Ci vuole un po' di tempo per abituarsi a questo profumo, perché non è proprio come me lo aspettavo: Pensavo che fosse un incenso muschioso, terroso e coriaceo, invece è prevalentemente un profumo di rosa speziata con alcuni tocchi erbacei polverosi di immortelle e mirra e cera di giaggiolo. Gentile e dolce, con una qualità animale rustica e accogliente: Il signor Tumnus torna a casa attraverso un labirinto di siepi con un bouquet di rose, ma nel sottobosco si sono rifugiati piccoli animali. Il bouquet è arricchito da erbacce e legato con un nastro elegante. Stravagante, ma mi piacerebbe che mi piacesse!

Non ho tatuaggi, quindi non sono in grado di valutare se questo profumo assomiglia a quello di uno studio di tatuaggi (che è l'idea), ma sicuramente ha l'odore di un salone: ha una nota gommosa e industriale di vetiver-ink che evoca le poltrone di pelle nera del salone e una qualità leggermente ozonica che mi fa pensare agli asciugacapelli. È anche fumoso, come se provenisse dalle sigarette fuori dalla porta del negozio. Non avrei identificato la nota di gelsomino (non definirei nulla qui dentro "floreale"), ma penso che potrebbe manifestarsi come fragranza di trattamenti per capelli o pelle. Ci sono anche sfaccettature legnose e muschiate che levigano e addolciscono il tutto in una texture vellutata che impedisce ai tocchi industriali di sembrare duri. Nel complesso un profumo molto interessante e ben eseguito, fresco e un po' tagliente ma non "strano", ben equilibrato. Personalmente, però, non è proprio quello che voglio da una fragranza "inchiostro". Vorrei che facesse riferimento ai libri piuttosto che ai tatuaggi, quindi qualcosa di più cartaceo e naturale, magari con un cuoio più antico, incenso o qualche tocco verde. (Come Perfumer H's Ink, in altre parole).

All'inizio del mio viaggio nel mondo delle fragranze, pensavo ai profumi di rosa - insieme alla maggior parte dei profumi floreali - come a qualcosa che non rientrava nelle mie corde. Nonostante sia teoricamente contraria all'idea di genere nei profumi, nella pratica tendo ancora a gravitare verso profumi più unisex o con codice maschile. Tuttavia, mi sono sempre più interessata all'idea che indossare una fragranza alla rosa possa essere un'evoluzione cool per me e ho cercato le rose "più strane" (che siano verdi, terrose, pepate, salate o altro) che mi sembrano "unisex". Tra quelle che ho trovato, Rose Highland di Jorum potrebbe essere la mia preferita. È un profumo fresco e rinfrescante che si apre con una brezza oceanica sorprendentemente realistica, salata e minerale, che circonda l'impressione di cespugli di rose selvatiche con note erbacee che vi trasportano vividamente su una scogliera scozzese tappezzata di erica fiorita e cespugliosa, con vista sull'oceano. Il basilico conferisce un tocco di verde aromatico, mentre il pepe rosa e i chiodi di garofano speziano i fiori di supporto della rosa (geranio, rododendro e gelsomino). Non si tratta di una coccolata rosa da serra, ma di una rosa aspra e spinosa, con solo una manciata di fiori rosso scuro. Ha un sapore solitario e sperduto, cupo ma romantico, perfetto per guardare con nostalgia il mare mentre si indossa un maglione arruffato delle Shetland e una sciarpa di tartan, ascoltando un indie pop scozzese struggente. Quando si asciuga, le note oceaniche si ritirano e i fiori di rosa sembrano essiccarsi in petali secchi avvolti in un vetiver legnoso ed erboso, ancora salato, forse un po' macchiato di lacrime. È un profumo bellissimo ed evocativo che trovo molto unisex, ed è anche un extrait con una resistenza impressionante: come un arbusto sulla scogliera, è costruito per durare e non sarà sradicato dal tempo inclemente. È probabilmente la mia creazione Jorum preferita in assoluto (anche se la loro recente uscita Boswellia Scotia è un'altra delle migliori).

La prima volta che ho assaggiato Avignone era piena estate e non ero preparata ad apprezzarlo. L'ho trovato troppo pulito e sottile: inizialmente non mi ha fatto pensare tanto ai banchi di legno, alle pareti di pietra e alla volta svettante di una cattedrale, quanto piuttosto al bagno di una chiesa immacolata. Essendo abituata alle note più legnose delle altre fragranze della serie Incense di CDG, sono rimasta un po' confusa dalla sua dolcezza ariosa, frizzante e vanigliata. (Avendo assistito alla messa cattolica esattamente una volta nella mia vita, non avevo quasi nessuna familiarità con l'incenso della chiesa). Ho classificato Avignon come il mio meno preferito della serie, con l'avvertenza che non ho ancora assaggiato Jaisalmer. Come sono cambiate le cose! Ora che è arrivato il freddo dell'autunno, ho voglia di aromi più caldi, dolci e resinosi e cerco più profumi d'ambra e d'incenso. Ho apprezzato molto le basi di incenso di CDG 2 Man e Scorpio Rising di Eris, in cui l'incenso si fonde con note di cuoio; lo stesso vale per Revolution di Trudon e Zagorsk di CDG, che mi piacciono entrambi. Trudon Mortel è un'interpretazione scura e speziata (ma sempre legnosa) dell'incenso ecclesiastico che mi ha portato ad apprezzare l'incenso e la mirra ecclesiastici come fulcro di una fragranza, mentre Liturgie des Heures di Jovoy è un incenso ecclesiastico ancora più puro, con una dolcezza ambrata ricca, muschiata e leggermente alcolica. Ma tornare ad Avignone in questo stato d'animo ha rivelato un'esperienza completamente nuova. Nella stagione fredda, la sua fredda austerità dispiega le sue ali celestiali, pulite e pure. È rilassante e meditativo, con una dolcezza fine e rarefatta che si sviluppa dall'apertura frizzante di elemi/aldeide c-12 in una sottile vaniglia resinosa. La fusione delle varie note (camomilla, labdano, ambretta, cedro, patchouli, legno di rosa, muschio di quercia) è superbamente liscia e unificata, come l'armonia delle voci in un canto gregoriano: onore alla maestria di Bertrand Duchaufour! Sono passata dall'essere incuriosita al limite dell'ossessione, desiderando un'annusata di olibano aldeidico anche nei giorni in cui ho voglia di indossare una fragranza diversa. Ho ancora una lista di altri profumi di chiesa da provare (con Filippo Sorcinelli in cima), ma ora capisco perché Avignone è un riferimento così venerato. Mi sono convertita. 🙏

È come un caldo e luminoso alone di muschio rosato di sandalo. È molto pulito, e si posa così vicino alla pelle che si ha meno la sensazione di indossare una fragranza e più quella di essersi appena lavati tutto il corpo con un sapone deliziosamente cremoso. All'inizio non ho notato l'incenso, ma si insinua con l'asciugatura ed è piuttosto sottile, né fumoso né troppo dolce. Alla fine si inizia a percepire il vetiver, ma la miscela è molto omogenea. Non sono sicuro di percepire alcuno degli oud elencati, tuttavia. Nel complesso, è come un Santal 33 più sottile e sfumato, con un pizzico di rosa saponosa. È indicato come "per donne", ma sospetto che sia solo perché è uscito nel 1999: secondo gli standard odierni, questo è al 100% unisex. Sofisticato e senza pretese allo stesso tempo: ha un profumo davvero buono in modo semplice e senza pretese. Anche il flacone è delizioso e piuttosto conveniente, il che è positivo perché vorrete inzupparvi per ottenere un effetto duraturo. Un'ottima fragranza da indossare in un'occasione in cui ci si aspetta che qualcuno annusi la propria pelle da vicino.

L'ambizioso e forse squilibrato brief di questa fragranza è che dovrebbe evocare le strade di Parigi durante la rivoluzione francese: fumo, polvere da sparo, case in fiamme, cavalli impazziti e cavalieri disperati, il cuoio degli stivali e delle selle, l'olio per moschetti e sciabole e il tocco di incenso delle chiese che offrono rifugio e promettono la pace dopo il terrore. È un profumo molto drammatico, e si sente davvero torrido, ribelle e senza compromessi, ma con un sottofondo di mistero e lusso. C'è un'esplosione prepotente di fumo secco e legnoso, un po' acre ma anche resinoso, caldo, dolce e quasi salato: potrebbe essere polvere da sparo ed edifici in fiamme, ma ha un tocco di falò e barbecue, forse dovuto all'elemi aromatico, all'angelica e al ginepro, che si avvicinano a suggerire la carne alla griglia quando sono combinati con gli odori di pietra e di carne del cuoio, del catrame di betulla e dell'olio di cade. (A questo proposito, la piramide ufficiale di questo profumo sembra francamente fuorviante: come può Lyn Harris tirare fuori tutto questo cuoio e fumo dalle cinque note elencate qui: Elemi, Angelica, Papiro, Ginepro e Legno di Cedro). Inoltre, una volta che la foschia cinerea inizia a diradarsi, inizia a emergere la dolcezza calda e pulita di un raffinato incenso liturgico (giurerei che si tratti di olibano) e l'aroma di cuoio inizia a sembrare più simile alle rilegature di libri antichi o alla tappezzeria di mobili in mogano lucido. La nota di papiro inizia a suggerire la dolcezza leggermente ammuffita e tabaccosa delle pagine invecchiate. All'improvviso, ci si accorge di osservare la battaglia di strada a distanza, da dietro le pareti protettive di un'elegante biblioteca monastica. A questo punto, Revolution inizia a somigliare a un'altra fragranza di Trudon, Mortel di Yann Vasnier, un incenso cattolico-chierico delizioso ma molto più diretto. La mia opinione su Revolution è piuttosto divisa. Da un lato, trovo che l'apertura sia eccessiva: non voglio un'affumicatura così intensa, anche se trovo che l'esperienza sia piuttosto inebriante. È un buon profumo da applicare 30 minuti prima di andare da qualche parte, ma anche nel finale più tranquillo, persiste un tocco di agitazione da carbone di legna. Mortel si avvicina alla fase di essiccazione di Revolution, ma manca della minaccia mista a brivido della combustione e della suggestione cuoioso-paposa dei libri. Entrambi sono molto buoni, e Revolution è una fragranza davvero impressionante, anche se non sono sicuro di poterla indossare spesso.

Dopo aver assaggiato (e amato) alcuni profumi di Perfumer H, mi sono sempre più fissata con il talento di Lyn Harris (ho anche ordinato alcuni dei profumi che ha prodotto per Trudon), ma non avevo ancora provato nessuna delle proposte della casa che ha precedentemente fondato (e poi venduto), Miller Harris. L'Air de Rien è arrivato con un carico di lodi così generose che ha raggiunto uno status quasi mitico nella mia mente prima ancora di poterlo annusare, anche perché si è classificato in cima ad alcune liste di fragranze che evocano vecchi libri, e io sono alla ricerca del perfetto profumo da biblioteca/libreria. Anche questo non è stato facile da ottenere: ho dovuto convincere un parente americano a procurarmi questa fiala (molti venditori su eBay non spediscono in Canada!). Tutto questo per dire che le aspettative erano alte. La mia prima annusata è stata un misto di eccitazione e delusione: è un profumo incantevole, bellissimo, e la stampa e il marketing non mentono: sembra davvero intimo come l'abbraccio di un amante, con un mix di sensualità e tranquillità privata. Profuma di pelle e capelli (non di sudore o di odore corporeo, solo della naturale dolcezza di una persona), un po' speziato, con un leggero sentore di muffa calda e vanigliata, come di lenzuola addormentate, di una stanza polverosa o, sì, di una pila di vecchi libri. Immaginate un'avventura pomeridiana in una soffitta assolata, piena di casse di volumi rilegati in pelle e di mobili antichi avvolti in lenzuola. La descrizione di "guardare la polvere danzare nella luce mentre giacevate intrecciati" è incredibilmente accurata e sembra un risultato notevole: una cosa così sottile e specifica da evocare. L'idea che sia stato composto per Jane Birkin (nel 2006, quando avrebbe compiuto 60 anni) conferisce a questo profumo un'aura molto diversa dalla firma di Perfumer H, che è decisamente britannica: minimalista, sobria, artisticamente seria. L'Air de Rien è caldo e languido, sexy, chic e aggraziato. Ha l'odore che immaginavo fosse Musc Ravageur, prima di provarlo (e non mi è piaciuto). Quindi tutto questo spiega l'emozione. Qual è allora la delusione? Il fatto è che al primo spritz ho pensato: "Oh, mi piace, ma non fa per me". Innanzitutto, mi sembra che sia un po' più femminile di quanto vorrei, ma soprattutto mi ha fatto subito sentire in colpa. È assurdo da dire, ma sa tanto di presenza fisica di una persona e non del mio corpo. Inoltre non è l'odore familiare della mia ragazza, quindi mi dà la sensazione opprimente di essere stato in intimità con qualcun altro. È come se mi aspettassi di essere accusato: "Dove sei stato? Con chi eri?". Protesto: "Ero solo in biblioteca! Cioè, in libreria!". "Una storia verosimile!"

Adoro le fragranze verdi e ne ho assaggiate parecchie, ma questa colpisce davvero nel segno: è un verde legnoso, amaro, erbaceo, decisamente maschile in modo vintage. Adoro la presentazione dell'assenzio: aggiunge un'energia nervosa alle note aromatiche di alloro, salvia e chiodi di garofano, come un serpente velenoso che striscia nel sottobosco. Anche le note di pino si fondono perfettamente con la base muschiata e coriacea, evocando una foresta nebbiosa, non un albero di Natale. Il geranio e il gelsomino sono una sorpresa, così come il fatto che questa fragranza sia così verde senza avere galbano o vetiver. La sensazione è sorprendentemente leggera e agile, persino effervescente, ma ha anche una durata e un'estensione impressionanti. Molti l'hanno descritto come una versione modernizzata del classico Yatagan di Caron, che non ho mai sentito, anche se deduco che sia più animalesco (sospetto che possa essere un po' troppo "masc" per i miei gusti, anche se sono molto curiosa). Di tutti i profumi che ho annusato di Antoine Maisondieu, questo è senza dubbio il mio preferito. Vorrei che non fosse stato interrotto! Spero che il mio campione decantato mi duri fino a quando non riuscirò a trovare una bottiglia vintage - o meglio ancora, forse ELdO lo riporterà in auge?

Il profilo generale di Hermann mi piace molto: terra umida con elementi verdi (galbano, ribes nero, vetiver), un insolito olio di rosa, incenso e una misteriosa qualità trasparente, vitrea e acquosa, ovviamente sintetica e difficile da descrivere. Come molti profumi ELdO, è impegnativo e paradossale: ha un odore contemporaneamente molto naturale, persino sporco (terra bagnata, foglie in decomposizione, petali di rosa schiacciati e appassiti) e come un forte sapone "fresco" (Ivory o Irish Spring). L'accordo di pioggia mi ricorda fortemente l'acquosità specchiata e pesante di patchouli di Baie 19 di Le Labo (che adoro), anche se senza il ginepro, e anche di Rain Wood di Perfumer H (e anche un po' del loro Ink, dato che Lyn Harris ama aggiungere un tocco di rosa alle sue fragranze verdi e legnose). Rose Highland di Jorum è una rosa altrettanto pungente e salata, erbacea, rocciosa, marina, molto maschile e che sa di vento gelido e di erbe della scogliera. E Rozu di Aesop, che si suppone incarni l'intero ciclo di vita della rosa, dalla terra alla fioritura fino al decadimento, è probabilmente l'analogo più vicino che mi viene in mente. Ma Aesop, Jorum e Perfumer H sono tutti molto naturali e organici, mentre Hermann è molto più strano e utilizza sostanze sintetiche (come Pepperwood e Geosmin) in modo deliberatamente provocatorio; piuttosto che evocare il mistero attraverso una quiete meditativa, ottiene il mistero confondendo i sensi. (Credo che Baie 19 faccia qualcosa di simile, anche se in modo più sobrio). Ci sono aspetti di questo profumo che trovo davvero sconcertanti - penso che uno di questi possa essere la nota acquatica di Calypsone, anche se non ho mai sentito quell'odore chimico prima d'ora, quindi chi lo sa - ma trovo l'80% del profumo inebriante. Mi sembra polarizzato, in parte perché è anche piuttosto forte e decisamente progettuale, ma colpisce anche perfettamente uno stato d'animo che amo: ombroso, poetico ed enigmatico, verde e terroso combinato con un aspetto velato e spettrale. È allo stesso tempo malinconico e malizioso. In fin dei conti, credo di preferire una versione più naturale e discreta di questo prodotto, ma apprezzo il fatto che Hermann sia in grado di regalare un brivido (e che abbia una grande durata). Sicuramente farò uso del mio campione.

Sugi ha un'apertura incredibilmente bella ed elegante di cipresso, pepe e iris. Quasi brilla! Mi piace l'effetto che il sottile floreale ha sulle note legnose pulite e raffinate, e il pepe gli dà una piccola spinta senza essere intenso come molte altre note di testa pepate di CDG (soprattutto Blackpepper). Il cipresso si trasforma in cedro e l'iris rimane per le note di cuore, mentre il pino inizia ad insinuarsi, ma - come notato dalla maggior parte degli altri commentatori - la longevità di questa fragranza è davvero scarsa. Si arriva a godere solo di un paio di minuti di note di testa, forse un'ora delle deliziose note di cuore di iris+cedro, se non di più, e poi praticamente scompare, lasciando solo un tocco di cedro da barba e i più deboli accenni di pino e vetiver. Entro la seconda ora, sarete fortunati se riuscirete a percepire ancora qualcosa, il che è davvero un peccato, perché altrimenti direi che è il mio preferito della linea CDG x Monocle.