Ok, quindi questa fragranza era quella di Celine di cui avevo sentito parlare in termini di quanto fosse diversa e quanto profumasse di Palo Santo, un materiale molto confuso e mi dispiace, ma non trovo che questo sia particolarmente indicativo dell'odore del palo santo. Grazie a Dio, perché è una cosa così bizzarra, certamente la mia esperienza è così. Ricordo che qualcuno, da qualche parte, diceva che questo nome californiano è in realtà appropriato perché profuma come il Palo Santo coltivato nel sud della California, e mentre non posso dire di averlo annusato, il Palo Santo che conosco non è dissimile dal Sandalo, ma con sfaccettature pazze, quasi indomabili, o 'effetti collaterali' penso che si chiamerebbero se il Palo Santo fosse una droga. Non dubito che questa formula contenga alcuni aromi chimici di sandalo, ma non lo chiamerei un prodotto a base di sandalo (palo santo), ma alcune persone lo fanno e vale la pena notarlo. Mi piace l'apertura, è molto elegante, bergamotto fresco e immediatamente legnoso in quel modo di linalolo e in realtà vagamente reminiscenti di legno di rosa, se non altro, e un tocco del femminile du bois di Serge/Sheldrake, spiritualmente non suggerendo questo odore di quello in quanto tale. Quello che percepisco è una sorta di moderno accordo legnoso di Iris francese, senza tirarsi indietro dalla sua base di Iso E Super e dall'elegante accordo di iris, le sfaccettature legnose di vetiver e cedro approssimati, ma miti, soffici e senza il bordo e il graffio di quei materiali grezzi, probabilmente perché non sono presenti (almeno non in grande quantità). Penso che sia un profumo molto carino. Questa è la dichiarazione più blanda che potrei esprimere, e temo che sia un profumo piuttosto blando, completo di una certa mancanza di presenza e persistenza. Lo collocherei in una categoria con Bois D'argent e L'eau d'Hiver e non è meno elegante e sobrio, solo non così buono. È in realtà molto più simile alla serie Prada Infusion ma anche privo di alcune delle bellezze di quelle, e all'epoca erano una rivelazione, questo sembra più verde, muschiato e per me leggermente più maschile, ma non ne trae vantaggio per quelle caratteristiche. Mi piace il profumo, so che non sembra che mi piaccia, ma mi piace, sono solo deluso e devo essere onesto, non mi colpisce come speravo, pensavo che sarebbe stato all'altezza di Nightclubbing, ma qui c'è molto meno da entusiasmare.

Che bel profumo è questo. Complesso, sottile, sì, ricorda la pletora di profumi femminili esotici/tropicali/floreali in circolazione, ma se non riuscite a sentire la qualità intrinseca e la maestria di Bombay bling, non posso aiutarvi. Adoro l'apertura, è grande ma non sfacciata, si sente la dolcezza delle spezie indiane e il cardamomo ancora una volta! (Poi c'è un accordo di frutta tropicale e frangipani, ma non è una stronzata da shampoo scadente, per me ha un odore molto naturale, così come il frangipani. Poi l'implacabile base vanigliosa di sandalo e ambra che è molto tenace. Ho capito. Se siete esperti di profumi femminili trop/esotici floreali/pesanti legni cremosi di vaniglia/ambra, non dubito che possiate trovare qualcosa che si avvicini a questo, magari prodotto da Dachaufour, ma credo che questa sia un'ottima profumeria. Tuttavia, nonostante tutte le mie lodi, è un po' troppo vaniglioso e stucchevole con il santal nel finale, dopo che i frutti più freschi, i fiori e le spezie si sono ritirati. Fondamentalmente sento che è un profumo femminile e io indosso Coco e tutti i tipi di cose del genere, quindi questo dice qualcosa. Bombay Bling! ha quell'energia per me, niente di sbagliato, mi è piaciuto immensamente e devo dire che è un altro fantastico profumo di questa linea, ne ho provati altri quattro a questo punto e sono stati tutti molto buoni.

Va bene, a volte succede e di solito per due motivi. O una fragranza è così bombastica e complessa che ti sopraffà e non riesci a farne una buona impressione al primo colpo, oppure (e nel caso di questo profumo) è così apparentemente semplice e rappresenta un genere, un tropo, un pezzo, che trascuri delle lievi variazioni e manifestazioni di quella formula stock. Quello che abbiamo qui è un'ottima Eau de Cologne, diciamolo subito, voglio dire, chi possiede davvero quella vibrazione? Probabilmente saresti uno sciocco a non dire i francesi (l'indizio è nel nome di questo profumo), ma c'è una sensazione molto meridionale italiana, costiera, tanto che Acqua di Parma avrebbe potuto realizzarlo. Trovo il cuore floreale bianco ceroso davvero attraente e gli agrumi freschi e deliziosi, ma in questa seconda visita percepisco l'accordo di fico e chiaramente la freschezza acquosa funziona alla grande in questo contesto. Eppure, stanno aggiungendo un tocco di base con un'orris cremosa. Giornata calda d'estate, camicia bianca boom! Penso che sia una delizia. Costoso, voglio dire, puoi trovare colonie di agrumi, neroli, fiori d'arancio, petitgrain o, come ho detto, ottime cose di ADP a un prezzo migliore, ma questo è Celine che fa EDC e sono felice di sostenere di pagarlo se senti di volerlo fare. (Io non lo farò LOL, ma solo perché ho troppi profumi)

Questo è un profumo semplice, elegante, di tipo francese. Si apre con una combinazione di ginepro/citrus quasi polverosa, ma è chiaramente sostenuta da legni complementari di cedro e vetiver, ammorbidita da quella sensazione vanigliata di iris che emerge più tardi. Questa è la storia di Bois Dormant. Non riesco a capire alcun confronto con Dior Homme, voglio dire, se vuoi dire che Dior Homme è un profumo migliore di questo... va bene... sarei d'accordo con quella affermazione, ma... sono mele e arance. L'intento di questo profumo è chiaro e penso che rispetti il brief. Non riesco davvero a pensare a una colonia citrus naturalistica, cedro/ginepro con quegli elementi di base morbidi in una fascia di prezzo più economica (non dico che non esistano), ma penso di essere ragionevolmente soddisfatto della qualità e della sottigliezza testurale di questo, sebbene a un prezzo elevato. Detto ciò, credo sia uno dei miei meno preferiti di questi, ma non c'è vergogna, sono una buona linea.

Ok, quindi è l'attesissima uscita di Jubilation Man 40. Dico attesissima perché quando sono uscite le prime concentrazioni rivisitate, la mia reazione (penso di parlare per molti) è stata 'oh... lo stanno facendo?' con un sorriso scettico e ironico sul volto, ma in realtà pensavo che fossero molto buone, e perché non dare alla gente di più di ciò che vuole, giusto? Così la gente (io) ha iniziato a chiedersi... quali altri faranno? E inevitabilmente il leggendario Jubilation XXV Man era un grande favorito per ricevere una versione potenziata e haute concentree, in parte a causa dell'odio delle persone (non il mio, in realtà) per le nuove formulazioni EDP che erano apparentemente spazzatura rispetto all'originale. Fortunatamente possiedo la versione con tappo di plastica originale di Jubilation XXV Man EDP e, come tale, non ero così entusiasta come molti per questa nuova versione, ma ero curioso e forse questo significa che non l'ho messa su un piedistallo, solo per una grande delusione. Quindi penso che sia molto buona. Molto buona davvero. Ha tutti gli aspetti della fragranza originale. Tuttavia, sembra leggermente più disgiunta rispetto all'originale in quanto puoi sentire singoli materiali naturali e la loro qualità, l'originale ha qualcosa di più coeso e, per mancanza di un termine migliore, sembra più gelificato, diffuso, più scintillante, meno pesante, ma in qualche modo più forte e duraturo in un certo senso. Penso che questa versione più oleosa raggiunga una massa critica e cada nella trappola di molte versioni 'parfum' di cose, sono gloriose e più ricche, più profonde in qualche modo, ma in qualche modo si posizionano più vicine alla pelle e, nel lungo periodo dell'esperienza, sono controintuitivamente meno potenti nel complesso. Non si tratta solo di potenza e durata, però, e ciò che questa versione fa è dare un elemi/frankincenso molto vivido nell'apertura che ha un morso molto più camforato, so che questo proviene da alcuni dei materiali di altissima qualità che possiedono questo, anche se non è la mia faccia preferita, puoi sentirlo. Un'altra cosa che sembra più naturalistica è il patchouli. Spesso le persone affermerebbero che Jubilation è una grande fragranza di patchouli e mentre il patch può manifestarsi in molti modi e sento sicuramente la sua presenza nell'EDP, questa versione ha una nota di patchouli positivamente viscerale, che nonostante quanto diverso stia dicendo, non influisce sulla fragranza o la cambia troppo rispetto all'originale. Gli accordi fruttati di bacche e simili, che sono principalmente trucchi di Berty, pensavo fossero molto ben resi e avevano anche la caratteristica scintillante della formula originale. L'apertura di questo e la prima mezz'ora sono gloriose! Come una versione reimmaginata e tecnicolor di quello che è un profumo fantastico, ma è molto costoso e capisco come alcune persone possano essere meno entusiaste. Sento che questo vive all'altezza delle aspettative, anche se mi è stato detto recentemente di non celebrare il mediocre fatto che 'Beh, avrebbe potuto essere molto peggio', ma la verità è che avrebbe potuto. Mi piace molto, ma non riesco a scrollarmi di dosso il fatto che sono abbastanza fortunato da avere la formula originale di Jubilation e, come tale, non ho disperatamente bisogno di ottenere questo.

Prima di tutto... nonostante le eventuali cose negative che potrei dire su questo profumo, penso che sia molto buono. Creativo, realizzato da un vero profumiere leggendario, la bottiglia e l'immagine che evoca sono potenti e desiderabili, quindi un applauso a Greco. Soprattutto sono felice che cose come questa continuino a essere prodotte. Penso che Rauque si rivolga a una nicchia all'interno di una nicchia di persone che forse sono nostalgiche per cose vintage, passate, ma con un senso di voler qualcosa di nuovo, emozionante, artigianale, avanguardistico. Penso che questo soddisfi i requisiti. La prima cosa che mi ha colpito è stata un accordo di ambra polverosa, muffosa, soffocante, leggermente gommoso, carnoso, non proprio terroso, ma qualcuno mi ha menzionato i funghi quando mi ha inviato il campione e sono d'accordo, almeno a livello di texture. Allo stesso modo in cui Tom Ford ha quell'aspetto di tartufo. Quello che mi infastidisce sono i riferimenti pigri a Chamade, Derby (a causa di una certa pelle vintage, suppongo?) e Fahrenheit. Voglio dire, quello di Fahrenheit mi infastidisce un po' perché questi profumi sono totalmente diversi (beh, a parte che sulla carta sono entrambi prevalentemente viola, ambra e pelle) ma sospetto che contenga carbonato di metile ottano, un materiale floreale/viola caratteristico che puoi sicuramente rilevare nella composizione di Rauque. Non è un classico Ionone soffocante e cartaceo né è un viola carnoso e dolce tipo orris, è deliberatamente impiegato qui come una tonalità completamente diversa di viola. Inoltre, il temuto Ambrarome, un materiale che mi affascina e mi respinge in egual misura, prendendo una delle mie cose preferite al mondo, cisto/Labdanum, e tirando fuori da esso delle qualità vili, animalistiche, simili all'ambra grigia. Fortunatamente è abbastanza contenuto in Rauque per permettermi di apprezzarne le sfaccettature senza scappare a gambe levate. Ho trovato una qualità pungente (certamente nei primi 30 minuti) che piacerà a molte persone e questo potrebbe essere un materiale di ribes nero che entra in gioco, quindi davvero i principali protagonisti qui creano questa sorta di composizione ambra viola, resina, animalistica, fungina, sporca e grassa, che è tutta complementare e in armoniosa risonanza. Questo mi ricorda molto Sheldrake, ma quando l'ho spruzzato per la prima volta, e successivamente l'ho indossato, sono rimasto colpito da quanto fosse caotico e quasi indie, ci vuole un attimo per stabilizzarsi in un ritmo e ti rendi conto di quanto sia ben bilanciato e non accidentale (deliberato?) questo profumo. Forse Sheldrake è stato informato o ispirato dal movimento indie degli ultimi 10+ anni, un movimento il cui lavoro per Serge Lutens è stato senza dubbio l'ispirazione per molti artigiani autodidatti, e così il ciclo continua. Devo dire che indossarlo è molto più gratificante di quanto avessi immaginato, le mie prime impressioni erano buone sebbene un po' confuse, semplicemente non mi piace questo profumo, non mi riempie di gioia, c'è qualcosa di strano e inquietante, scomodo in questa collezione di note e accordi. Sembra quasi che mi stia sorridendo come un killer che dà un'intervista in TV o una conferenza stampa della polizia rivelando microespressioni di gioia del trasgressore. C'è qualcosa che non va qui. Il fatto che sia così stimolante e meriti una recensione piuttosto verbosa anche secondo i miei standard, dovrebbe dirti che penso sia degno di indagine e per coloro che amano questo e pensano sia un capolavoro, non discuterò perché posso vedere perfettamente perché potresti pensarlo, solo che non fa per me.

Va bene, ora ascolta... Mi è stato inviato questo senza idee preconcette sul marchio o sulle note o altro, e spesso è così che mi piace, ma sono stato subito colpito da due cose... un accordo di ambra complesso, punteggiato di gemme, piccole tasche di intrigo e un vero funk di oud. Specifico per il mio naso è quello che gli esperti di oud chiamano 'oud tailandese fruttato', che aiuta a bombardare i sensi con ancora più complessità su quello che è già un sovraccarico sensoriale di profumo. Quale associazione immediata ho fatto? Beh, era con un profumo di Strangelove, Fall into stars, un marchio di nicchia molto costoso, incrostato d'oro e venduto esclusivamente, che probabilmente deriderebbe a causa del complesso da classe operaia su una spalla e il grande stivale degli elitari e dei nuovi ricchi che comprano questo tipo di merda, dall'altra, schiacciandomi nel fango dove appartengo. Tuttavia, ho amato Fall into stars, è un trionfo assoluto, pieno di ingegnosità chimica, grandi idee e piccole scintillanti, funk di oud e chiaramente senza risparmiare spese sui materiali, ma anche realizzato molto bene e con moderazione da un incredibile profumiere, Christophe Laudamiel. Per Aqualis Triptych evocare... intravedere momentaneamente lo spirito... di Fall into stars, può solo essere una cosa positiva. (o plagio palese? uno dei due haha) Per quanto mi sia piaciuto, non ha portato la magia o la gioia di FitS. Forse è perché è secondo al mio mercato olfattivo, l'ho già annusato tutto prima? per così dire... Non penso sia così. Penso sinceramente che questo diventi più rosato di quanto ricordi, e l'oud sia un po' più effimero, formaggioso (in un buon modo. come formaggio letterale!) e letame legnoso sminuzzato con quel bordo stranamente fruttato, non colpisce così forte dopo diverse ore. Un paio di avvertenze... questo profumo è notevolmente più economico di Strangelove per un volume maggiore, e se vuoi un'approssimazione a grandi linee non puoi sbagliare molto, e questo CONTIENE CHIARAMENTE vero oud, non un materiale economico e non qualcosa che può essere improvvisato, il suo carattere è inconfondibile. Questo è un PROFUMO BRILLANTE, non fraintendermi, mi è piaciuto immensamente, dura e ha profondità ma non ha esattamente la stessa esperienza immersiva di un viaggio DMT che Fall into stars è stato per me, ma molto, molto pochi profumi lo sono. PS: Ho riletto questo e sembrava un po' aperto a interpretazioni errate... permettimi di chiarire, quando dico 'mi è stato inviato questo...', intendo che mi è stato inviato un piccolo campione decantato da un amico, non una bottiglia gratuita dal marchio o tramite aziende di PR o qualcosa del genere. Non ho alcun legame con il marchio.

Cosa!!!! Non l'ho recensito fino ad ora???? Cosa sta succedendo? Penso che sia un riflesso di quanto io trascuri questo marchio come una collezione principalmente di espedienti e marketing, non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, ma Le Labo sono stati un po 'di un trendsetter e molti, molti, pretendenti minori a lui minimal, l'estetica del laboratorio sono stati generati a causa del loro successo, ma in tutta onestà le fragranze sono notevolmente buone e abbastanza originale nel complesso. Questo è uno Ylang 49, che dopo un recente (probabilmente 2-3 anni fa lol) ritorno a provare di nuovo, si è rivelato essere uno dei migliori. Si tratta di un profumo energizzato, vibrante, classico, di tipo chypre, ma con una sorta di esotismo. Come molti profumi Le Labo, il nome è spesso un depistaggio e potrebbe scoraggiare le persone che pensano di non amare l'Ylang o almeno non pensano di volere un profumo incentrato sull'Ylang, anche se gli piace, (trovo che il ruolo di supporto dell'Ylang sia più cruciale come regola) non sarebbe qualcosa per loro.... Vi esorto a riconsiderare questo profumo, perché è una gemma assoluta!!! Muschiato, terroso ma luminoso e anche divertente e con una fioritura lussureggiante. In realtà voglio prenderlo, ed è raro che lo dica in questi giorni, non perché non ci sia un buon profumo in giro, solo perché sono al verde e ne ho già un sacco, ma potrei dire onestamente che questo sarebbe qualcosa di senza tempo per abbellire la mia collezione, capisco il collegamento Aromatics Elixir alcuni hanno fatto sopra, (lode davvero BTW perché è fantastico!) ma è molto meno soffocante e fondamentalmente diverso in molti modi troppo. Sembra più moderno. Mi piace molto.

Reptile è un'interpretazione davvero interessante di alcune idee che mi piacciono dei profumi (per lo più) maschili del passato. Penso che abbia più di un semplice riferimento a Balmain (quello pepato), Gucci PH1, forse qualche profumo della linea YSL Prive mal ricordato... (non sto facendo molto bene qui, vero?) Hermes... forse Equipage X Vetiver (meno il...) Tonka? E poi qualcosa come Lancome Homme? Ha una nota muschiata, terrosa, con un tocco di vetiver avvolto in un ginger e cardamomo/noce moscata, spezia di pepe, evocando il fumo d'incenso e la pelle morbida, ma con una base leggermente morbida sotto, che tutti questi profumi hanno, dando quel tocco gentile, chic alla Chanel/YSL/Guerlain. È delizioso. Ha un po' più di mordente e quasi sfiora qualcosa di audace, ma non al punto di essere da discoteca, che penso sia ancora la cosa più distintiva del marchio. La cosa riguardo a questa linea Celine recentemente ripensata è che non si distinguono enormemente da un punto di vista creativo, se non per essere molto ben eseguiti e simili, e ci saranno anche quelle persone che non sentono che Reptile abbia abbastanza impatto o idee originali, ma io lo indosso oggi e, anche se non è esattamente un'esperienza di "wow, ho bisogno di questo nella mia vita", è un profumo molto rassicurante, con una mano ferma sul timone della profumeria, che sto apprezzando ed è impeccabilmente concepito e miscelato per me.

L'apertura verde, brillante e netta del petitgrain è davvero rinvigorente, consolidando ulteriormente le mie convinzioni profondamente radicate sulla qualità di questi profumi. Tuttavia, dopo, percepisco molto di più una vibrazione di vetiver pulito, come quel tipo di "crema per le mani" che di solito non mi piace, ma è chiaramente un profumo superbo. La sorpresa (o meno, considerando che tutta questa linea è pesante di orris e vaniglia) nella base è quindi una sorta di dolce vaniglia e orris. Dico sorpresa perché in realtà sono rimasto piuttosto deluso dalla mancanza di una 'base' sostanziale in questo. Tuttavia, non è un orris ricco, è uno di quei tipi di vibrazioni difficili, tipo bois d'argent, molto moderno e sottile e sicuramente più l'effetto dolce di mandorla dell'eliotropo che emerge. Quindi, tutto sommato, ottieni l'apertura elettrica e coloniale del petitgrain, in un accordo floreale legnoso pulito per un breve periodo e poi una base polverosa calda e confortante, ma piuttosto distante. Mi piace il profumo, è piuttosto elegante e ha quelle fasi di sviluppo come descritto, ma è solo un po' troppo timido e non si annuncia abbastanza. Ho evocato Bois d'argent che ha un MO molto simile ma offre un'esperienza molto meno timida. Sono un amante dei profumi, anche se voglio qualcosa di sottile, voglio sapere di indossare profumo e non trovarmi a dimenticare cosa sto indossando durante il giorno. Questo non è un profumo 'dimenticabile' perché è qualcosa di completamente diverso, sta solo mancando il bersaglio di margini molto piccoli, quasi impercettibili.