Un capolavoro fresco-aromatico speziato legnoso e cuoioso. Una fragranza difficile da descrivere, inizia come una rabarbaro fresco e aspro mescolato con legni, asciugandosi in una base legnosa e cuoiosa che mantiene ancora la sua freschezza. È il capolavoro di Quinten Bish. Può essere indossato in qualsiasi periodo dell'anno e manterrà la sua magia. Rimane per sempre e farà sì che la tua presenza persista a lungo dopo che hai lasciato la stanza, ma senza essere irritante o fastidiosa. Combina alla perfezione le miscele magistrali di spezie, freschezza e legni leggermente scuri di Quinten Bish.
Una fragranza che sembra espressamente progettata per i giorni più caldi dell'estate, si apre con fiori bianchi agrumati, con il gelsomino particolarmente evidente, per poi progredire verso una combinazione leggermente cuoiosa di tè nero, i fiori più scuri e più sommessi, mescolati con un accenno di pino, prima di concludersi su una nota terrosa di patchouli. È molto leggera, quasi senza sforzo, e fiorisce nel calore.
Il testo promozionale di questa fragranza parla del passato di Villa Nellcote, quando era occupata dalla gestapo, ma anche di come sia diventata un rifugio hippy (i Rolling Stones vi hanno registrato Exile on Main Street), il che suggerisce che ci dovrebbe essere un equilibrio inquieto tra luce e oscurità nella fragranza. Non percepisco affatto questo: piuttosto mi ricorda di sdraiarmi su un prato, in quel tipo di giorno in cui il cielo è intensamente blu e il sole alto e libero sopra, occhi chiusi, catturando il profumo del giardino intorno a me e la terra secca e cotta sotto l'erba.
Mi piace molto e non rimpiango affatto di aver acquistato alla cieca una bottiglia intera (era in offerta), ma c'è un apparente disallineamento tra l'intento e la fragranza reale. E non posso fare a meno di pensare che l'intento potrebbe aver portato a qualcosa di un po' più impegnativo e, in ultima analisi, interessante di quanto sia stato presentato qui, per quanto possa essere delizioso.
Immagina qualcuno che indossa una fragranza forte di ambra araba/finto oud mentre cambia il pannolino sporco del suo bambino, e ha appena iniziato a mettere il talco sul piccolo fondoschiena, mentre il pannolino sporco è ancora a distanza olfattiva e tu entri proprio in quel momento..... Voilà, Blossom Love. Ma non sono arrabbiato per questo.... Si calma dopo l'apertura piuttosto inquietante. Aggiornamento: in realtà devo ritrattare la mia affermazione precedente. Questa è, e rimane, una MASSICCIA, bombastica, più è meglio, EXTRA, diva isterica, ma non una diva con il talento, più un tipo di disastro da casalinghe disperate con labbra di plastica ingrandite e palpebre che cedono con anni di mascara incrostato e benzodiazepine coagulati. L'unica persona che riesco a immaginare che possa odorare in questo modo, con tutta serietà, sarebbe un alcolizzato, un tributo drag di bassa qualità a Liza Minelli.
Questo profumo sa di Aramis originale. So che viene paragonato a molti profumi di nicchia e/o più oscuri, e non dico che non abbia un odore simile, non lo saprei, non li ho mai annusati, ma se è simile a loro, allora anche LORO odorano molto di Aramis. Ho molta esperienza con Aramis, era una delle due firme di mio padre quando crescevo, l'altra era Obsession For Men. C'è una buona possibilità che sia stato il primo profumo che mi sia mai spruzzato addosso perché era semplicemente lì. Ho anche posseduto una bottiglia fino all'anno scorso quando il nebulizzatore si è rotto e l'ho semplicemente buttata via perché era una formulazione moderna e non ero così affezionato ad essa.
Questo profumo sa MOLTO meglio di quello. Onestamente mi ricorda molto la versione che mio padre indossava, è più corposo all'apertura prima di aprirsi mentre raggiunge il cuore senza perdere il suo mordente. Sono sicuro che non abbia effettivamente solo tre note come dice la sua descrizione, ma questa è una di quelle volte in cui potrei credere che sia così, dove il pompelmo amaro e la rosa medicinale si mescolano per dare quel pizzico che ha, con il cuoio che lo ammorbidisce. Ha un odore INCREDIBILE, specialmente se consideri il prezzo. È un profumo fatto per veri adulti seri. Il che probabilmente significa che non dovrei indossarlo, ma comunque faccio quello che voglio.
Questo è davvero uno dei migliori profumi che Zara abbia mai prodotto. Potrebbe essere IL migliore. Se non altro, direi sicuramente che se hai qualche affetto per Aramis, compra questo invece. L'unico aspetto negativo che riesco a pensare è che a £29.99 per la nuova versione nella loro gamma esclusiva con il tappo magnetico è probabilmente PIÙ COSTOSO di quanto sia Aramis ora, e come molti profumi Zara, il nebulizzatore non è molto buono, ma considera che ho già detto che il nebulizzatore della mia bottiglia di Aramis un giorno ha semplicemente smesso di FUNZIONARE, quindi valuta quello con un certo margine.
Creazione completamente folle di Christophe Laudamiel.
Apre con un'esplosione enorme di rabarbaro verde, ma questo si trasforma rapidamente in qualcos'altro: pistacchio, agrumi, erba secca, persino un accenno di qualcosa di cremoso e vanigliato. Poi il rabarbaro torna a farsi sentire prima di cambiare di nuovo in qualcosa di diverso. È dolce e aspro allo stesso tempo, e non ha mai avuto lo stesso profumo in ogni occasione in cui l'ho indossato.
È anche molto persistente e forte, e si attacca ai vestiti per giorni una volta applicato - è necessaria un'applicazione moderata.
Ci è voluto un po' di tempo per amare questo profumo, ma ora lo amo. Forse troppo forte per l'estate, ma ideale per la primavera quando c'è ancora quel tocco di freschezza nell'aria.
Breath of God è uno di quei profumi che si presenta brandendo la sua reputazione, come una figura lebbrosa che grida: "Impuro! Impuro!"
In realtà, non è affatto così temibile come la sua reputazione suggerisce. L'apertura è densa e pesante, con frutti affumicati, che profumano quasi di gourmand. Il fumo si intensifica e poi si ritira, a volte minacciando di diventare opprimente, ma si ritira sempre all'ultimo momento. La rosa emerge. C'è un forte colpo di vetiver. Infine, si riduce a un'incenso ambrato e cullante, mantenendosi così per diverse ore. Questo drydown è la parte meno interessante della creazione: è come una versione leggermente meno raffinata delle note che comunemente assoceresti a un Serge Lutens.
Ricordo di aver comprato il primo profumo prodotto commercialmente da Lush, una cosa appiccicosa e nauseante al limone che profumava di caramelle bollite condensate sciolte, e passare da quello a questo, che è quasi duramente virtuosistico, è un enorme salto sia nelle abilità tecniche che nell'immaginazione.
Stranamente, questo potrebbe quasi funzionare come profumo estivo, ma l'incenso è alla fine un po' troppo denso per quello. Ideale per l'autunno e l'inverno, però.
Fragranza completamente astratta che allo stesso tempo ha un odore molto alieno mentre è suggestiva di così tante cose diverse.
Innanzitutto, ha un odore molto giallo. E non è solo perché so che la mimosa è una delle note. Un solo soffio di questo e questo è il colore singolare che viene in mente, un giallo profondo e intenso. Ha anche un odore caldo e polveroso, ma non è la polverosità calda di un paesaggio arido: è la lucentezza vetrosa e metallica di una lampadina calda, o di un riscaldatore che emette calore in una fredda giornata invernale. La nota di vino presente è in qualche modo anche marina, ma è il mare in lontananza, con solo la più leggera suggestione di esso portata da una brezza. Soprattutto, è incredibilmente ariosa e suggerisce vasti spazi aperti, ma è lo spazio di un magazzino inutilizzato o di un blocco uffici non occupato. Per quanto riguarda il legno, non ne percepisco affatto.
Questo è piuttosto diverso da qualsiasi profumo io abbia incontrato, e se Christophe Laudamiel non avesse interrotto la sua linea Zoo, sarebbe degno di una bottiglia di riserva.
Doliphor è molto intimo, molto morbido e personale.
È difficile da descrivere proprio per questo.
È come la testa di un bambino. Forse è il modo più semplice.
Umano, pulito, lattiginoso.
Non si presenta troppo sporco su di me. Leggermente dolce e aromatico dal seme di carota.
Ero subito preoccupato per la nota di costus, poiché non era davvero per me in Ambilux, ma qui è perfetta.
Testo ufficiale;
Pelle in una bottiglia. Aree calde e umide del corpo.
Impronta carnale lasciata su un indumento indossato. Traccia di un bucato muschiato.
Composizione:
Tenace e sintetico, metallico, amaro, verdastro, inchiostro, tè, molto muschiato. Fantastica freschezza, una fragranza in qualche modo indescrivibile.
Forte, classico, maschile, aromatico, agrumato, floreale, legnoso secco.
Un'apertura di petitgrain aromatico speziato e arancia amara, seguita rapidamente da un bel neroli verde. Il fiore d'arancio florealizza e addolcisce il neroli, mentre i semi di carota aggiungono una leggera polverosità nel cuore. Cashmeran e legni si combinano per creare una base legnosa secca molto piacevole. Si parla di quercia, ma non riesco a percepire una nota di quercia significativa, più cedro se devo essere specifico. Ha la sensazione di una fragranza classica in stile EDC con una base legnosa significativamente più forte.
Futuristico, maschile, terra fredda e umida con rosa realizzata in modo pulito e moderno.
Un po' pepato con una leggera dolcezza sintetica all'apertura. Subito appare una leggera terra umida grigia e minerale, che getta una sorta di velo su una rosa piuttosto prominente e una nota di incenso freddo e leggermente plastico nel cuore. Una base legnosa derivata dal patchouli sintetizzato con ambroxan. Questa è una fragranza piuttosto lineare con molti interessanti aromi chimici e sintetici futuristici.
Mi sono innamorato di questo profumo nel 2003 e lo amo ancora. All'epoca mi ricordava una chiesa cattolica. Ero ossessionato. Lo percepisco ancora, ma è molto più di un semplice profumo da chiesa. Grande, ricco, complesso e sexy come non mai. Vibe da prete affascinante.
Bellamente dolce, con un rum caldo e alcolico e un tabacco ricco. I dolci frutti scuri maturi e il cacao ricco sono deliziosi.
Il cuoio è sottile e la vaniglia è dolce e indulgente, ma non risulta commestibile su di me.
Il tabacco è qualcosa di unico, devo dire. Affumicato e ricco. Il cuoio ha la giusta profondità per aggiungere una familiarità confortante di una giacca di cuoio ben indossata.
Accogliente, delizioso, confortante e incredibilmente maschile.
Bergamote 22 mi fa credere di essere pronto per una giornata di lavoro intensa. Dura circa 4 ore prima di svanire in una piacevole fragranza di muschio e vetiver. Questo è il mio Le Labo preferito fino ad oggi.
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Speziato, di cuoio, pan di zenzero all'inizio che si trasforma rapidamente in una rosa scura molto potente. Questo diminuisce gradualmente, diventa leggermente medicinale nel dry down, poi c'è un'incenso morbido e piacevole per completarlo.
Questo è un profumo perfettamente accettabile, e quel nucleo di rosa intensa è molto sorprendente, ma nel complesso non è sufficiente per rendere questa creazione particolarmente degna di nota, per quanto sia piacevole.
L'apertura è salata, minerale e algosa. Non è il profumo tranquillo di una spiaggia tropicale da qualche parte, ma piuttosto un luogo più esposto, su una costa del mare del Nord, con ciottoli scivolosi sotto i piedi e un vento amaro che soffia intorno a te, il mare blu-nero e agitato.
Quella nota salina, in qualche modo vegetale, non scompare mai completamente durante la vita del profumo. Tuttavia, diventa più scura, decisamente legnosa, ma è legno di deriva in decomposizione, inzuppato nell'oceano e gettato in una baia costiera da qualche parte, ancora freddo e umido, con il profumo del mare che permea la sua struttura. È anche molto muschiato, l'effetto combinato di oud artificiale e ambra grigia, suppongo.
Rivitalizzato per la terza volta, come questa creazione così polarizzante sia finita nella Collezione Signature di Tom Ford deve essere dovuto al fatto che coloro che lo amano LO AMANO DAVVERO, e l'azienda prevede che questo gruppo guiderà le vendite nel prossimo futuro. Anche se, francamente, non sarei affatto sorpreso se dovesse cadere di nuovo nel dimenticatoio.
Sarebbe davvero un peccato: è il mio preferito della linea attuale di Tom Ford, di diversi anni luce, e un promemoria che la casa era solita prendere rischi davvero audaci con le loro uscite. Goditelo finché puoi.
Quasi archetipico cedro di CDG, mescolato con pino, incenso e patchouli. Anche le note di campo obbligatorie dello stile della casa entrano in gioco, sotto forma di una sfumatura grigia e metallica, e qualcosa che mi ricorda vernice lucida quasi asciutta.
Se sei almeno un po' familiare con la gamma CDG, qui non ci sono molte sorprese. È piuttosto lineare, ovviamente progettato per attrarre un pubblico abbastanza mainstream, ma non è affatto un male. A parte un'apertura insolitamente forte, ha l'aria e la leggerezza che assoceresti al marchio, e mentre non rivoluzionerà il tuo mondo, è comunque una fragranza attraente e leggermente stonata. Adatta per la maggior parte delle occasioni, tranne che nel pieno dell'estate.
Questa fragranza è davvero fantastica. Ho appena preso una bottiglia da 10 ml da un discount perché attualmente non è in vendita negli Stati Uniti. Non appena Aaron la venderà negli Stati Uniti, prenderò una bottiglia intera. Aaron ha anche altre fragranze nella sua linea che sono incredibili!
Uno dei migliori profumi freschi-legnosi versatili. Per una colonia, si comporta come un eau de parfum, con una longevità fantastica (8-12 ore) e una scia media. È fresco senza essere debole, anche legnoso-cuoiato con un vibe molto maschile. Il soprannome che gli ho dato con mia moglie è "il profumo da papà". È affidabile, un ottimo rapporto qualità-prezzo e una performance straordinaria per qualcosa che è commercializzato come colonia. Non lo consiglierei per ragazzi sotto i 25 anni, potrebbe sembrare un po' fuori posto, ma è una questione personale. Se vuoi un lusso italiano classico, da papà, al suo meglio, allora AdP Colonia Intensa è la fragranza per te.
Una buona interpretazione dell'Oud, che combina l'Oud con note minerali/aquatiche, è realizzata con buona abilità. Crea una fragranza versatile con una sillage media e una buona durata di 6-10 ore sulla pelle. Un'apertura metallica-minerale, combinata con alcune note speziate e un dry down di Oud non troppo animale. Capisco perché le persone abbiano una sorta di relazione di amore/odio con essa, ma per me è un buon allrounder, una fragranza da lavoro/vacanza da indossare ogni giorno.
Questo è il più grande cliché che puoi scrivere quando recensisci questo profumo, ma… è il miglior profumo alla Vaniglia economico che puoi acquistare. Letteralmente, l'unico vero concorrente che ha è Liquid Brun, che è un clone di Althair, che APPARENTEMENTE profuma un po' come Club Black per cominciare. Vorrei anche includere Immortal Vanilla di Zara nella conversazione, anche se è commercializzato esclusivamente per donne, quindi devi superare questo prima di acquistarlo, e alcune persone trovano la nota di Cocco davvero sgradevole, sia perché è troppo sintetica per loro o la trovano troppo simile a una crema solare, entrambe le cose con cui non posso discutere, se ti infastidisce, ti infastidisce. Ma sì, se mi legassi a una sedia e mi facessi scegliere, fino a quando non proverò Liquid Brun, scelgo questo. Miglior profumo alla Vaniglia economico sul mercato.
Devi sapere di amare la Vaniglia, però, perché è praticamente l'unica cosa che ottieni da questo profumo. Prende un aspetto leggermente salato mentre si asciuga, che penso possa essere l'Ambroxan, e immagino che l'incenso lo renda un po' leggermente affumicato, ma non percepisco alcun Bergamotto, non percepisco alcun fiore, non percepisco molto legno, se ci sono, allora stanno svolgendo un ruolo di supporto MOLTO in secondo piano sulla mia pelle, per me questo è praticamente solo una Vaniglia dal profumo molto gustoso, quindi se vuoi un po' più di sfumature da un profumo con quella nota, allora probabilmente dovresti cercare altrove nella fascia economica. L'Immortal Vanilla che ho già menzionato sarebbe onestamente un buon punto di partenza.
A mio parere, tende più a essere il capolavoro di Julien Rasquinet piuttosto che una semplice fragranza. È la miscela perfetta di calore speziato e freschezza allo stesso tempo, incontrando il calore e il comfort legnoso e cuoioso tipicamente maschili. In questo modo, fonde fragranze orientali e occidentali nel modo più brillante. È speciale ma accessibile, davvero presente ma non opprimente, è elegante, da gentiluomo ma anche misteriosa e difficile da catturare. La sua storia dell'enclave in Oman è molto bella, catturando freschezza e la salute del deserto racconta davvero la storia della sua dualità in modo molto scenico. In generale: una fragranza molto versatile che puoi indossare in un completo in una sala riunioni, in pantaloni corti lungo la costa italiana o francese o in una giornata fredda e piovosa. Per me, porterà sempre un sorriso sul mio volto.
Una fragranza orientale legnosa e speziata che persiste e ti trasporta nel calore del deserto e nelle spezie delle vie della seta. Non è troppo intensa, ma è presente e morbida. Ottima fragranza adatta a qualsiasi occasione, forse non per i giorni più caldi dell'anno, ma questa è una scelta personale.
Più assaggio le fragranze ELDO, più mi rendo conto che, sebbene la casa proietti un'immagine di produzione di opere avventurose e audaci, i loro profumi sono in realtà piuttosto convenzionali, ma con una leggera variazione (non ho, a dire il vero, assaggiato il noto Secretions Magnifique).
Questa immagine sembra infettare anche le recensioni dei loro profumi. Un esempio: Archives 69. Ce ne sono così tanti che lo classificano come inindossabile, mentre io lo annuso e penso, è davvero piacevole. E poi penso, ho solo una tolleranza per cose davvero strane?
Qualunque cosa. All'inizio è un camphorato pepato, e si stabilizza su un cuore di incenso-floreale che a volte odora stranamente di rosa, anche se la lista delle note lo indica come orchidea vaniglia. Non che io abbia la minima idea di come odori quel particolare fiore, ma apparentemente odora di rosa. Ci sono anche note fruttate dolci, con la prugna particolarmente evidente, insieme a un vago sentore di arancia. Infine, c'è un patchouli animale e muschiato che radica tutto e impedisce che sia un miscuglio disparato e scollegato di profumi. Alla fine, si stabilizza su un incenso leggero e polveroso.
Mi piace molto, ed è di gran lunga la mia creazione ELDO preferita. Non mi sembra ancora particolarmente sperimentale, e questo potrebbe in parte essere dovuto al fatto che è estremamente ben miscelato. Complimenti a Christine Nagel per essere riuscita a realizzarlo. Probabilmente un acquisto di una bottiglia intera è in arrivo, una volta che il mio piccolo campione sarà finito.
