변화자로, 계속해서 변형됩니다. 저는 Voronoi를 좋아하고 싶지만, 그들이 사랑하기 어렵게 만듭니다.

'베이지'는 이 향수에 정말 잘 어울리는 이름입니다. 이건 베이지이고, 캐시미어나 캐시미레가 지루하다고 생각하는 분들에게는 동의할 수 없지만, 어쨌든 여기서는 해당되지 않습니다. 왜냐하면 그것의 향도 나지 않고, 그 분위기를 불러일으키지도 않기 때문입니다. 저는 이 향수를 3-D보다 더 좋아하는데, 여기서 '흰 꽃'이라는 노트가 나열되어 있어 집중력과 주제가 있습니다. 다시 말해, 이 향이 얼마나 평범하고 지루한지를 암시합니다. 저는 이 향수를 '바닐라'라고 부르고 싶지만, 바닐라가 전혀 들어있지 않아요! 하하. 오프닝에서 약간 흥미로운 젖은 꽃의 측면이 있었는데, 잠깐 동안은 모호하게 흥미로웠습니다. 튤립/히아신스 같은 느낌이 있었지만, 매우 짧게 지속되었습니다. 베이지는 대신 물기 있고 가루 같은 불분명한 꽃의 터치를 선택합니다. 저는 꽃 전문가가 아니지만, 무언가가 매혹적이라면, 전문가일 필요는 없습니다. 저는 이 향수를 절대 착용하지 않을 것이고, 큰 팬도 아니었습니다. 이제 M.INT 향수에 대해 두 번의 부정적인 리뷰를 연속으로 작성했으니, 제가 견과류 향이 나는 향수(정신에 영향을 주는 향수??)는 즐겼고, 활기찬 향수는 정말 좋아했다고 반박하고 싶습니다. 그러니 희망이 있습니다.

지금.... 어떤 사람들은 나에게 이렇게 말할지도 모릅니다.... 후디니... 당신은 또다시 부정적이고 멜로드라마틱하다고. 당신이 "이 향수 역사상 가장 불쾌한 오프닝 중 하나"라고 말할 때요. 맞습니다. 또는 당신이 "...물처럼 냄새가 난다..."고 했을 때, 나는 수생 노트를 좋아하니까 좋다고 생각했지만, 당신이 "...너무 썩고 고인 물이라서 레지오네어병에 걸리거나 크립토스포리디움에 감염될까 두려워서 가까이 가기를 주저하게 만든다"고 덧붙였을 때요? 하지만 이것이 진실입니다. 나쁜 향수는 아니고, 오프닝의 신맛이 사라지면 평범한 아로마틱 향수입니다. 엘레미? 물론입니다. 가죽.... 음.... 사실은 그렇지 않지만, 당신이 주장한다면요. 시더는 인정합니다. 오프닝에서 그것을 책임질 수 있는 것은 무엇일까요? 합성 이끼, 솔직히 말해서 그런 이끼와 지의류의 느낌이 있지만, 그리 흥미롭거나 다면적이지는 않습니다. 나는 이미 이 브랜드에 대해 이유 없이 편견이 있다고 언급했습니다. 나는 그들에게 비합리적으로 반감을 가졌습니다. 사실 내가 좋아했던 것들을 세어보면, 두 개는 나쁘고 두 개는 좋았으니, 중간 정도입니다. 내가 좋아하는 것은 그들이 가진 광택과 느낌입니다. 그들이 영입한 조향사들은 대개 고전적으로 훈련받은 타입으로, 큰 인디/니치 폭탄을 만들지 않고 더 정제된 작품을 만드는 사람들이라는 점입니다. 문제는 그들이 새로운 개념을 전달하려 할 때 너무 정제되어 있거나, 허세가 있거나, 지루하게 안전할 수 있다는 것입니다. 3-D 향수는 잊어버리는 것이 최선인 악몽입니다. 후각 체르노빌입니다. 가장 좋은 방법은 지구 깊숙이 구멍을 뚫고 이 폐기물 실린더를 깊은 곳으로 보내는 것입니다.

모자 꼭 잡으세요, 여러분! 이 향수는 마음이 약한 사람에게는 적합하지 않으며, 이 사실에 대한 놀라움이나 경멸의 선언이 아닙니다. 저는 아티잔 우드의 팬으로서 스캔키한 쪽에 완전히 동참하고 있습니다. 이 향수가 제목에 우드를 자랑스럽게 표시할 자격이 없다고 말할 수는 없죠, 왜냐하면 분명히 조성에서 자랑스럽게 드러나기 때문입니다! 피사라는 제가 많이 들어본 향수 제작자지만 그녀의 작품을 많이 시향해본 적은 없습니다. 사실, 이것이 제가 시향한 두 번째 두시타입니다. 그녀는 최근 기억에 남는 가장 혁신적이고 감각적인 플로럴 아코드를 만들어내는 플로럴 천재 또는 꽃 속삭이는 사람으로 유명해졌습니다. 저는 스플렌디리스를 가지고 있는데, 그것이 매우 뛰어나다고 생각했습니다. 하지만 이것은 말할 것도 없이 완전히 다른 분위기입니다. 캐스토리움의 폭발로 시작되며(여기 나열된 시벳은 아닙니다), 거칠고 날카로우며, 플로럴하고 머스크하며, 물론 가죽 향도 느껴집니다. 개인적으로 저는 이 향을 좋아합니다! 마치 술이 들어간 맥아 위스키와 신선한 가죽 같은 느낌이지만, 곧 이곳의 우드 재료인 훌륭한 치즈로 변합니다. 원산지가 반드시 우드의 냄새를 정의하지는 않지만, 저는 라오스, 캄보디아, 인도 등을 제 마음속에서 카테고리로 나누고 있습니다. 아마도 그곳에서 처음 맡은 재료에 의해 나뉘어졌을 것입니다. 이 향수는 캄보디아-인도 계열의 강하고 매우 생생한 농장/분뇨 향이 나지만, 많은 삶의 경험을 흡수한 숙성된 재료의 복잡성을 가지고 있습니다. 담배, 매운 시가 포장지, 후추에서 완전한 분변으로 넘어갑니다. 춤추는 장미 같은 노트, 샌달우드, 그리고 아마도 그 더럽고 깨끗한 효과와 아기 기저귀와의 연관성을 더하는 파우더가 있습니다. 최근에 기저귀를 다뤄본 사람으로서 말씀드리자면, 이 향수는 당신이 이 향의 비정상적인 본질을 더 잘 이해하기 위해 계속해서 맡게 만드는 향입니다. 저는 이 블렌드가 피부에 가볍게 바른 듯한 가혹한 아타르를 완벽하게 포착한다고 생각합니다. 오해하지 마세요, 이것은 일부 시벳/캐스토리움 향수나 강력한 인도 우드 오일처럼 잔인하지는 않습니다. 극단적인 입맛을 가진 분들이나 앰버그리스와 사슴 머스크 같은 희석되지 않은 원료에 익숙한 분들에게는 꽤 절제된 향입니다. 이것은 장미/우드/샌달우드/머스크 등과 같은 고전적인 향수입니다. 하지만 주로 플로럴 제품을 내놓는 브랜드에서 이렇게 제시되었기 때문에 눈길을 끌게 됩니다. 알겠습니다, 시벳 대체물은 불쾌하고 분변 같은 느낌을 주는 그런 분위기를 가지고 있다는 것을 이해합니다. 하지만 제 경험상, 모든 것이 더러운 항의처럼 사라진 후에도 피부에 남아 있습니다. 오드 인피니는, 스캔크의 파도가 계속해서 밀려오는 것을 견딜 수 있다면, 거의 어둡게 향신료가 가미된 나무와 전혀 치즈 같은 우드가 없는 향을 경험하게 됩니다. 이 경험은 몇 시간 후에 이루어지지만, 여전히 상상할 수 있는 가장 신성한 것 중 하나이며, 아늑하고 다른 어떤 것과도 다릅니다. 저는 이것이 강렬하고 대담하며, 정말 잘 만들어진 향수라고 생각했습니다. 왜냐하면 이 향수의 성공에 있어 우드의 품질이 매우 중요하지만, 주변 환경과 설정이 이 향수를 특별하게 만들기 때문입니다. 단순히 우드 냄새가 나지 않으며, 이는 수행하기 어려운 균형 잡기입니다. 개인적으로 착용 가능성은 매우 특별한 경우에만, 화려하고 고급스러운 무드가 느껴질 때만 있을 것입니다. 정말 특별한 경험이며, 가격은 내부의 희귀하고 자연적인 원료를 반영하는 것 같습니다. 브라보!

TonyT가 "이런 종류의 향"이라고 말할 때, 그 의미는 상당히 깊다고 생각합니다. Laudano Nero와 비교하는 것이 공정한가요? 같은 장르에 속하니까요? 제 생각에는... 절대 아니에요! LN은 오랫동안 할인 웹사이트에서 정말 괜찮은 가격으로 판매되고 있는 훌륭한 향수입니다. 하지만 이 Carner는 모든 면에서 우수하며 LN의 플레이 도우 같은 수지 향의 드라이 다운이 그리 많지 않습니다.(비교의 그 측면은 이해하지만요) 이 향수는 날카롭고, 달콤하며, 강렬한 라브다넘이 절정에 달한 상태로, 개봉할 때 사랑스러움의 신호처럼 빛납니다. 이 향수는 스웨이드/가죽 같은 효과와 향과 파피루스의 동양적인 향신료가 더해져 있습니다. 바닐라가 많이 느껴지는데, 바닐라에서 오는 것인지 벤조인에서 오는 것인지 모르겠지만, 가벼운 크리미함을 주지만 절대 너무 부드럽지 않으며, 거친 가장자리를 유지합니다. 개봉 노트 직후, 공식적으로 "정착"되었다고 말하기 직전에 정말 동물적인 냄새가 나는 순간이 아주 잠깐 있습니다. 그 순간은 매우 짧고 사라지며, 매운 나무 냄새로 dissipate됩니다. 마치 장인의 우드가 드라이 다운되는 과정을 몇 초로 압축한 미시적 우주처럼요! 저는 이 향수에 대해 어두운 향이라고 말한 다른 사람들과 이야기해본 적이 있습니다. 제가 쓴 다른 리뷰에서는 어둠과 빛의 상호작용이라고 묘사했죠... 혹은 그런 허세 같은 것? 이건 저에게 특별히 새로운 것은 아니며, Alessandro Gualtieri의 작업을 떠올리게 하는 무게감이 있습니다... 더 나은 표현을 원하자면요? 단순히 재조정, 제가 좋아하는 요소들의 조정일 뿐이지만, 정말 멋진 조정입니다! 저는 이 향수를 정말 좋아하며, 지속력이 뛰어나고, 옷에 미친 듯이 달라붙으며, 제 관심을 끌고 갈망하게 만드는 충분한 혁신이 있습니다. Black Afgano와 Laudano Nero, 심지어 Carner의 El Born도 저를 그렇게 흥분시키지 않았습니다. Black Calamus는 약간의 마법입니다!

첫 번째는 샘플 박스에서 (처음 출시되었을 때의) 정말 오래된 샘플을 우연히 발견한 것이었고, 두 번째는 옛날에 이 향수를 리뷰하지 않은 것이 너무 다행스러워서, 아마도 내가 쓸 것 같지 않은 잼 같은 장미 향이라고 불렀을 테니 취소해야 할 것 같았기 때문이죠. 향수 애호가들 사이에서 장미와 제라늄은 메탈릭한 느낌이 비슷해서 서로 보완적일 수 있다는 얘기를 종종 들었지만 저는 그렇게 생각해본 적이 없었어요. 이 향수의 노트를 보지 않았을 때는 이 향수가 어떤 향인지 잊고 있었는데, 잼처럼 달콤한 과일 향과 약간 더 파우더리한 불가리안 로즈, 기본적으로 두 가지의 장점을 모두 갖춘 균형 잡힌 장미 향이 바로 느껴졌어요. 부패의 힌트가 있지만 제라늄의 민트 물결, 시원함, 밝은 녹색과 메탈릭한 느낌을 줍니다. 상당히 오래 지속되며 처음에는 강하지만 시끄럽지 않고 밝고 산뜻한 느낌과 어둠의 암시가 완벽하게 어우러져 있습니다. 훌륭한 장미입니다. 가장 깊거나 가장 벨벳 같은 향은 아니지만 처음 시도한 이후 수년에 걸쳐 취향에 적응해 왔으며 장미와 제라늄의 조합은 지금 정말 좋아하고 훌륭합니다.

자, 제가 첫 번째로 말하겠습니다(정말로 제가 첫 번째입니다) 이 향수는 최악의 경우에도 '그저 그렇다'는 것입니다. 어릴 적에 잘못을 저질렀을 때 부모님이 "우리는 화나지 않았어... 실망했어."라고 하던 그 옛날의 이야기를 아시죠? 이 향수는 그 감정을 향수로 의인화한 것입니다. 저는 향수의 프레젠테이션과 이름을 보고 몇 가지 가정과 판단을 내렸는데, 그것들이 명백히 잘못된 것이었습니다. 우드.... 다른 누구보다 먼저 말하자면.... 무슨 우드?!?!? 저는 보통 이름에 우드가 들어간 모든 향수에서 장인의 우드를 기대하는 사람들에게 반대 의견을 제시하는 편인데, 이번에는 신경 쓰지 않겠습니다. 저는 제목의 '오컬트' 부분에 더 혼란스러움을 느끼고 있습니다. 이 향수는 오컬트와는 거리가 멉니다. 특히 일주일 동안 향수가 아닌 것을 샘플링한 후에는 더욱 그렇습니다... 그건 정말 오컬트죠! 어쨌든 우드로 돌아가서, 저는 투명한 나무 향을 느끼고, 약간 톰 포드의 우드 우드와 비슷하지만, 진짜 우드 같지도 않고 심지어 합성 향도 아닙니다. 그러나 이제 마르고 나니, 리코리치와 에보니/로즈우드의 특유의 합성 우드 향이 나고, 다시 말하지만 불쾌하지는 않습니다. 오프닝에서는 확실히 사탕 오렌지 향이 나고, 이는 아고니스트의 호프라는 훨씬 더 나은 향수를 떠올리게 합니다. 그리고 바닐라, 더 정확히 말하자면 바닐린 향이 나는데, 꽤 커스터드 같고 지나치게 달콤하지도 않습니다. 저는 이 향을 좋아하고, 특히 '진짜' 바닐라에 대해 고상한 편은 아닙니다. 다만, 더 다면적이고 복잡한 향이라는 점은 인정합니다. 이 향수는 판나 코타를 떠올리게 합니다. 크리미함이 있지만 약간 젤라틴 같고 투명합니다.