Sono d'accordo con @Baltabarin: Jardin du Poète sembra di indossare un abito di lino bianco a una festa in giardino europea. Si tratta di un profilo agrumato classico e raffinato, con note di testa brillanti di basilico e pompelmo, prima che un'angelica e un'immortella davvero piacevoli prendano il sopravvento: non c'è nessuna foglia di pomodoro, ma si percepisce un accenno di quel sapore erbaceo di pianta verde. Da questa apertura fresca e aromatica, si asciuga in un muschio più caldo di cedro e vetiver che è tranquillo ed erboso, ma rimane sorprendentemente a lungo. Direi che è simile all'Ichnusa di Profumum Roma per la sua frondosità da giardino di erbe e al Basilico & Fellini di Vilhelm con le sue note agrumate-basiliche altrettanto verdi, ma dura più a lungo dell'Ichnusa e mi piace di più il drydown rispetto alla violetta saponata di B&F. È un peccato che abbiano eliminato la versione EDT, anche se mi piace di più il design tipografico del flacone.

Mantes-la-Jolie è quasi scioccante all'inizio: è un'esplosione ultra-rinfrescante di eucalipto-menta-basilico-bergamotto che ci si potrebbe aspettare di trovare artificiale o da dentifricio, ma è incredibilmente naturale. Questa deliziosa apertura rinvigorente si sviluppa rapidamente attraverso le altre note in una sequenza ordinata, diventando più dolce con foglie di ribes verde e fico caldo prima che il legno di cedro si insinui e cominci ad addolcirsi in lievi note di mate, gelsomino mielato e zenzero debole che in qualche modo si combinano per creare l'effetto di una complessa ma sottile vaniglia legnosa. Normalmente, sia la menta che la vaniglia sarebbero un "no" da parte mia, ma la presentazione di ogni sfaccettatura di questo profumo è così originale e interessante che mi ha conquistato. Le note iniziali svaniscono rapidamente, ma il delizioso fondo secco rimane a un livello basso per oltre 6 ore, sorprendendomi periodicamente con il suo buon profumo. Adoro questo prodotto, un'interpretazione aromatica davvero unica del fico verde. Il prezzo è elevato, ma apprezzo il fatto che Astier de Villatte offra diverse opzioni di formato a diversi livelli di prezzo: 100, 30 e 10 ml. Mi piacerebbe provare altri prodotti di questa casa.

A parte quelli che portano il nome di collaboratori specifici (Another 13, quelli di Colette), questa è l'unica fragranza di Le Labo che conosco che non porta il nome di un ingrediente, il che ha senso visto quanto sembra astratto, almeno per me. Baie 19 implica una baia d'acqua e mi fa pensare alla superficie immobile e riflettente di un freddo lago di montagna, con rive rocciose e muschiose sotto un cielo argentato. Piuttosto che la terra umida del petrichor, richiama le pietre umide. Si percepiscono ginepro minerale e medicinale e una combinazione di note metalliche, ozoniche, erbacee, verdi e sintetiche, quasi di lattice, e poi un po' di muschio terroso quando si stabilizza. È il mondo naturale con dettagli vividi, ma come se lo si vedesse in VR o in un sogno. È disorientante e magnetico, molto sottile ma continuamente sorprendente: "Cosa sto annusando?". Continuo a chiedermi. Immagino che questo sia l'odore di uno specchio se avesse un odore: il profumo sembra arrivare al mio naso come se venisse rifratto attraverso una lente, piegato o invertito, come i raggi di luce. A differenza di molti altri profumi per la pelle di tipo "molecolare", questo dura nel tempo, anche se non si proietta realmente. Mi incuriosisce molto. Forse la mia fragranza Le Labo preferita? Sicuramente una delle più strane. È costoso, ovviamente, e suggerisce anche uno stato d'animo che potrei voler vivere solo occasionalmente, quindi non è un acquisto facile. Per inciso, la prima volta che l'ho provato ho assaggiato anche Eremia, Tacit e Ouranon di Aesop, che credo puntino a un territorio simile: sobrio, meditativo, erbaceo, terroso, astratto... e dal prezzo eccessivo. Questi tre prodotti sono tutti interessanti e piacevoli a modo loro, ma se dovessi spendere più di 200 dollari per 50 ml, credo che Baie 19 sia più convincente.

@IamdrinkingBeer Oh Dio, credo che tu abbia ragione. Che imbarazzo! 😅 Però, imo, avrebbero dovuto chiamarlo "Genévrier", allora! Questo non evoca di certo i "frutti di bosco" in generale.

Indizio! L'entusiasmo intorno a questo marchio è contagioso, e per una buona ragione: tutti i loro profumi sono così originali e interessanti, e la loro sensibilità è così distintiva: un po' carina, un po' retrò, di buon gusto e molto ponderata ma senza pretese, sperimentale ma accessibile, e soprattutto sorprendente. Mi sembra che l'essenza di Clue sia una bolla di pensiero con un punto esclamativo e uno interrogativo (un interrobang??). Adoro la colonna sonora di Harry Nilsson del film del 1971 che ha ispirato questa fragranza e la descrizione sembrava un perfetto profumo estivo: "Una tazza di tè al gelsomino preparato con l'acqua dell'oceano". E l'odore è esattamente quello! L'accordo di acqua di mare è incredibile: salato, sabbioso e salmastro in un modo che la maggior parte dei profumi freschi e "acquatici" non riesce a descrivere con precisione. Il tè al gelsomino è sognante e misterioso. Le note oceaniche lo sbiadiscono in una sorta di acquerello, ma mantiene una sensazione di serietà che si adatta all'evocazione delle profondità marine. Su questa base, la frase del marchio "un disegno a fumetti del tè al gelsomino" mi sembra un po' fuorviante, perché sento che The Point ha qualcosa di selvaggio e poetico, non è così "carino" come Warm Bulb (che per me evoca il disegno a fumetti di una lampadina). La nota floreale del gelsomino si combina con il patchouli mielato delle note di cuore per suggerire un sapore vintage, una sfumatura di vibrazioni hippie che si adatta all'estetica anni '70 del materiale di partenza, ma in un modo astratto che non eccede nel territorio delle perline e delle frange paisley da head-shop. Le note di testa minerali e l'ambra grigia di mare nel fondo influenzano anche il patchouli in modo sorprendentemente maschile: a volte, The Point sembra quasi dare delle zaffate di fougère, anche se la fragranza va alla deriva e si muove come la marea che si ritira, è molto non lineare. Adoro il drydown sabbioso: sa davvero di sabbia bagnata, e mi sembra di cogliere anche del legno sbiancato dal sole. A differenza di altri commentatori, non trovo che duri molto a lungo (solo circa 3 ore), anche se questo potrebbe essere un problema di tamponamento da una fiala campione. Nella mia esperienza abbastanza limitata con i profumi al tè, essi presentano uno schermo leggero che beneficia di un'applicazione generosa. Sono molto tentata di prenderne un flacone pieno per godermi il resto dell'estate, anche se penso che vorrò un FB di Warm Bulb quando arriverà l'autunno, quindi potrei aspettare.

Potrebbe risultare un po' esoterico, ma portate pazienza: Papyrus Moléculaire della Maison Crivelli mi ricorda i mobili di metà secolo della designer cubano-messicana Clara Porset, in particolare le sue sedie butaque. I progetti di Porset abbracciavano sia la produzione industriale che quella artigianale e, come gli insegnanti e i colleghi del Bauhaus con cui aveva studiato, miravano a elevare gli standard di vita e a portare l'estetica modernista alle masse, preservando al contempo le tradizioni artistiche popolari cubane e messicane. Le sue celebri sedie butaque si basano su un ibrido di epoca coloniale tra le sedute spagnole a X e gli sgabelli rituali precolombiani. Le loro forme ergonomiche sono realizzate in legno lucidato e materiali come vimini, pelle o canne d'agave intrecciate. Quando ho letto che questo profumo legnoso e tabaccoso è stato ispirato dal primo incontro di Thibaud Crivelli con la polvere di radice di papiro tra un gruppo di donne tatuate che fumavano sigari, ho subito immaginato le sedie in legno e tessuto di Clara Porset realizzate da donne che fumavano sigari cubani. La fragranza è profonda, calda e morbida, ma con note di testa vegetali e minerali vivaci e pepate. Trovo che il papiro assomigli un po' al vetiver: erbaceo, verde e secco, si sente radicato e un po' serio, ma l'aggiunta di coriandolo e resina di elemi rende questa fragranza frizzante e verde citrica. Come i disegni di Porset, questo profumo è come un'estetica modernista che incontra il radicamento dei materiali naturali e delle tradizioni artigianali.

Inizialmente avevo notato che questa fragranza veniva pubblicizzata come un'alternativa più interessante al Santal 33 di Le Labo, e dirò che sono molto simili, ma il Santal è più pesante e più simile al cuoio, più cremoso e più avvolgente, mentre questo è più fresco e vivace. Li ho provati contemporaneamente e il lussuoso soft-focus di Santal mi è sembrato quasi piatto, addirittura spento, rispetto al crepitio arguto di Papyrus Moléculaire, che risuona luminoso e chiaro come una risata. È una fragranza incredibilmente equilibrata, deliziosa e appagante, totalmente unisex, che credo possa essere indossata in qualsiasi stagione e in qualsiasi occasione. Ho consumato il mio flacone campione in tempo record e ne ho prontamente acquistato un flacone pieno.

CDG 2 è stato per me un'importante porta d'ingresso: è stato uno dei primi profumi che ho incontrato e che mi ha davvero colpito, e continuo a trovarlo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 è stato formulato nel 1999 da Mark Buxton, il naso mago dietro l'eau de parfum di debutto di CDG e molti profumi iconici per CDG e altre case, tra cui Vetiver 46 di Le Labo (e, recentemente, per il nuovo marchio di nicchia di Hong Kong Oddity). Ispirato all'arte della calligrafia, CDG 2 è una complessa variante chypre con una nota di inchiostro che, per me, ha l'odore di una rivista patinata - in particolare, il tipo di rivista di moda spessa che ha diversi campioni di profumo annidati nelle pagine. Acclamato come un profumo altamente sperimentale al momento del lancio, spesso descritto come "futuristico", credo che il suo effetto derivi dall'interazione tra gli elementi di agrumi, tè, erbe e spezie, le aldeidi luminose, quasi chimico-metalliche, l'accordo di inchiostro e le note floreali, che vengono alla ribalta dopo pochi minuti, fondendosi delicatamente con le spezie morbide e diventando più polverose senza risolversi in una "fioritura" convenzionale. È quasi come se questo profumo attivasse direttamente le vie nasali associate al piacere di sentire i fiori. Ha un odore scientifico, che fa pensare a un camice da laboratorio, e allo stesso tempo organico. È altamente androgino e inizialmente mi ha colpito come totalmente unisex, anche se col tempo sono arrivata a sentire che c'è una sottile femminilità cyborg codificata nei suoi fiori - comunque indossabile da chiunque. Questo profumo condivide un po' dell'ottimismo post-umano della fine degli anni '90 di Homogenic di Björk, uno stato d'animo verso il quale provo una certa nostalgia, ma direi anche che è perfettamente senza tempo, invulnerabile alle tendenze. È una fragranza che sarei entusiasta di annusare in qualsiasi momento, anche se non vorrei necessariamente indossarla in tutte le occasioni: è un po' fredda e agrodolce, persino metallica o aliena, ma in modo sublime. Inoltre, il flacone è perfetto: il numero graffiato, la forma metallica a forma di palmo, il tappo decentrato? Cattura con precisione la combinazione di originalità radicale e grazia disumana della fragranza.

Ho fantasticato sul profumo verde perfetto, qualcosa con la freschezza pungente e vegetale degli steli schiacciati, non fruttato o leggero, ma tagliente e amaro, come le radici e la terra. Green Spell di Eris lo offre con un'esplosione di galbano e di foglie di pomodoro iperrealistiche che sembra la parte più profonda di un dipinto della giungla di Henri Rousseau: ti fa pensare alla vita vegetale in termini di lame e lance. In questo sogno di verde, non c'è la luce del sole e nemmeno quella della luna, ma solo fitti boschetti di fogliame appuntito e rugiadoso più alti di voi. Il mandarino e il ribes nero sono elencati come note di testa, ma gli agrumi e l'asprezza dei frutti di bosco non mi sembrano in primo piano, ma entrano di soppiatto, insieme alla piacevole aggiunta della foglia di fico, che riscalda un po' la miscela, anche se c'è anche la foglia di violetta che la rinfresca. È come una versione sotterranea di Philosykos: un verde ombroso, quasi velenoso, piuttosto che l'ariosità angelica di quello di Diptyque. La gente sembra lamentarsi della sua longevità, ma io non ho trovato nessun profumo super-verde che duri molto a lungo, quindi penso che sia solo una questione di territorio. Questo si asciuga in un vetiver speziato, leggermente muschiato ed erbaceo che dura per un bel po', anche se in realtà è solo un profumo per la pelle. Mi piace molto questo profumo.

So che Debaser è molto popolare e un'amica me l'ha consigliato qualche tempo fa, sapendo che mi piacciono i profumi a base di foglie di fico. L'ho annusato in un negozio e la prima impressione non mi è piaciuta, ma ora che ho avuto la possibilità di indossare il mio campione un paio di volte, mi sta piacendo. Trovo che le note elencate siano un po' fuorvianti: si suppone che ci siano steli verdi, pera e bergamotto in cima, ma tutto ciò che noto è il verde zesty e poi la foglia di fico e il latte di cocco subito, che dovrebbero essere le note centrali, insieme all'iris (che non percepisco davvero). Normalmente, il cocco è una nota che mi dissuade, ma questa è interessante: non sembra artificiale o simile a una crema solare, ma è molto pulita, fresca e cremosa. Si tratta di un latte di cocco piuttosto che di cocco, e mi piace in questa fragranza, un po' a sorpresa: si fonde molto bene con le altre note. Sotto tutto questo, le note di fondo di "legni preziosi", fava tonka e muschio si fanno sentire pesantemente. Fin da subito, questo profumo è intensamente legnoso e, dopo che le note di testa e di cuore svaniscono, rimane un legno pulito, terroso e speziato in cui predomina Iso E Super. Nel complesso, la combinazione di note verdi fresche, foglia di fico speziata e finale legnoso ne fanno una fragranza unisex/maschile di base quasi ideale e, per chi ama Philosykos ma vorrebbe che fosse un po' più denso, non così effimero e leggero, questo è un profumo soddisfacente ed estremamente portabile. Il lato negativo è che alcuni potrebbero trovarlo troppo forte (la mia fidanzata, per esempio, dice che è fuori luogo alla prima applicazione), e dopo che la dimensionalità delle note di testa e di cuore si asciuga, la base legnosa può sembrare sintetica e un po' prevedibile. È bello da indossare in estate, ma potrei vedere la nota di cocco non funzionare nelle stagioni più fredde.

Molto schiettamente legnoso. Fumo di cipresso tagliente, accenni di vetiver "da colonia" e muschio di quercia. Piacevole, ma (a prima impressione, comunque) forse un po' monodimensionale. Mi aspettavo qualcosa di più interessante da Aesop, francamente. Si apre un po' di più sulla pelle, ma il sillage e la longevità sono entrambi piuttosto deboli. Non riuscivo più a sentirne l'odore dopo appena due ore. Non è male, ma ci sono profumi più interessanti in circolazione con questo profilo: CDG Monocle Hinoki, per esempio, è molto simile e più soddisfacente, imo.

Ero alla ricerca di un profumo estivo e agrumato che non avesse l'odore di un detersivo per i piatti o di un prodotto per la spa, e Burst lo offre alla grande. Per cominciare, la nota di testa è Yuzu, quindi è un agrume senza essere immediatamente riconoscibile come i più familiari arancia, limone o lime, ed è affiancato da note di "Rabarbaro, buccia di mela, gesso bianco, trucioli di matita e muschio". Ora, il rabarbaro è un profumo piuttosto sottile per cominciare, e trovo che qui si fonde abbastanza perfettamente con lo yuzu, la mela e le note legnose per creare qualcosa che è estremamente piacevole: fresco e fruttato, sia succoso che secco (in qualche modo!), quasi dolce come una caramella senza essere stucchevole (in parte perché è anche zesty e un po 'aspro). Il muschio sottostante mi fa pensare a una pelle calda e baciata dal sole, quasi come un raggio di sole - e in effetti ha un ottimo profumo insieme all'SPF che ho messo insieme. Una delle caratteristiche elencate è "strizzare gli occhi al sole", il che mi sembra esatto al 100%: questa è una delle fragranze più solari che abbia mai sentito. Mi ha fatto subito pensare alla copertina a raggi di sole di Vision Creation Newsun dei Boredoms, e l'impeto estatico, gioioso e percussivo di quella musica si adatta perfettamente all'atmosfera di questo profumo. È divertimento disinibito e complessità soddisfacente allo stesso tempo. È come mangiare una pesca sgocciolante sul lavandino a luglio mentre si prepara un dessert davvero impressionante con il resto del cestino. È come andare al matrimonio estivo del vostro più vecchio amico, ed è una festa selvaggia. La longevità è piuttosto buona, credo! Io ho smesso di sentirlo dopo qualche ora, ma la mia ragazza lo percepiva ancora la sera.