私も@Baltabarinと同意見だ：Jardin du Poèteは、ヨーロッパのガーデンパーティに白いリネンのスーツを着ていくような感じ。洗練されたクラシックなシトラスコロンで、トップノートは鮮やかなバジルとグレープフルーツ、その後アンジェリカとイモーテルが香る。そのフレッシュで芳しいオープニングから、より温かみのあるシダー・ベチバー・ムスクへとドライダウンしていく。ハーブ園の葉っぱのような香りはProfumum RomaのIchnusaに、同じくグリーンなシトラス・バジルの香りはVilhelmのBasilico & Felliniに似ていると言えるが、Ichnusaよりも長持ちするし、B&Fの石鹸のようなバイオレットよりもドライダウンの方が好きだ。EDTバージョンが廃盤になったのは残念だが、よりタイポグラフィックなボトルデザインの方が好きだ。

ユーカリ、ミント、バジル、ベルガモットの超爽やかなウィンターグリーンで、人工的か歯磨き粉のようだと思われるかもしれないが、驚くほど自然なのだ。シダーウッドが忍び寄る前に、グリーンカラントリーフと温かみのあるイチジクの甘さが増し、メイト、蜂蜜のようなジャスミン、かすかなジンジャーのマイルドなノートに変化し始める。通常、ミントもバニラも私にとっては「ノー」なのだが、この香りのあらゆる面の表現がとても独創的で面白く、私は夢中になってしまった。最初の香りはすぐに消えてしまうが、おいしいドライダウンが6時間以上、低いレベルで持続し、定期的に自分の香りのよさに驚かされる。グリーンフィグをアロマティックにアレンジした実にユニークなこの香りが大好きだ。値段は高いが、アスティエ・ド・ヴィラットがさまざまな価格帯でさまざまなサイズの選択肢を与えてくれるのはありがたい：100ml、30ml、10ml。このメゾンの製品をもっと試してみたい。

特定のコラボレーターの名前を冠したもの（Another 13やコレットのもの）を除けば、これは私が知っているLe Laboのフレグランスの中で唯一、香料の名前を冠していないものだ。Baie 19は水の湾を意味し、銀色の空の下に岩や苔の生えた湖岸がある、冷たい山の湖の静かで反射する水面を思い起こさせる。ペトリコールの湿った土ではなく、湿った石を連想させる。ミネラル、薬効のあるジュニパー、そしてメタリック、オゾニック、ハーバル、グリーン、そしてラテックスに近い合成香料の組み合わせが感じられ、落ち着くと土っぽいムスクの香りがする。自然界のディテールが鮮明に描かれているが、まるでVRか夢の中で見ているかのようだ。幻惑的で磁力を感じさせ、とても繊細だが、絶えず驚かされる。と自問自答し続ける。もし鏡に香りがあるとしたら、これはどんな香りだろう。香りはレンズを通して屈折し、光線のように曲げられたり反転したりしながら、私の鼻に届くようだ。他の多くの「分子」タイプの肌の香りと違って、この香りも持続する。私は深く興味をそそられる。ル・ラボのフレグランスの中で一番好きかも？確かに最も奇妙な香りのひとつだ。もちろん高価だし、たまにしか嗅ぎたくないようなムードもあるので、簡単には買えない。 ちなみに、この香水を初めて試したとき、イソップの「Eremia」、「Tacit」、「Ouranon」も試した。控えめで、瞑想的で、ハーバルで、アーシーで、抽象的で...そして値段が高い。控えめ、瞑想的、ハーブ、土、抽象的...そして値段が高い。この3つはどれも興味深く、それぞれにクールだが、50mlに200ドル以上かけるのであれば、Baie 19の方がより多くのものを提供してくれると思う。

IamdrinkingBeer そうなんだ。恥ずかしい！でも、それなら "Genévrier "にすればよかったのに！これは間違いなく一般的な「ベリー」を連想させない。

手がかり！このブランドの香りはどれも独創的で興味深く、その感性は独特だ。ちょっとキュートで、ちょっとレトロで、センスがよくて高度な配慮がありながら気取らず、実験的でありながら親しみやすく、そして何よりも驚きに満ちている。感嘆符とクエスチョンマークが入った吹き出し（インターロバング？） このフレグランスのインスピレーションとなった1971年の映画のハリー・ニルソンのサウンドトラックが大好きで、説明文は完璧な夏の香りのように聞こえた："海の水で淹れたジャスミンティー"。そしてまさにその通りの香りだ！ほとんどのフレッシュな「アクアティック」香水がまったく正確に表現していないような、塩辛く、砂っぽく、塩辛い。ジャスミンティーは夢見心地でミステリアス。水彩画のように海の香りに洗われるが、深海を想起させるのにぴったりな真剣さを保っている。その上で、「ジャスミンティーの漫画のような絵」というブランドのセリフは、少し誤解を招くような気がする。というのも、ザ・ポイントにはかなり野性的で詩的なものが感じられ、Warm Bulb（私には電球の漫画のような絵を連想させるが）ほど「かわいい」とは感じられないからだ。 ジャスミンのフローラルな香りは、ハートノートの蜂蜜のようなパチョリと組み合わさって、ヴィンテージな風味、ヒッピーの雰囲気を暗示する。ミネラルのトップノートとベースの海藻のようなアンバーグリスは、驚くほど男性的な方法でパチョリを屈折させる。時折、ザ・ポイントはほとんどフジェールの匂いを漂わせているようだが、香りは潮が引くように漂い、渦を巻く。砂のようなドライダウンが好きで、本当に濡れた砂のような香りがする。 他のコメント欄の人たちとは違って、私はこの香りがあまり長続きしないと感じています（約3時間しか持続しません）。私の紅茶の香りのかなり限られた経験では、紅茶の香りはたっぷりとつけると軽い画面になる。秋になったらWarm BulbのFBが欲しくなると思うので、そのために我慢するかもしれないが。

少し難解かもしれないが、我慢してほしい：メゾン・クリヴェッリのパピルス・モレキュレールは、キューバ系メキシコ人デザイナー、クララ・ポルセットのミッドセンチュリー家具、特に彼女のブタックチェアを思い起こさせる。ポーセットのデザインは工業生産と手作業の両方を取り入れ、彼女が学んだバウハウスの教師や仲間たちのように、キューバとメキシコの民芸品の伝統を守りながら、生活水準を高め、モダニズムの美学を大衆に届けることを目指した。彼女の有名なブタケ・チェアは、植民地時代にスペインのXフレーム座椅子と先コロンビアの儀式用スツールのハイブリッドに基づいている。その人間工学に基づいたフォルムは、磨き上げられた木材と、籐、革、リュウゼツランなどの素材で作られている。このウッディでタバコの香りがする香水は、ティボー・クリヴェリがシガリロを吸う刺青をした女性たちの中でパピルスの根の粉に初めて出会ったことからインスピレーションを得たと書いてあるのを読んで、私はすぐにクララ・ポーセットの木と編み物の椅子が、キューバの葉巻を吸う女性たちによって作られているのを想像した。香りは深く、暖かく、滑らかだが、トップノートは明るくコショウのような植物とミネラルの香りがする。パピルスの香りはベチバーに似ている。草のような、グリーンでドライな香りは、地に足がついた、少し真面目な感じがするが、コリアンダーとエレミ樹脂が加わることで、この香りは柑橘系のグリーンさでジンジンする。ポルセットのデザイン同様、この香りはモダニズムの美学が天然素材や工芸の伝統に根ざしたものと出会うようなものだ。

私は当初、この香りがル・ラボの「Santal 33」よりも興味深い代替品として宣伝されていることに気づいた。同時に試してみたが、パピルス・モレキュレールの機知に富んだパチパチという音に比べると、サンタルの贅沢なソフトフォーカスはほとんど平坦で、鈍くさえ感じられた。信じられないほどバランスの取れた香りで、おいしく満足感があり、まったくユニセックスで、どの季節でもどんな場面でもつけられると思う。私はこの香水のサンプル小瓶を記録的な速さで使い切り、すぐにフルボトルを購入した。

CDG 2は、私にとって大きな入り口となる香りであり、初めて出会った香水のひとつであった。デビュー作のCDGオードパルファムや、ル・ラボの「ベチバー46」（最近では、香港のニッチな新ブランド「オディティ」）など、CDGや他のメゾンの数多くのアイコニックな香りを生み出した香りの魔術師、マーク・バクストンによって1999年に調合された。カリグラフィーのアートにインスパイアされたCDG 2は、複雑なシプレー系で、特徴的なインクの香りがする。発売当時、非常に実験的な香水として賞賛され、しばしば「未来的」と形容されたが、その効果は、シトラス、ティー、ハーブ、スパイスの要素、明るく、ほとんど化学金属的なアルデヒド、インク・アコード、そして数分後に前面に出てくるフローラル・ノートの相互作用に由来すると思う。まるでこの香水が、花の香りを嗅ぐ快感に関連する鼻の通り道を直接活性化させているかのようだ。この香水は科学的で、白衣を鮮明に思い浮かべると同時に、完全にオーガニックな香りでもある。この香水は非常にアンドロジナスで、当初は完全にユニセックスだと感じたが、時が経つにつれて、その花の中に微妙なサイボーグ的女性らしさが内包されていると感じるようになった。この香りは、ビョークの『Homogenic』のような90年代後半のポストヒューマン的な楽観主義に通じるものがあり、そのムードにはノスタルジーを感じる。どんな場面でもつけたいとは思わないが、いつでも嗅いでいたい香りだ。少し寒々しくほろ苦く、メタリックでエイリアン的でさえあるが、崇高な香りだ。傷のついた数字、手のひらサイズの金属の形、オフセンターのキャップ。先鋭的なオリジナリティと人間離れした優美さを併せ持つこのフレグランスを的確に捉えている。

私は完璧な緑の香りを空想していた。フルーティでもなく、軽い香りでもなく、根や土のようなシャープでビターな、砕いた茎の噛みしめるような野菜のようなフレッシュさを持った香りだ。ErisのGreen Spellは、ガルバナムと超リアリスティックなトマトの葉の爆発的な香りで、アンリ・ルソーのジャングルの絵の最深部のように感じられる。この緑の夢の中では、日光も月明かりさえもなく、ただ自分の背丈よりも高いトゲトゲした露のような葉が密生している。トップノートにはマンダリンとブラックカラントが挙げられているが、シトラスとベリーの酸味は前面に押し出されているようには感じられない。これはフィロシコスの冥界バージョンのようなもので、ディプティックのもののような天使のような空気感ではなく、影のある、ほとんど毒のようなグリーンだ。香りの持続性に不満を持っている人が多いようだが、私は長持ちするスーパーグリーンの香りに出会ったことがないので、この香りはそういうものなのだと思う。この香水はスパイシーで、少しムスキーで草のようなベチバーで、本当に肌の香りとしてだけだが、かなり長く持続する。この香水はとても気に入っている。

Debaserが人気なのは知っているし、私がイチジクの葉の香りが好きなことも知っていたので、しばらく前に友人から勧められた。お店で香りを嗅いで、第一印象はあまり好きではなかったのですが、サンプルを何度かつけているうちに、だんだん好きになってきました。トップノートにはグリーンステム、洋ナシ、ベルガモットが香るはずなのですが、私が感じたのは、ザクザクしたグリーンと、ミドルノートであるはずのイチジクの葉とココナッツミルク、そしてアイリス（これはあまり感じませんでした）だけでした。通常、ココナッツは私を拒絶するノートだが、このノートは面白い。人工的で日焼け止めのような感じはなく、とてもクリーンでクールでクリーミー。ココナッツというより、むしろココナッツミルク*のようで、私はこの香りが好きだ。他のノートととてもよく調和している。その下で、「プレシャスウッド」、トンカビーン、モスのベースノートが重厚に香る。トップノートとミドルノートが弱まった後、クリーンでアーシー、スパイシーなウッディが残り、イソEスーパーが主役となる。全体的に、フレッシュなグリーン、スパイシーなイチジクの葉、ウッディなフィニッシュの組み合わせは、この香りをほぼ理想的な「ベーシック」でモダンなユニセックス／男性寄りの香りに仕上げている。欠点としては、強すぎると感じる人もいるかもしれない（例えば、私の妻は、最初につけると不快だと言う）し、トップノートとミドルノートの立体感が乾いた後、ウッディなベースは合成的で少し予測可能だと感じるかもしれない。夏場につけるにはいい感じだが、涼しい季節にはココナッツノートが効かないかもしれない。

非常にストレートなウッディ。シャープなヒノキのスモーク、「コロンとした」ベチバーとオークモスのヒント。いい香りだが、（第一印象はともかく）ちょっと一面的。率直に言って、イソップにはもう少し面白いものを期待していた。肌の上でもう少し開くが、シラージュも持続時間もかなり弱い。かろうじて2時間後にはもう匂いを感じなかった。悪くはないが、このプロフィールならもっと面白い香りがある：例えば、CDGモノクルヒノキはとてもよく似ていて、もっと満足できるものだと思う。

私は、食器用洗剤や温泉製品のような香りではない、夏らしい柑橘系の香りを探していた。手始めに、トップノートはゆずで、オレンジ、レモン、ライムのような馴染みのある柑橘系で、"ルバーブ、リンゴの皮、ホワイトチョーク、鉛筆削り、ムスク "のノートが加わっている。新鮮でフルーティー、ジューシーでドライ（どういうわけか！）、クドくなくほとんどキャンディーのような甘さ（それはまたピリピリして少し酸っぱいからでもある）。ムスクの香りの下は、暖かく、太陽の光を浴びた肌を思わせる。記載されている特徴のひとつに「太陽に向かって目を細めている」というのがあるが、これは私にとって100％正確に感じられる。すぐにボアダムスの『Vision Creation Newsun』のサンバーストのカバーアートを思い浮かべ、その音楽の恍惚とした、陽気で、パーカッシブな盛り上がりは、この香りの雰囲気にぴったりだ。奔放な楽しさと同時に満足のいく複雑さがある。7月にシンクの上で桃のしずくを食べながら、残りのバスケットで本当に印象的なデザートを準備しているような感じだ。昔からの友人の夏の結婚式に行って、ワイルドなパーティーをするような感じだ。日持ちはかなり良いと思う！私は数時間で香りを感じなくなったが、妻は夕方になってもまだ香りを感じていた。