Questo profumo si collega direttamente ai miei gusti attuali, ricordandomi un sacco di cose morbide, gentili e muschiate. Adoro la costruzione, la grande semplicità della formula di Celine Ellena e nulla è nascosto negli accordi, parlando della natura di questo profumo. Sono rimasto sorpreso da quanto poco Ambrettolide ci sia qui dentro, ma non sto suggerendo che questo profumo abbia l'odore di una sola cosa, perché non è così. Superfusion è un nome davvero appropriato, ma se ti piacciono Galaxolide o malva muschiata, muschi morbidi e puliti, fondamentalmente ti piacerà questo profumo, ma ti mostrerà comunque un po' di originalità. Una piccola critica è che tende a stancare e diventa un po' pane e grano sulla mia pelle quando si asciuga fino alla base IES, dopo che la dolcezza dei muschi è svanita un po'. Comunque è fantastico.

Dovrò riprovare questo perché le mie note dicono "verde" clorofilla ma non basilico, cosa cruciale. L'ho descritto come un bergamotto verde erbaceo quando viene confrontato qui con Tacid, una fragranza che sentivo avesse una nota di basilico piuttosto prominente. Comunque... nessun premio per indovinare che c'è Cis-3-Hexanol qui dentro che le conferisce un'atmosfera luminosa, ariosa e erbosa, ma bilanciata perfettamente per non essere invadente. Mi è piaciuta, ma non è qualcosa di cui esaltarsi.

oooh... Questo è difficile. 70% ISO E SUPER (non che sia una cosa negativa) qui dentro con PEA nell'apertura, oscillando tra anonimato anosmico e un'acidità astringente simile a lacca per capelli o a un insetticida particolarmente potente. Davvero poco piacevole e non sono affatto contrario a queste cose, ma in questa particolare combinazione, è piuttosto orribile. Poi, quando si asciuga, diventa migliore, ma è essenzialmente quel minimalismo cutaneo 'quasi impercettibile' che ha effettivamente le sfaccettature secche e piuttosto attraenti dell'IES, forse il cashmeran lo rende più legnoso e setoso? Ha anche una vaga nota di carta e un accenno di curry. Ragionevolmente piacevole dopo la fase iniziale.

Per quanto cinica sia la recensione qui sotto... Ha un punto. Per quanto cinica sia la recensione qui sotto a quella... Anche loro hanno un punto. Una difesa marginale di questo marchio, ci stanno apertamente raccontando e vendendo un concetto. Uno forte, penso, che mette in luce le pratiche della profumeria in modo molto consapevole e postmoderno. L'arte pop, i colori primari e il packaging elegante, Flacons ecc... riflettono tutto ciò. E non sono estremamente costosi (vero?). Tuttavia, capisco lo scetticismo e immagino che finiranno presto in TK MAXX. Soprattutto per quanto riguarda il contenuto di oud di questo particolare profumo. Le note positive sono che non ha 'Oud' nel nome e sta usando un materiale di Oud indiano legittimo (anche se in una quantità minima), inoltre, questo profumo non è intenzionalmente un oud, ma ovviamente il profumiere ha ritenuto che portasse qualcosa alla formula? (Sto cercando di capire, perché non lo so?) Comunque, l'altra cosa positiva di Sexcrush è che è un bel profumo, che dà un effetto molto balsamico e resinato di ambra, sepolto in una nota vagamente medicinale di 'benda', un po' come la mirra suppongo? e l'inevitabile accordo di rosa. (Potrebbe essere l'oud?) si sente un po' polveroso, asciugandosi la rosa rimane luminosa ma sembra molto più incentrata sulle note di base piuttosto che sulla leggerezza delle note di testa o sul dominio del cuore. Direi un'ambra moderna. Mi è piaciuto.

Formula intrigante, Carlin nasconde tutte le cose succose all'interno degli accordi ma è piuttosto diretta, pensavo. La base di cuoio è prominente e l'iris si fa sentire, mi piace il suo profumo ma non è particolarmente originale. Devo annusarlo di nuovo, per essere onesto, ma mi è piaciuto molto. C'è qualcosa di interessante riguardo alla formula? 1% di Fleur d'oranger che so per aver usato l'assoluto costoso, è abbastanza facilmente mascherato. Non ricordo di averlo sentito in questo, quindi sì... dovrò rivederlo? 1/3 della formula è hedione, che non è raro ma probabilmente è ciò che supporta quegli accordi di iris (e il barely detectable Orange blossom) che emergono.

Mi aspettavo di apprezzare questo profumo tanto quanto non lo faccio, non tanto per l'elemento zenzero, ma per il fatto che non è così facile da indossare. Gingerlise non ci riesce nemmeno davvero. Pensavo di immaginare una sorta di zenzero cristallizzato in questo, non sono sicuro di sentirlo davvero però? Tuttavia, dà quell'impressione. Gli darò una nota di zenzero 'leggera' e trasparente, ma non è lì che si trova il divertimento. Gingerlise ha un'apertura agrumata gloriosa che ha tutta la freschezza della citronella senza nessuna delle parti orribili, così facile da esagerare in un accordo agrumato ma così benefica per la sua durata e rotondità complessiva, quando la si ottiene giusta. Per me aveva una predominanza di lime, non il bergamotto verde o gli agrumi tipici, questo ha il colpo e l'originalità che cerco in una fragranza fresca. Tuttavia, è molto effimero, poggiato su una base muschiata leggera e è durato solo un paio d'ore. Peccato, perché questo è stato un sorprendente apprezzamento per me.

Un pezzo di ambra ripetutamente immerso nel Mar Morto e asciugato, ricoperto di sale cristallino. Questa è una moderna ricreazione di ambra grigia, dominante all'apertura e che si asciuga in un accordo di ambra e cuoio che poi diventa un po' aspro e somiglia alla base di Amberome, che non è qui ma è in realtà vero labdano secondo la formula. Strano però perché ha un odore distintamente gommoso e minerale che associo ad esso, un po' strano per me. Mi ha ricordato 'Slate', un profumo di Bath House nel dry down. La salinità con il legno moderno e l'ambra è un po' interessante, suppongo? Lo indosserei? No. Ma non è offensivo. C'è qualcosa di interessante da notare sulla formula fornita per questo? Non davvero, a parte che è considerata un 'Vaniglia Orientale' dal suo creatore (???) un po' strano. 30% Iso E Super, il che non è sorprendente o haute rispetto ad alcuni.

No! Questo è orribile anche. Un neroli ceroso eccessivamente forte maschera temporaneamente il terribile odore di mandorla, salato, cocco, cremoso e torbido della medicina per bambini originale... ma svanisce dopo i primi 20 minuti. Non mi piace.

Una delle esperienze olfattive più strane che riesco a ricordare degli ultimi tempi, fantastica e terribile in egual misura. Con il mio cappello sensato, si tratta di un pasticcio di oud fruttato, forte e eccessivamente duro. L'apertura oscilla tra frutti esotici ma del tutto innaturali che pensavo somigliassero a bacche rosse, mango e persino ananas a volte. Non sono sorpreso di vedere elencati tutti questi frutti e forse il lychee è esattamente quello? Questo è messo in contrasto con un forte odore animale, di formaggio di oud nelle note di testa, ma è piuttosto fugace, durando solo circa 20 minuti prima che si sviluppino accordi di cuoio sporco, affumicato e muschiato sintetico, ambra, che odorano come ogni base di cuoio mai concepita, mescolata insieme con una filth secca e tenace di Isobutyl Quinoline e zafferano. Tuttavia, nonostante questo apparente slancio negativo nella mia recensione finora, penso che Moon sia un pezzo piuttosto originale e interessante. Non è l'impegno timido e poco ispirato che pensavo fosse Rose & Cuir e credo che otterrai un buon rapporto qualità-prezzo o Dirham? poiché questo è senza dubbio spinto verso il mercato mediorientale. La Luna è così folle che non potrei indossarla. Questo è puramente una questione di gusto e attualmente sono in una fase di raffinamento delicato, Chanel, e cose come questa sembrano avere insegne al neon e enormi sirene di vita da teppista che suonano! La Luna è il bambino prodigio della scuola di teatro che balla e cerca furiosamente di rubare la scena.

Questo è fantastico. È il mio preferito della linea di Francesca, credo? Anche se ha un profumo incredibilmente familiare, forse sono solo una creatura delle abitudini? È un classico affare chypre/fougère e ha l'apertura di un'eau de cologne, note pungenti ma con materiali di grande qualità. In particolare, agrumi all'apertura, bergamotto verde e erbaceo che si unisce al muschio di quercia e a quell'iris e a legni di vetiver più prominenti. Francesca è una maestra degli accordi in pelle e praticamente ogni fragranza ha un aspetto completamente diverso della pelle. L'acqua etrusca è più classica nell'aromatico VC&A, aramis, safari... una sorta di territorio. È leggera nei movimenti però e forse un po' più rustica e reale o semplicemente meno raffinata rispetto ai classici designer di simile genere. Penso che la freschezza in questo la elevi davvero e dia un gradito soffio d'aria fresca rispetto ad alcune delle creazioni più claustrofobiche nel suo repertorio.