Non sorprendentemente, non ho mai annusato nulla di simile nella mia vita! L'apertura è un odore pungente e travolgente, dolce ma salato, gourmand di salsa barbecue, molluschi, peperoncino chipotle e maiale. Ha specificamente un'atmosfera di barbecue di maiale, come quella salsa piccante infusa di pancetta che ho a casa. Da un lato evoca perfettamente un barbecue estivo, ma dall'altro ricorda una fredda e nebbiosa notte del 5 novembre. La parte gastronomica non dura molto, il che è un peccato, ma anche piuttosto gradito; voglio dire, per quanto ami la salsa barbecue, non sono sicuro di voler odorare di essa. Il corpo principale di "City on Fire"... beh, è affumicato, ovviamente, e ciò che inizia come trucioli di legno di hickory da affumicatura si trasforma in un fumo più resinato e simile a catrame. C'è labdano qui dentro che lo ammorbidisce un po'. Poi "City on Fire" diventa un profumo autentico, totalmente degno di più attenzione di quanto la sua iniziale eccentricità possa far credere. Mi piace davvero e questo viene da qualcuno che ha provato Jeke per la prima volta nella stessa settimana; devo dire che penso di preferire questo? Jeke è piuttosto diverso e molto più intenso, ma "City on Fire" è estremamente piacevole e indossabile quando si asciuga. Non ha una performance massiccia, ma è comunque buona e sorprendente considerando quanto sia forte e affumicato all'inizio. L'asciugatura è quella lunga e prolungata sensazione di "carta" di polpa di legno che descrivo spesso ed era la stessa cosa con il Cobra e il Canary.

Wow! Questa fragranza mi ha conquistata all'istante, e questo è tutto dire, perché è un viaggio particolare. Si apre con lavanda e limone, con una spezia saponosa di cardamomo che rimane, ma che si riassesta dopo circa un minuto. Poi ondate di cocco alcolico, noce moscata e pepe nero. Poi il calcio dei legni speziati nella base con un po' di olibano... è fantastico! Il sandalo fatto bene"... è la mia opinione in merito, è una composizione magistrale che fa presa su di me. Devo dire che è immediatamente simile a Gucci Envy, un profumo che mi manca molto, ma Floris Santal potrebbe essere ancora migliore. Non è forte e le prestazioni sono piuttosto medie, ma posso accettarlo. Al mio naso sembra un po' più raffinato e di classe, ma sto andando a memoria perché non sento Envy da anni. Di certo non pagherei il prezzo di Ebay per una bottiglia al giorno d'oggi, ma prenderei questo. Lo prenderò, non c'è dubbio.

Il mio primo Olfattivo e ho pensato di scegliere il più maschile dei campioni ricevuti. Cozumel si apre abbastanza bene con un piccolo accenno di agrumi e salvia sclarea, ma viene rapidamente popolato da un legno di sandalo dominante. Si presenta un po' come un infuso lattiginoso ed erbaceo che si addolcisce con la fava tonka... È indossabile e tutto, ma non mi entusiasma perché mi piace molto il sandalo. Penso che sia troppo sottile e non abbastanza speziato, né ha abbastanza note intorno per far risaltare la cremosità. Il fondo secco è molto discreto e accenna a diventare un po' più sporco, ma è ancora abbastanza piacevole. Non siete sicuri di cosa pensare di questo profumo? Ha sicuramente l'odore di altri profumi che ho provato, quindi non ha un buon punteggio nemmeno per quanto riguarda l'originalità. Non fraintendetemi però, è un "like", non un "love", e la performance è stata buona, anche se si avvicina molto velocemente.

Un'aromatica agrumata brillantemente miscelata da un vero creatore di profumi di razza. La miscela è perfetta per me, lo Special 127 è un agrume realistico, succoso, non troppo pungente, petitgrain e un accenno di lavanda. C'è un accenno floreale bianco/giallo di ylang e neroli che aggiunge un po' di corpo senza essere dominante e un accenno di muschio. Si tratta di una fragranza da colonia classica (o EDT) perfettamente equilibrata, leggera ed effervescente. Non posso parlare di performance perché l'ho applicato a malapena e la durata è stata quella che mi aspettavo... cioè... non molto. Direi che è un succo medio, ma l'agrume dura abbastanza bene non solo come nota di testa e cambia sulla mia pelle. Floris produce alcune buone fragranze e il prezzo è molto ragionevole, consiglierei il 127... è bello.

Di solito concordo con le recensioni di Originaldeftom (a memoria) ma devo dire che ho avuto una bella esperienza con questo. Negli ultimi anni ho provato quasi tutti i profumi di questa linea in un momento o nell'altro e solo quello ambrato mi è rimasto in mente. Ora ho i campioni dei principali che volevo rivisitare e anche se questa fragranza si chiama "cuir", la prendo con un pizzico di cloruro di sodio in questi giorni. L'apertura mi è sembrata dolce e fiorita, una specie di ambra di lampone che fa subito gridare alla nicchia e alla femminilità. Poi si sviluppa un leggero camoscio e quel dolce odore di marmellata come un misto di gelsomino e rosa (anche se non elencati e probabilmente non qui!) o qualcosa del genere? Il floreale che sento sicuramente è l'iris che dà una polvere legnosa. Anche se non è presente, non ho dubbi che ci sia anche lo zafferano, perché Cuir blanc ha una crema morbida e terrosa. Se non volete trarre altro dalla lettura di questa recensione, la cosa principale che voglio dirvi è che... CUIR BLANC HA UNA BASE DI CUOIO. È UNA VERSIONE PIÙ DOLCE E FEMMINILE DEL CUOIO TOSCANO. Tuttavia, non ha il potere duraturo o la profondità di Tom Ford, ha solo una somiglianza passeggera e ha alcune note di testa più leggere. La performance è stata buona e mi è piaciuto molto, nonostante sia percepito come più femminile.

Per me una fragranza senza equilibrio non è una fragranza e Bull's blood è un ottimo equilibratore. Cerco deliberatamente di non leggere troppe recensioni prima di provare un profumo per la prima volta. Questo profumo ha mantenuto il suo fascino (a parte qualche menzione nelle recensioni di Cobra/canarino), ma fino a quando non l'ho indossato non sapevo cosa aspettarmi. Penso che la "skankiness" sia esagerata, ma è sicuramente presente nelle prime due ore. All'inizio l'apertura è luminosa e metallica, ma allo stesso tempo sporca, e rapidamente la rosa e il costus sono dominanti. La rosa diventa corposa, profonda e oscuramente dolce, ma compensata da qualcosa di leggermente sgradevole. Si tratta di una nota fecale tipo aia, ma niente di troppo grave. Mi ricorda l'odore di letame che si avverte con un bel sigaro cubano... quindi il tabacco, anche se non evidente, potrebbe essere presente qui? Forse una rosa che è stata concimata con merda di toro (non bugie) piuttosto che con sangue di toro? Sapete una cosa? In realtà non mi lamento perché offre un enigma nasale molto interessante... mi piace o no? Beh, penso che sia molto intelligente e che colga le intenzioni di Josh Meyers. Quindi, se siete amanti delle fragranze appassionate, animali o di rosa, questa sarà la vostra strada. Farei un parallelo con il mio amore per il vino rosso. Sono sempre stata una persona che apprezzava i vini fruttati e di medio corpo e non vedeva nulla di male in un buon Merlot o Cabernet Sauvignon. Man mano che i gusti si sviluppano, però, si iniziano ad apprezzare i vini più corposi, come i Rioja spagnoli. Lo stesso vale per i profumi. Bloods blood è abbastanza coraggioso ma non troppo, è abbastanza raffinato da interessare una gamma di persone più ampia di quella che ci si potrebbe aspettare. L'apertura è buona, ma non sono un grande appassionato di rose e anche se la trovo interessante non la indosserei. Tuttavia, dirò che il profumo di fondo (dopo circa 8 ore) è uno dei profumi per la pelle più belli che si possano immaginare. È molto simile a Montale: la forte rosa e l'oud impiegano ore per diventare un delizioso residuo cremoso. Credo che sia il patchouli/rosa e il muschio a rimanere senza alcuna sgradevolezza. Vale la pena di provare Bulls Blood.

Personalmente sento la differenza di qualità tra bois secret e Givenchy Pi... ma è molto simile quando si asciuga. Mi piace Pi e lo indosso spesso di notte, ma purtroppo ha una strana nota amara che sminuisce quella che è una fragranza dolce e cremosa. L'apertura è diversa, con un odore più simile al sandalo speziato e alla noce moscata, ma poi diventa sempre più dolce, il che ha ucciso l'interesse iniziale in pochi minuti. Le fave di Tonka, qui, hanno essenzialmente un odore di mandorla/vaniglia che risulta troppo dolce e forse non è di gradimento a tutti. Di certo non lo trovo un aroma maschile, se non per il fatto che si trova su una base legnosa, e mi ha sorpreso vederlo classificato come tale. Non indosserei questa fragranza, ma se vi piace questo genere di cose e siete disposti a pagarlo, questo Evody è un Pi più raffinato e leggermente più duraturo. Non fa per me.

Questa è la prima fragranza che provo di autori immaginari e ho alcune idee preconcette su ciò che otterrò da loro. Ebbene TC&TC le conferma. Immediatamente mi vengono in mente le strane, ma straordinariamente interessanti, fragranze di 4160 Tuesdays. Credo che sia la nota "fieno" hippy qui presente, ma mi fa pensare alle buste marroni o a quella carta da zucchero ruvida che si riceveva da bambini a scuola. A questo si aggiungono le note di testa di limone e un'approssimazione affumicata di cuoio e legni. Sembra che si raggiunga un equilibrio tra queste note man mano che si asciuga, ma di certo non nell'apertura, che serve solo ad avere un impatto forte. A dire il vero, man mano che si asciuga il profumo migliora, il limone è meno pungente e il fieno si assesta su un profumo legnoso di pelle, un po' come il vetiver, con note di patchouli e tabacco (più simile a un posacenere), delicatamente affumicato e simile al catrame. Personalmente non mi piace e non riesco a capire il desiderio di avere questo profumo, ma... è "cattivo"? Beh, non proprio. È piuttosto buono e una composizione strana fatta solo per il gusto di farlo. Non vedo l'ora di ascoltare Trespasser e Bulls Blood.

Ho amato questa fragranza. Fin dall'inizio è un muschio floreale fruttato di altissima qualità. Accenni di gelsomino dolce e iris con la qualità più verde e floreale del giacinto, ma mai dominante. Tuttavia, il tema principale è quello della frutta, dell'ananas, del muschio e poi dei legni. La base è più calda, con note di ambra e patchouli che si fanno sentire più forti nel finale. È un profumo perfetto per l'estate e sono sorpresa che sia "per donne" perché mi piace molto. Anche la performance non è male per questo tipo di profumo. Accento è un buon prodotto di Xerjoff, molto diverso dagli altri che ho assaggiato. Inoltre, mi piace molto il flacone di velluto viola ridicolmente opulento e il pesante tappo d'oro di Xerjoff. Un buon lavoro.

Era da molto tempo che aspettavo di provare Jeke... troppo tempo! Onestamente pensavo di essere vittima di un complotto, prima di tutto è stato difficile trovare un campione (sarebbe stato l'unico slumberhouse ad essere esaurito) e quando alla fine ho ordinato un campione da Luckyscent lo hanno perso dal mio ordine! (non che io stia criticando Luckyscent, che fornisce un servizio eccellente nella maggior parte dei casi). Pensavo di essere destinata a non provarlo mai, ma sono riuscita ad ottenere un campione durante il fine settimana e wow! Wow... in senso negativo (per cominciare) l'apertura è atomica!!!! Il succo macchia la pelle con un pesante e fumoso assalto di resine, il patchouli più scuro e il fumo della foresta. È quasi troppo anche per me e mi aspettavo che Jeke fosse una sorta di Santo Graal. Mi ricorda un po' le fragranze Oud e Patchouli di Le Labo (entrambe non mi piacciono), così oleose, fumose e scure. Poi si stabilizza e diventa più gradevole. Poi Jeke si asciuga correttamente e diventa una vera fragranza "wow!". Questo è ciò che cercavo dalle note. Adoro il benzoino e il labdano, così decisi ma morbidi allo stesso tempo, e questo è un esempio di qualità superiore. Il benzoino è come un'ambra polverosa da biblioteca, ma senza la morbidezza della vaniglia, solo grezzo e non adulterato. L'affumicatura rimane, ma si stempera molto bene in una sorta di tabacco da pipa e patchouli, è quanto di più denso e fitto si possa immaginare, ma rimane abbastanza vicino alla pelle, a parte qualche occasionale richiamo. Le conclusioni sono che, in effetti, penso che Jeke sia una fragranza superba e non del tutto inaspettata, ma non vale ancora la pena di aggiungerla alla mia collezione. Devo dire che preferisco il fumo di pino di Norne e questo è strano perché sono un fanatico della resina. Se il trucco (o la nicchia) di Slumberhouse sono le fragranze affumicate, scure, insolite o senza compromessi, come indubbiamente è, allora sono più che felice dell'effetto che ottengo da Norne.