E' davvero delizioso! Sono un amante delle rose in ogni caso!
Non è troppo dolce, un po' metallico. Come gli steli di rosa verde su cui si è pungolato il dito. L'arancio lo ravviva un po'.
Un po' di spezie arrivano più tardi, nel finale.
Mi piace molto
Craft di Andrea Maack ha qualcosa di elegante e riflessivo, come le svettanti guglie cromate di una megastruttura fantascientifica retrofuturistica e i suoi abitanti cibernetici meccanizzati. È un profumo fresco e senza sangue, come i fiori di brina sul vetro e il metallo freddo invernale. Non avevo letto la descrizione prima di scrivere questi pensieri e ora sono contemporaneamente soddisfatta e arrabbiata perché ho colto l'atmosfera di questo profumo a tal punto che ho quasi citato il testo del sito web che parla di jet pack e robot. Questo è uno di quei casi in cui sembra che il concetto e l'esecuzione si allineino in modo quasi preternaturalmente perfetto... come se i signori androidi avessero impiantato queste idee direttamente nel mio cervello!
Craft di Andrea Maack ha qualcosa di elegante e riflessivo, come le svettanti guglie cromate di una megastruttura fantascientifica retrofuturistica e i suoi abitanti cibernetici meccanizzati. È un profumo fresco e senza sangue, come i fiori di brina sul vetro e il metallo freddo invernale. Non avevo letto la descrizione prima di scrivere questi pensieri e ora sono contemporaneamente soddisfatta e irritata perché ho colto l'atmosfera di questo profumo a tal punto che ho quasi citato il testo del sito web che parla di jet pack e robot. Questo è uno di quei casi in cui sembra che il concetto e l'esecuzione si allineino in modo quasi preternaturalmente perfetto... come se i signori androidi avessero impiantato queste idee direttamente nel mio cervello!
Targhee Forest di Rogue Perfumery è la riflessione seria e deliziosa di uno gnomo briologo che sogna a occhi aperti e che scrive poesie malinconiche sugli strisciamenti pensosi di muschi, licheni e felci. Questi erbari letterari sono l'ispirazione per la loro attività secondaria, in cui saponificano il verde argilloso e mescolano delicatamente un'essenza di muschio bianco per creare incantevoli saponi che profumano di pietre coperte di muschio che si crogiolano in un raggio di sole.
Se avete mai annusato Hermès Ambre Narguille e avete pensato: "Wow, questa roba è così dolce che mi ucciderà"... credo che dovrete provare Tartan. In realtà, non so se i due profumi si assomiglino molto, a parte la ricca atmosfera legnosa e tabaccosa di ottobre, ma mentre Ambre Narguille punta molto su quella composta di mele sciroppate, Tartan è bilanciato da cuoio acre e da una fiaschetta in rilievo di whisky torbato e affumicato. Ogni volta che lo indosso sento un aspetto diverso, ma quando chiudo gli occhi evoca muschio lanoso e terroso, l'oro fuso dell'autunno e matasse di oche delle nevi basse all'orizzonte.
Immaginate, se volete, che Madame de la Rougierre, l'inquietante e squisitamente crudele istitutrice del racconto gotico Zio Silas di Le Fanu, sia stata chiamata a rispondere delle sue malefatte e, come punizione divina, si sia reincarnata in un cupo ritratto francese di bisquit che dovrà sopportare per l'eternità scaffali polverosi e manine sporche. Questo è l'odore di fiori d'arancio, di miele, di malvagità animale, di cera aldeidica, di malinconia e di polvere di Caron Narcisse Noir. In senso buono? O... in senso buono per la nostra deliziosamente cattiva Mme de la Rougierre, credo?
Corpalium è la gelida fioritura terrosa di un iris sotterraneo e senza sole, avvolta in un vellutato mantello di piume di muschio legnoso e fumo balsamico e mielato. È un uccello oscuro del mito, un singolo pennacchio d'ebano strappato alla fiamma, un occhio d'ametista senza sbavature, cristallino e scuro come una prugna sotto il velo di ragnatela della dolcezza del pallido sole invernale. È una fragranza che lascia senza fiato e non credo di avere nulla di simile nel mio guardaroba di fragranze.
POV: sei una matita pensierosa, incline a crisi di malinconia, che scarabocchia solo a mezzanotte e che è stata usata solo per abbozzare schizzi architettonici di cattedrali gotiche ornate di gargoyle e monasteri medievali in rovina e poesie baudelairiane e ascolti molto Cold Cave e Chelsea Wolfe.
Ebene Fume, con la sua cacofonia incandescente di maestosità dei legni del tramonto, le punte di ragno e le punte pungenti del pepe nero lunatico e ardente, e l'ambiguità mistica dell'atmosfera pino-santo/licorica/campaniforme del palo santo, è un profumo sfacciatamente bello, pericolosamente intenso e che consuma tutto. Fumoso, regale e temibile, una regina tigre che dà fuoco al suo regno piuttosto che vederlo cadere, l'incenso brucia su un altare di protezione, invocando santi oscuri con spade fiammeggianti. Preghiere disperate e pericolose esaudite in modi splendidi e terribili.
Spirit Lamp di DS& Durga Spirit Lamp è una fragranza che evoca un angolo dimenticato di un giardino botanico vicino all'autostrada, dove prospera uno spirito di natura selvaggia e indomita, incontrollato e inaspettato in una pozza di olio motore scaricato illecitamente. L'impressione iniziale è il verde denso e oleoso di una canna primordiale e paludosa, l'odore di un passato estinto che è più vicino di quanto spesso si voglia pensare, le sue radici aggrovigliate nella terra, le sue foglie che emanano un untuoso muschio di erbe. Questo verde non è fresco e rinvigorente, ma untuoso, denso, quasi soffocante. Man mano che il profumo si sviluppa, emerge un sentore metallico, il profumo della ruggine o del rame bruciato, un contrappunto aggressivo di Dodge Charger cablata a caldo al cuore lucido e verdeggiante. È un profumo che evoca immagini anacronistiche di rituali dimenticati e pratiche arcane, un vero e proprio Fast & Furious preistorico che vive la sua vita un quarto di miglio alla volta, un potente intruglio preparato nel calderone delle discariche e dei parcheggi abbandonati dei recessi più oscuri della natura.
Mentre le note elencate per Apocalypstick, violetta, rosa, menta (mi è sembrato di vedere della macadamia elencata da qualche parte?) sembrano una combinazione abbastanza piacevole, quello che il profumo mi sembra un villaggio di bambini piccoli infettati da una vasta malevolenza di pura malvagità. Questo stucchevole floreale candito non si limita a camminare in punta di piedi sul precipizio della dolcezza e della decadenza; non è solo una giocosa innocenza saccarina che maschera una sinistra corrente di marciume. È un assalto immediato e travolgente di zuccherini ferocemente avvelenati, ripieni di lamette, serviti da dita appiccicose e volti pallidi con denti affilati. Persiste, nauseante sulla pelle come una premonizione tossica, come una macchia perpetua, un marchio indelebile di repulsione.
"L'ANNO ERA IL 2081, e tutti erano finalmente uguali. Non erano solo uguali davanti a Dio e alla legge. Erano uguali in tutti i sensi. Nessuno era più intelligente di un altro. Nessuno era più bello di un altro. Nessuno era più forte o più veloce degli altri". Che profumo indossavano? Kurt Vonnegut Jr. non ha mai approfondito l'argomento nel suo racconto satirico di fantascienza "Harrison Bergeron", ma sospetto che si trattasse di Them, di Neandertal, una fragranza distillata fino al suo DNA più minimale e spoglio. Un esercizio radicale di semplicità, una deliberata cancellazione della complessità. La sua stessa essenza, una completa e totale assenza. Un vuoto, un'assenza, un nulla. L'egualitarismo olfattivo in una bottiglia, dove nessuna nota domina, nessuna nota è nemmeno distinguibile. Indossatelo non per fare una dichiarazione, ma per abbracciare il profumo dell'equilibrio disadorno, un'utopia olfattiva radicale in cui nessuna nota si eleva sulle altre e ogni espressione aromatica è resa ugualmente silenziosa.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) è abete, abete rosso e ginepro ed è un amore immediato. Ho una grande passione per le fragranze delle foreste fiabesche, ma molte di esse sono appiccicose, uno sciroppo di foresta fatata in cui si misura un cucchiaio da bar per una sorta di cocktail alla Hansel e Gretel. Questo non ha quella qualità tetra, ma è... più secco? Forse un po' amaro. Mi sembra un po' un eremita-ascetico con un'arguzia acerba e un amore per l'ironia. Mi ricorda i fitti e oscuri boschetti dell'arte boschiva di mezzanotte di Tin Can Forest.
Dirty Amber è l'inno di una regina guerriera, un ringhio di bergamotto e ginepro baciato dalla grinta, con i denti spianati contro l'alba. Il geranio, selvaggio e livido, si aggrappa all'armatura di pelle screpolata, l'incenso, un altare fumante a divinità dimenticate, pende pesantemente, il morso acre della corteccia di cassia è una maledizione sussurrata sui suoi nemici. Il canto mieloso di Tonka, sirena di piaceri rubati, è avvolto da una nebbia amara e vorticosa di labdano e mirra. Cipresso e patchouli, il muschio delle foreste selvagge, la legano alla terra, con radici che scavano nelle ossa dimenticate degli imperi. E poi, il cuore della tempesta esplode: ambra fossile, un ruggito gutturale, un flagello di luce stellare bruciata intrappolata nell'opulenza dorata di lacrime cotte dal sole. La fragranza di una stirpe intrisa di fuoco, un grido di guerra che riecheggia nei secoli, di mostri caduti e regni rivendicati. Dirty Amber è il profumo di un'eroina di Frazetta, con gli occhi che brillano della luce selvaggia di mille lune, una lama in bilico sulla gola del destino. Questa è una bellezza che sanguina, macchia la pelle, segna le ossa e incide la sua storia nell'aria che si respira.
Non tutti gli osservatori sono costruiti in acciaio e vetro. Alcuni sono scolpiti in legno antico e saggezza, dove i pianeti meccanici tracciano i loro percorsi attraverso il perpetuo crepuscolo dei misteri del deserto. Qui, nella sottile aria di montagna, l'altitudine acuisce i sensi: prima il morso luminoso dell'altitudine, poi il modo in cui le spezie si impigliano nella gola come una luce lontana. Il tempo si dissolve nell'oscurità. Ciò che inizia come un calcolo - la geometria precisa dell'accensione del pepe e gli ingranaggi austeri del legno di cedro - si ammorbidisce in qualcosa di più caldo e profondo. Ogni modello celeste punta verso l'interno, trovando il proprio vero nord nel cacao amaro e nell'ambra brunita. Le orbite d'ottone ruotano in alto all'angolo dell'eternità, mentre gli incensieri tracciano i loro percorsi in basso, attirando polvere cosmica e incenso nella risacca di antiche magie. Nel fumo e nelle spezie di questi allineamenti in ombra, il macchinario della notte gira sempre verso l'interno.
Finalmente! Dopo tutte le mie ricerche, ho trovato una fragranza Zoologist che mi piace davvero. Per molto tempo ho avuto la sensazione che questa casa non facesse per me, rimanendo costantemente delusa dalle uscite più pubblicizzate - ma perché non se ne parla di più? Suppongo perché si tratta di un profumo piuttosto classico e vecchio stile. Una rosa cremisi splendidamente profonda è la protagonista, non si spinge fino alla marmellata ma è densa e non ha vergogna di farsi notare apertamente. Combinata con la dolce succosità dei fiori di prugno e con l'ambra grigia salata, viene poi mitigata dalle delicate sfaccettature cipriate della violetta e dal tocco cremoso del muschio di quercia nella base. È splendido, non mi aspettavo di apprezzarlo così tanto. Di solito sono piuttosto esigente riguardo alle mie fragranze alla rosa, quindi per me dare un elogio così alto a questa fragranza dice davvero molto, specialmente da parte di una casa che di solito non mi piace. Prenderò sicuramente in considerazione l'idea di acquistarlo prima o poi.
Se dovessi descrivere Blu Indaco con una sola parola, sarebbe insipido: si tratta di un profumo privo di sostanza e di carattere, un profumo per uno yes-man senza spina dorsale. Ho trovato uno schema simile in altre fragranze Giardini, sembrano avere un tema ricorrente di eccessiva semplicità. È una sorta di mandorla saponosa e muschiata. Il bergamotto, il frangipane e il pepe rosa forniscono questa freschezza tagliente che ha un tono un po' aspro, che viene poi rafforzato da una quantità eccessiva di muschi sintetici graffianti e ambroxan. Il cuore è costituito dalla mandorla cremosa e dalla vaniglia dolce, che lotta per sopravvivere sotto i muschi. Non è sgradevole, non è uno scrub e non è sgradevole da indossare: mi lascia solo insoddisfatta. Non c'è profondità, non c'è interesse e non c'è ingegno; è solo un'altra pigra uscita per fare cassa che senza dubbio piacerà alle masse.
Devo premettere che adoro la tuberosa, una buona tuberosa è tra i miei odori preferiti del pianeta. Sfortunatamente, è una nota molto capricciosa, che molto spesso diventa acida e sgradevole nelle mani sbagliate - è questo il caso. La tuberosa è al centro del profumo, ma è eccessivamente spessa, densa e secca. In combinazione con l'ylang e in particolare con il legno di rosa e la vaniglia, il risultato finale è troppo dolce e diventa stucchevole. La pesca e un accenno di cocco fanno un ulteriore passo avanti fino a diventare del tutto sgradevoli. Nel complesso, non mi piace per niente. Semplicemente non si tratta di una fragranza ben confezionata: risulta disordinata e abrasiva e, francamente, ha un odore scadente. Non è una tuberosa che potrei mai indossare.
Imagination è stato accolto con grande entusiasmo, e molti lo considerano uno dei migliori profumi agrumati sul mercato. Non so se arriverei a tanto, ma non posso negare che questo profumo sia assolutamente brillante. È fastidiosamente semplice, mi sembra di non doverlo amare così tanto, eppure ha qualcosa che crea dipendenza. Un'ondata di agrumi puliti e frizzanti è al centro della scena, completata da uno zenzero pungente. Tuttavia, per evitare che ciò accada, delicate zaffate di neroli saponoso e tè secco contribuiscono a smorzare gli effetti degli agrumi, conferendo al profumo una sfaccettatura quasi delicatamente cremosa. Non c'è nemmeno bisogno di menzionare le prestazioni, è risaputo che questo profumo funziona come un sogno, considerando che si tratta di un profumo agrumato. Nel complesso, Imagination fa tutto ciò che si vorrebbe ottenere da un profumo di lusso. Ha un profumo di classe, raffinato, invitante e dura tutto il giorno. Nonostante la sua semplicità, vorrei davvero possedere un flacone di questo profumo per le calde giornate estive, quando si ha bisogno di qualcosa di rinfrescante.
Il neroli non è una delle mie note preferite, quindi non avevo grandi aspettative. Purtroppo Neroli Nasimba è affondato ancora più in basso di queste aspettative, è semplicemente un profumo sgradevole. L'idea sulla carta sembra grandiosa, incredibilmente unica e audace nella sua composizione, ma il risultato finale è semplicemente deludente. Il neroli presente non è poi così male, non è questo il mio problema. Il problema inizia con i fiori d'arancio, talmente esagerati da diventare quasi graffianti e troppo densi, mentre il pepe rosa sembra amplificare il tutto. Poi arriva il cuoio, che è coraggioso da combinare con i fiori bianchi e difficile da fare bene, e qui non ci è riuscito. È davvero un peccato, volevo che questo profumo mi piacesse, ma purtroppo non riesco ad andarci d'accordo. Se siete amanti del neroli, non credo che questo profumo vi lascerà a bocca aperta, di certo mi ha lasciato un po' delusa.
Rose SaltifOlia è un'interpretazione splendidamente unica della rosa, con una forte impronta mediterranea che si fa strada con delicate sfaccettature salmastre e marine. Mi piace molto, ma non so se continuerò ad apprezzarla una volta che l'avrò indossata un paio di volte e la novità sarà svanita. La rosa in sé è meravigliosamente delicata, gentile e ariosa, come se il profumo di un cespuglio di rose vicino fosse trasportato dalla brezza su una costa mediterranea. L'accordo marino salato è altrettanto splendido e perfettamente addomesticato in modo da non sovrastare la rosa, con sottili accenni di un accordo di alghe marine per approfondire questa sensazione acquatica. Come ho detto, è splendido. Mi piacerà molto indossare il mio campione durante l'estate e forse finirò per acquistarne un flacone se il prezzo è giusto, ma per ora è qualcosa che sono felice di aver provato ma non sento il bisogno di aggiungere alla mia collezione.
Ingredients 07/2012 è un'interpretazione notevolmente interessante e astratta del profumo, con la composizione che rimane segreta per consentire a ciascuno di formare il proprio rapporto e la propria comprensione del profumo. Mi piace l'idea e mi piace molto anche l'odore, di solito non sono il più grande fan di Crivelli, ma questo è fantastico. Avverto l'accordo sintetico plastico/metallico che altri descrivono, ma non è eccessivo. Da qui, percepisco soprattutto un sacco di zafferano e patchouli - è questo contrasto tra qualcosa di scuro e terroso, insieme a questa dolcezza ricca e metallica. Sembra anche molto legnoso, forse con un sacco di cedro, mescolato con una vasta gamma di altri elementi che, ad essere onesti, è troppo difficile da individuare. Se devo fare un paragone, la combinazione di zafferano e patchouli mi ricorda un po' Secret Tryst di Fragrance du Bois. Tuttavia, la natura metallica di questo profumo lo rende significativamente diverso allo stesso tempo. Mi piace, ma non sono sicura che lo acquisterò.
Alpona è uno dei gioielli più importanti di Caron, che si è perso nel tempo e sembra essere poco apprezzato, forse perché è così difficile da trovare al giorno d'oggi. Si tratta di un'interessante rivisitazione aromatica e resinosa di un classico chypre incentrato sul gelsomino, e oh mio Dio, la esegue perfettamente. Mi sorprende che la nota di gelsomino non sia più in evidenza, per me è la stella dello spettacolo. Sento un gelsomino molto simile a quello utilizzato in Joy di Jean Patou, che ha riscosso un enorme successo dopo la sua uscita solo 10 anni prima di questo. A questo si affianca una serie di agrumi amari, legni morbidi e un'abbondante quantità di muschio di quercia. Le sfaccettature aromatiche e resinose derivano dall'uso di timo e mirra, delicati ma presenti quanto basta per trasformare questo profumo in qualcosa di assolutamente unico. Adoro questo profumo. Una persona speciale è stata così gentile da inviarmi un decantato dalla sua bottiglia e da allora me ne sono innamorata perdutamente. Questo è l'apice della profumeria, Ernest Daltroff al suo meglio, non ci sarà mai un altro profumo come Alpona.
Semplice ma non cafone, spigliato con una nota erbacea per un sabato di incontro con gli amici per un caffè.
