Carolina Herrera è soprattutto un gelsomino meravigliosamente profondo e ricco. Non è verde, fresco, stridente. È una varietà profondamente dolce e carnale, più simile a un gelsomino notturno. La tuberosa, presente e forte, dona la sua pienezza burrosa al gelsomino, mentre le altre note floreali si limitano ad esaltare ed equilibrare la formula. Le note di fondo sono ricche e ambrate, leggermente scure, e lo zibetto getta un velo leggermente cipriato/talcato che, da un lato, conferisce maggiore carnalità all'insieme e, dall'altro, crea un paesaggio onirico. La formula originale vintage è ovviamente più forte, più ricca, più piena; ogni nota è amplificata e si sente decadente, mentre la base è più scura, più muschiosa e molto più animale. Si sente Beverly Hills, Rodeo drive shopping, New York businesswoman, tutto insieme. Ma allo stesso tempo, mi immagino una bella del sud. A differenza di altri fiori dell'epoca, Carolina Herrera ha una certa innocenza, un atteggiamento rilassato e con i piedi per terra. Può essere la perfetta padrona di casa, vestirsi per la cena e rilassarsi nella sua veranda sorseggiando tè freddo. Come una vera fragranza anni '80, il profumo emana classe, sillage e potenza. Non ha mai un odore artificiale, ma sempre ipnotico e grandioso. L'attuale formula è ancora abbastanza buona; ha un'attuale sillage e longevità, l'odore è più orientato verso un fresco gelsomino verde con una maggiore quantità di tuberosa per controbilanciare, e la base è più legnosa. I contro? Ha perso la sua bellezza animale, i fiori hanno un odore più artificiale (bouquet avvolto nel cellophane direttamente dal frigorifero del fioraio) e la sensazione di muschio è sparita. Il nuovo prodotto è simile a Gucci Bloom, anche se più bello. Pur essendo ovviamente diverso, ha ancora l'odore di Carolina Herrera. Se riuscite a trovare il vintage, fatelo. Sia l'edt che l'edp sono più intensi dell'edp attuale. Recensione basata su un edt della metà degli anni '90, nella grande scatola nera a pois, e un edp del 1988.

Miss Dior - splash edt 1950 recensito. Miss Dior è nata poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un momento di devastazione, penuria e disperazione. Mentre il mondo si stava lentamente risollevando, Christian Dior lanciò la famosa collezione New Look con un gesto di gioioso ottimismo, per permettere alle donne di sentirsi belle, forti, desiderate e indipendenti. Miss Dior era il primo profumo perfetto, un accessorio più facile da ottenere rispetto alla più costosa haute couture. Una fragranza piena di gioia, freschezza, gioia di vivere. L'incarnazione originale è un chypre floreale splendidamente elegante, ricco di galbano, aldeidi, fiori bianchi, muschio di quercia e note animali nascoste che conferiscono una splendida sensazione di parfum fourrure. L'apertura canta assolutamente. Cielo coperto color tortora, ma non malinconico. Inizio di primavera. Aldeidi frizzanti, galbano, acetato di stirene per la versione Gardenia. Una sensazione di freschezza giovane per tutte le donne, di tutte le età. Il profumo dell'ottimismo. Il cuore inizia a diventare un po' più scuro. Tra i fiori, la rosa, il mughetto portafortuna, l'iris, il garofano... Voluttuoso e speziato, con la discreta cipria dell'iris, a gettare un velo di sensuale femminilità. In un colpo solo, ha un profumo costoso, debuttante ma maturo; mentre i fiori e le note verdi denotano eleganza e buon gusto, un primo profumo perfetto per una giovane donna, ci sono segreti nascosti che lo rendono perfetto per una donna dalla volontà forte e agguerrita. Cuoio, legno di sandalo burroso, zibetto, probabilmente ambra grigia, radice di costus, nitromuschi... note che non urlano, ma che avvolgono la fragranza in un bouquet di lusso e cattiveria; biancheria di seta sotto un abito perfettamente cucito. Il desiderio di essere amati, desiderati, senza essere volgari. Il calore che emana dalla pelle è splendido. Difficile individuare le note, semplicemente canta. Un capolavoro. Sotto la guida di Christian, Paul Vacher e Jean Carles hanno creato una delle più belle fragranze dell'epoca e uno dei capolavori più memorabili del secolo scorso. Come se la florealità verde di Ma Griffe e la potenza sessuale di Tabu avessero avuto un figlio, Miss Dior aveva il pedigree della casa che l'ha vista nascere. Elegante, sensuale, potente. L'originale ha una meravigliosa tenacia sulla pelle e un potente sillage che diventa più languido con l'avanzare della giornata. Facilmente indossabile dagli uomini, Miss Dior è semplicemente un'ode alla gioia, all'amore e alla vita. Da non confondere con tutto ciò che porta il nome oggi; Miss Dior è rimasto integro fino alla fine degli anni '80/inizio anni '90. Se si trovano bottiglie intatte su eBay, sono un buon investimento. Ciò che viene venduto attualmente con questo nome non è altro che una triste presa in giro.

Fidji - il profumo del paradiso. Vintage, edt splash anni '70. Creato dalla compianta Josephine Catapano (di Norell, Youth Dew ecc.), Fidji incarnava un nuovo stile in profumeria, uno spirito verde e fresco, ispirato in parte a L'Air du Temps, e in seguito ispiratore della mitica Anaïs Anaïs. Era un paesaggio da sogno, isole lontane, spiagge esotiche e la magia dell'Oriente. Ma non in modo pesantemente orientale; Fidji era la versione da giorno, una fragranza più hip hippie che poneva l'accento sul patchouli e sul legno di sandalo, oltre che su note verdi amare. All'epoca, quando tropicale non significava bevande rosa fruttate e crema abbronzante al cocco, Fidji era visto come una boccata d'aria fresca. E a ragione: galbano in abbondanza, aldeidi, giacinto, gelsomino, ylang ylang, chiodi di garofano, giaggiolo, ambra grigia, muschio di quercia, legno di sandalo... una fragranza fresca ma sensuale che nelle prime pubblicità recitava "una donna è un'isola, Fidji è il suo profumo". Recensione di un edt splash dei primi anni '70. E in effetti lo era. Visto attraverso la lente di un vaporoso paesaggio onirico, Fidji sorprende con le sue aldeidi saponose e l'apertura di erbe amare. Fresco, savonneux, il tocco fresco della pelle appena lavata. Il limone e il bergamotto aggiungono ulteriori scintille senza rendere l'apertura agrumata, esaltando invece il galbano e lasciando spazio ai fiori. Fiori accarezzati dalla brezza del Pacifico. Ricchi ma mai pudici, i fiori sono esaltati dai chiodi di garofano speziati, con una leggera sensazione di garofano, da cui l'associazione con il più serio e maturo L'Air du Temps; Fidji era più giovane, spensierato, emancipato. Esplorare nuove terre, rompere nuovi confini. Ma anche se c'è un'innata ventata di aria fresca, Fidji riesce comunque a profumare di sensualità. La base ambrata con l'ambra grigia per la sua pelle salata, il legno di sandalo di Mysore che evoca l'India esotica e lontana, i muschi sensuali, il muschio di quercia... note che ancorano Fidji sulla pelle per ore, sviluppandosi e ipnotizzando, avvolgendo la fragranza nella sensualità e facendola passare alla notte. Fidji era considerato un profumo perfetto per le giovani donne. Il fascino dell'esotico stava diventando una realtà, Woodstock stava per avere luogo e il movimento hippie era in piena ascesa. Ma se una giovane donna poteva indossare perfettamente un floreale verde e fresco, lo stesso poteva fare una donna più disonesta. Profonde note di fondo, ricco patchouli e legno di sandalo, bellezza animalesca. Fidji è stato il sogno di una generazione, un profumo che ha reso reale il nuovo mondo e la rottura dei confini. Un fotogramma di una generazione che si liberava dalle restrizioni e abbracciava le opportunità. Fidji è ed era per tutti, e oggi si sente più unisex che mai. Nella sua formula dei primi anni '70, che è quella che possiedo, canta sulla pelle per ore e ore. La versione venduta oggi, pur essendo più sottile e piatta, riesce ancora a trasmettere l'odore di isole esotiche e terre lontane. Una donna è un'isola, ma Fidji può essere indossato da chiunque. Verde, fresco, frizzante; senza tempo ed elegante. Un vero capolavoro e ciò che le fragranze esotiche dovrebbero sapere!

Mon Parfum Cheri, Par Camille! Un meraviglioso omaggio di Camille ad Annick, proprio come Annick aveva creato anni prima Eau de Camille per sua figlia. Una, giocosa e giovane, per una bambina. L'altro, scuro e nostalgico, un omaggio tardivo a una delle pioniere della scena di nicchia francese. Mon Parfum Cheri è un omaggio al patchouli con l'aiuto della violetta (uno dei pochissimi profumi in cui amo questa nota), dell'iris, della prugna e dell'eliotropina. Sotto, la famosa base di Prunol che rimanda a meraviglie come Diorama e Femme de Rochas. Tutti e tre potrebbero stare orgogliosamente insieme, profumando le stelle del cinema hollywoodiano in bianco e nero dei primi anni '30. Un glamour come non se ne vedono più, in tonalità viola scuro e pesanti drappi di velluto. MPC si apre, si sposta e si conclude con il patchouli; grezzo, ricco, terroso in tutta la sua gloria, evitando le associazioni hippy e mettendo invece in evidenza le note e gli accordi che accompagnano la nota. La violetta, una nota che non amo particolarmente, presta la sua qualità ozonica per dare una ventata di freschezza durante il percorso. Non ci sono note agrumate come in molte fragranze; la violetta è invece il bicchiere d'acqua di questa ricca torta al cioccolato. La prugna, un frutto succulento ed erotico, fornisce succosità e calore, accompagnata da lattoni di pesca e cocco che, insieme, rendono la fragranza più cremosa man mano che la giornata avanza. Invece di note dolci, queste forniscono la morbidezza e la leggera dolcezza che va e viene, rendendo MPC più accessibile e meno stoico. Ci sono note di cardamomo, una spezia fresca, che fornisce accenni di piccantezza calda. La fragranza è leggermente animale; l'odore della pelle calda, dei baci perduti, degli abbracci. Il cumino è sicuramente presente. L'eliotropina, con una leggera sfumatura di mandorla, fornisce il proibito, il mistico. Una fragranza pericolosa è sempre più intrigante. Femme Fatale, Homme Fatal. Passionale e sensuale. L'iris, profondo e solenne, ricco e grasso nella sua sfaccettatura di burro di giaggiolo, è presente in tutta l'evoluzione. A volte cipriata, a volte scura e radicata, ma sempre bellissima, l'iris evoca la morbidezza di un bacio d'amore. Guanti di velluto che vengono lentamente tolti per accarezzare una guancia di pesca. Morbidezza e forza. MPC è una fragranza di emozioni. Più chypre, anche se non lo è tecnicamente, è molto carico di associazioni con le creazioni del passato, sia per la sua complessità e pesantezza, sia per il tributo che lo sostiene. Note semplici e facilmente identificabili, abili nella combinazione e nella sapiente miscelazione. Evolve ed evoca ricordi d'amore, ricche sfumature e forte presenza; dura facilmente un'intera giornata con un sillage sempre presente. E questo è l'edt! Per me, una delle migliori creazioni di Annick Goutal, di cui ho avuto l'accortezza di acquistare 2 flaconi non appena è stato lanciato, temendo che non potesse durare a lungo sul mercato. Purtroppo avevo ragione. I miei flaconi rosso rubino con fiocco di pizzo nero dovranno durarmi per sempre. Per fortuna i 2/3 spruzzi di cui si ha bisogno per rimanere profumati per molte ore aiutano a raggiungere questo obiettivo. Per gli amanti dei profumi vintage, assolutamente da provare!

Sultuoso, pericoloso, velenoso, sensuale... tutto ciò è poco per descrivere Poison, le grand monstre che uscì dalla maison di Christian Dior nel 1985, suscitando commozione e incredulità tra i passanti innocenti. Un innocente flacone a forma di mela che conteneva un elisir pericoloso. Come poteva essere? Ma era lì, all'oscuro di tutti; il successo del decennio, il blockbuster, quello che tutti avrebbero cercato di imitare. Nessuno ci riuscì. Poison edt, recensione basata sui flaconi dal 1985 al 1992. Poison, al di sopra di tutti gli estremi, la sensualità, il mordente, riguardava il divertimento. Sì, era profondo e narcotico, carnale, misterioso... ma non si prendeva mai troppo sul serio. Almeno l'edt. Potente come un bulldozer, si sentiva da tutto l'isolato. I tappeti degli anni '80 ne hanno ancora le tracce e gli ascensori impregnati di Poison hanno ancora una tonalità viola negli specchi, un filo di fumo del divertimento che ci aspettava. Si possono ancora sentire le risate dei fortunati che lo indossavano. E il lamento di chi lo odiava. Prugne stufate, bacche rosse, blu e nere, un pizzico di coriandolo, tanto miele e si ottiene un'apertura da urlo. Proprio come un cocktail fruttato; troppo dolce per sapere che ti arriva alla testa. I fiori invece, oh, i fiori sono tutti nel fiore degli anni, grondanti carnalità. Tuberosa, gelsomino, fiori d'arancio, damaschi a bizzeffe con la loro tonalità vinosa tra rosa e violetta. Concentrati all'estremo, le migliori assolute per accompagnare questa festa folle, che aveva la calda compagnia di cannella, opoponax, ambra, vaniglia, legno di sandalo, oltre a un buttafuori di castoreum alla porta per mantenere le cose sul lato selvaggio chiamato Hulk. Poison era il profumo di una notte fuori casa. Così coinvolgente che rimaneva sulla pelle fino al giorno dopo, quando se ne spruzzava ancora un po' per poter affrontare la giornata. Indossare Poison doveva essere per amore, perché una volta sulla pelle rimaneva lì. A volte per tutta la settimana! Il veleno era indossato da tutti e ovunque, ed è il motivo principale per cui era bandito dai ristoranti e ripudiato da molti. Per di più, veniva indossato con abbandono! Sembra che l'eccesso di una cosa buona non sia poi così buono. Purtroppo ho perso quei giorni da qualche anno e anche se le mie bottiglie hanno un profumo perfetto, gli ambienti intorno a me non sono proprio gli stessi. Bisogna arrangiarsi con quello che si ha, ma indossando Poison e sentendone l'odore fino a strofinarlo via, tutto sembra migliore, anche se non vengo accolta da grandi acconciature, abiti di lamé, power suit o sguardi quando entro nei ristoranti! Nel bene e nel male, Poison, questo piccolo capolavoro del 1985, non se l'è passata bene. Internet è ancora pieno di bottiglie prodotte in serie per l'eternità, e fareste meglio a comprarne una piuttosto che quella che viene venduta attualmente con questo nome; se volete provare il vero Poison, dovete avere il vero affare, non l'impostore. Dopotutto, chi non si vede bene negli specchi dell'ascensore colorati di viola? E se chiudete gli occhi, potete ancora sentirne l'odore!

Sembra che la Antaeus non sia mai decollata per Chanel. Anche se avrebbe potuto essere per la maison ciò che è diventato Coco, Antaeus è stato un successo del momento, che ha generato un modello Antaeus Sport di breve durata, e poi si è rifugiato nelle retrovie. Pochi usano Antaeus, anche oggi, e anche se Chanel l'ha conservato per i suoi seguaci, non si è preoccupata di promuoverlo; l'annata gode di uno status di culto, mentre l'attuale, spogliato dalle leggi e dalla riduzione dei costi, avrebbe potuto beneficiare di un nuovo affiancamento, se non altro per far brillare i riflettori sull'originale. Recensione basata su una spruzzata da 200 ml del 1982. Antaeus è uno dei pochi profumi che mi fa venire in mente due film specifici ogni volta che lo uso: Cruising con Al Pacino, la scoperta del suo lato selvaggio nei club di pelle del meatpacking district. Dato che si diceva che Antaeus fosse un grande successo per il collettivo gay degli anni '80, mi chiedo se questa associazione non sia poi così inverosimile. Ma Antaeus è molto di più. Meno popolare, meno appariscente del popolare bruto Kouros, lanciato lo stesso anno, Antaeus ha sempre mantenuto un aspetto più soave, una distanza, proprio come Richard Gere in American Gigolo; è davvero un assassino sotto mentite spoglie, o ha sempre avuto l'istinto? Chypre erbaceo e secco, ricco di legni, cuoio e castoreo, con una bella nota di cera d'api che si è persa negli anni. Una rosa profonda, il N°5, in un modo che lo lega alla casa e alla gran dama. Questo è il profumo dell'annata. Antaeus si apre con accenti erbacei di mirto, salvia, coriandolo, basilico... L'intenzione di Polge era quella di una composizione classica. Ma siamo nel 1981 e, volenti o nolenti, il mercato e i gusti impongono potenza e forza. Così Polge giocò con il muschio di quercia, il cuoio e il castoreo, con forse solo un pizzico di zibetto, per dare alla base tutta la potenza e la longevità che uomini e donne richiedevano, e diede al cuore un trattamento più cupo. La rosa e il gelsomino che brillano sullo sfondo profumano distintamente di Chanel; c'è un breve legame con il N°5 in questa bella vena floreale che corre tra la sensazione più classica di erbe/cipria e il ringhio animalesco più contemporaneo. Il cuoio, abbondantemente ricco, crea la firma di Antaeus. È il cuoio conciato in profondità, Cuir de Russie incontra Peau d'Espagne. Il classico gentiluomo incontra il suo lato oscuro. C'è sempre stato? Antaeus è sempre un piacere da usare e una sfida per i sensi. Pur essendo inequivocabilmente Chanel, il trattamento delle note è un'opera di genio. Polge ha creato qualcosa che rientra nel regno del classico e del rispettato, ma ha anche giocato con il suo lato brutale e animalesco, giocando con le ombre e i contrasti per creare qualcosa di più grande della somma. Classe, eleganza, sessualità, dissolutezza. Antaeus è sempre stato un assassino? La longevità è eccezionale, pulsa dalla pelle come un battito cardiaco nel calore della notte, mentre il sillage è morbido e discreto. In questo senso, non grida, ma è sempre in agguato nell'ombra. E quando esce, non c'è scampo.

Gli anni '90 sono stati un buon decennio per i fiori nettari e la dolcezza ambrata. Molte fragranze lanciate in quegli anni ne sono state protagoniste; come l'altra faccia della medaglia Calone e la pulizia ariosa, i fiori pesanti e mielosi erano l'altra estremità dello spettro. E Jean Paul Gaultier (soprannominato Classique alla fine del decennio) arrivò come un boudoir in fiamme, polvere e vaniglia di fiori d'arancio! JPG inizia con un bergamotto e un anice sottilmente fruttati e leggermente speziati. I fiori d'arancio si fanno notare fin dall'inizio: è la nota attorno alla quale ruota l'intera fragranza, ed è più grande della vita. Si dice che ci siano anche tuberosa e ylang ylang, ma in tutta onestà non riesco a sentire nessuno dei due. C'è una certa "grassezza" che presumo sia la qualità burrosa dell'ylang, ma la regina non si vede da nessuna parte. Mi chiedo però se sia possibile percepirla in brevi scorci di verde che lampeggiano per nanosecondi prima di scomparire. C'è anche un pronunciato effetto smalto per unghie che presumo sia dovuto agli aldeidi o a una combinazione di note. Dopotutto, l'ispirazione alla base di questa fragranza era costituita da parrucche in polvere, smalto per unghie e siparietti teatrali polverosi. Le note di cuore e di fondo mostrano i fiori d'arancio in piena fioritura; inebrianti e pesanti, mielate e speziate. Ma le spezie sono più delicate rispetto a quelle offerte dai decenni precedenti, e qui troviamo soprattutto cannella e zenzero, che a volte evocano i potpourris profumati che permeavano l'aria nelle case, nei negozi e ovunque a metà degli anni '90; in autunno e in inverno, non si poteva sfuggire al profumo di cannella e vaniglia che permeava molti negozi! La base presenta le stesse spezie, ma ammorbidite da vaniglia cremosa, ambra e legno di sandalo. L'effetto cipriato si fa notare solo alla fine, e allora è una polvere di violetta morbida, che ricorda Oscar de la Renta; misteriosa, solenne, bellissima. Il flacone che possiedo risale al 1995, quando si chiamava semplicemente Jean Paul Gaultier. E mentre il flacone sembra un tributo modernista al flacone Shocking di Elsa Schiaparelli, l'enfant terrible creò qualcosa di altrettanto avanguardistico per il suo tempo; era l'equivalente degli anni '90 e dei primi anni '00 di ciò che Poison, Giorgio e simili erano per gli anni '80. Chiaro, roboante, senza mai prendersi troppo sul serio. E ci riuscì perché era divertente e ben fatto. Un classico moderno e uno dei fiori d'arancio più belli. La formula di oggi è piuttosto sottile, pallida e senz'anima (cos'altro c'è di nuovo?), diamine anche il colore è quasi trasparente rispetto all'ambra profonda dell'annata. L'Essence de Parfum del 2016 è il più vicino alla versione originale e uno dei più bei flanker; pur non essendo lo stesso, ha gli stessi enormi fiori d'arancio, "modernizzati" con le novità attuali, panna montata e peperoncino. Ma ne vale assolutamente la pena se vi manca il vecchio Classique. E altrettanto forte e potente.

Oppio! Antro del piacere, delizie carnali, estasi. Euforia proibita. Blockbuster fin dal primo giorno, Opium è (stato) l'ineguagliabile successo di Yves Saint Laurent. Seguendo abilmente le orme di Youth Dew (Lauder una volta disse che era "Youth Dew con la nappa"), Opium atterrò come una bomba nel 1977, cogliendo di sorpresa il mondo intero. In un'epoca priva di social media e di focus group, Opium alludeva al brivido del proibito e allo stato d'animo; al piacere colpevole e all'estasi erotica attraverso la via delle spezie pesanti addolcite da fiori esotici. La tana dell'oppio che Yves ha evocato e che ha suscitato l'indignazione della popolazione cino-americana, vietata in molti Paesi arabi e venduta senza il suo nome sulla bottiglia in alcuni Paesi europei, non era altro che piacere edonistico in forma liquida. Opium non approvava l'abuso di droghe, che era sempre più il tema del giorno alla fine degli anni '70, né lo condonava. Alludeva semplicemente allo stato di trance e sensualità che si prova nelle giuste circostanze. Opium veniva compreso e immediatamente adorato, oppure rifiutato come la peste. Il vero Opium vintage, con tutte le sue note proibite, i suoi ingredienti e i suoi allergeni, è uno dei miei profumi più amati e cari. Niente, assolutamente niente si avvicina. E purtroppo questo lo rende estremamente difficile da sostituire. Lunga recensione/omaggio basata su vari flaconi, splash e spray, del 1977, 1978, 1980, 1981 e 1984. Quando lanciò Opium, Yves cercò di creare l'esatto contrario di Y, la sua fragranza d'esordio che era un bellissimo ed elegante chypre aldeidico. Voleva un orientale pesante, languido, estremamente potente e sensuale, che facesse impazzire le donne e arrendere completamente gli uomini al suo fascino. Arruolò Jean Amic, Jean Louis Sieuzac e Raymond Chaillan e insieme crearono una leggenda che si catapultò al successo prima ancora del suo lancio ufficiale, con tester rubati, striscioni pubblicitari strappati, il tutto esaurito a poche ore dall'arrivo sugli scaffali, e il tutto provocando un po' di demenza nella popolazione. Oh, Opium! Fortemente dipendente da chiodi di garofano, garofano, incenso, sandalo di Mysore, resine, mirra, opoponax, ornato da orchidee, rosa, mughetto, gelsomino, pesca, prugna, giaggiolo e mistificato da labdano, castoreo, alloro, pepe, balsami e muschi, Opium era come il soffio di un drago impetuoso. Rossi profondi, ambre dorate, i fiori del fuoco, i fiori della vita. Ancora oggi, le parole mi sfuggono quando parlo di Opium; lo trovo così magistralmente miscelato, così fedele al suo significato, che non posso (e non voglio) analizzarlo o sviscerarne le note. È inevitabile che alcune di esse mi passino sotto il naso e siano facilmente individuabili, ma Opium è uno stato d'animo tale che il vero piacere deriva dall'abbandonarsi ad esso. Sì, è speziato, floreale, aldeidico e misteriosamente polveroso nel finale, sì, niente di ciò che è stato usato liberamente per crearlo può essere usato con lo stesso abbandono oggi, ma perché farlo a pezzi? Se non altro, il piacere è annusarlo tutto il giorno e osservare la sua evoluzione, come accarezza i sensi e come abbraccia chi ha la fortuna di amarlo e adorarlo. L'oppio è altamente polarizzante e per la maggior parte delle persone suscita ricordi, di qualsiasi tipo. Buoni, cattivi, di chi l'ha indossato, degli ascensori che ha permeato, del capo che ci si è inzuppato... amarlo o odiarlo, questo magnum opus riconoscibilissimo non può lasciare indifferenti. Consideratevi fortunati se solo riuscite a sentirne l'odore nella vostra mente. Sebbene l'Opium non vada a male, si affina con l'età. I flaconi d'annata sono ancora forti, con un enorme sillage e una longevità di 24 ore, ma hanno perso la freschezza che c'era nel 1977; si sono addolciti e concentrati in modo tale da avere un odore più ricco e denso. La patina del tempo, ma ancora imbattibile. E la mia opinione personale: fino ai primi anni '80, Opium non è stato riformulato, forse ha subito solo minime modifiche. La produzione era così incredibilmente costosa che era semplicemente inevitabile. Alla fine degli anni '80/inizio anni '90, i cambiamenti erano un po' più pronunciati, ma si trattava ancora di se stesso. All'alba del nuovo millennio, Opium ha iniziato a subire le conseguenze della riduzione dei costi, del cambiamento dei gusti e dell'evoluzione della società e, nel 2005/6, Opium non era più Opium. L'Oreal l'ha semplicemente ucciso completamente e ciò che è stato venduto con il nome di Opium da allora non ha nulla, nessuna relazione se non il nome. Avrebbe dovuto essere interrotto del tutto. Mentre le generazioni future probabilmente non avranno mai il piacere di conoscere questo gioiello, chiunque abbia avuto il piacere di provarlo è estremamente fortunato. E io ringrazio la mia buona stella e eBay per avermi permesso di avere il piacere di fare una rabdomanzia su di essa. Il mio sillage è gratuito; non c'è bisogno di ringraziamenti.

Potente chypre sensuale. Proprio come molti altri che appartengono allo stesso campo di battaglia e condividono le stesse caratteristiche (Paloma, Diva, Eau du Soir...), Knowing passa da decisioni esecutive al mattino a una funzione teatrale la sera, prima di finire in un club underground. Mentre le altre sembrano più "non fare prigionieri", Knowing condivide la dissolutezza di La Nuit; non hanno lo stesso odore, ma potrebbero essere sorelle. La carnalità è il tema del giorno! Il miele è molto presente in Knowing, proprio come in una fragranza di 20 anni più giovane e ad esso ispirata: Soir de Lune. E se non lo è, allora deve essere il pitosporum che fa un lavoro simile in Blonde (Versace). Aprendosi con un'ondata di aldeidi, Knowing si sente animalesco e mieloso fin dall'inizio; melone? Non molto, ma la prugna aggiunge una bella succosità che avvolge l'intera composizione. In alcuni giorni, percepisco distintamente i fiori, ma nella maggior parte dei casi la miscela è così ben fatta che mi ci perdo dentro. Alcuni giorni è polveroso e penso "Oh, ecco la mimosa e l'orris". In alcuni giorni brillano di più le sfaccettature legnose o il lato speziato, e percepisco il patchouli, il sandalo e le spezie... sempre floreali, narcotiche e mai pudiche. Il muschio di quercia risplende in modo importante a partire dal cuore e non si affievolisce mai. Il civet è un protagonista assoluto, dall'apertura al finale, e questa sporcizia erotica che non svanisce mai, ma che travolge le altre note in una spudorata cattiveria, è ciò che lo accomuna a La Nuit; elegante, ben fatto, di classe, ma con un lato sporco che non può essere nascosto. Knowing è un chypre splendidamente dolce, meno sul lato della rosa e più su quello del muschio di quercia e dei fiori bianchi. Splendido sia sugli uomini che sulle donne. Esaminando un'annata di prima uscita e confrontandola con un campione che possiedo della metà degli anni 2000, Knowing si è mantenuto abbastanza bene fino a quel momento. Non so le bottiglie attuali, ma la mia annata ha la forza di una vita. Ed è ancora più bello per questo! Una delle migliori creazioni Lauder; quella donna sapeva il fatto suo!

Vintage 1973 Joy extrait, boccetta nera (carinissima) Il mio punto di riferimento per il gelsomino! L'eleganza è semplicità. Joy è l'eleganza in una bottiglia. Per tutta la complessità della formula, che è arrivata sigillata e perfettamente conservata, questo è un gelsomino stupefacente semplicemente riscaldato dal vero zibetto e dai muschi all'interno. Non è sporco, non è stravagante in un modo più contemporaneo (pensate agli anni '70/'80); è semplicemente bello. Con il gelsomino ho un rapporto di amore/odio. Adoro il fiore in sé, l'odore nell'aria, succhiare il gambo e assaporare il nettare. Sono cresciuta tra gli alberi di gelsomino e di notte, soprattutto d'estate, il profumo era inebriante. Per me, nessun profumo ha catturato quell'odore. Alcuni ci sono andati vicino e altri sono vere e proprie bellezze. Joy è un viaggio nella mia infanzia e finalmente sento il profumo vero. Un fiore di gelsomino imbottigliato e conservato in una bottiglietta che è la storia del profumo. La bellezza di un tempo, non molto lontano, in cui la qualità era il metro di misura e case come Patou producevano ARTE, anche se i guadagni economici erano quasi nulli. Chi oggi, sano di mente, imbottiglierebbe un profumo così costoso da produrre, con un profitto di vendita pari a zero? A parte questa piccola storia, ciò che predomina sulla mia pelle, oltre al gelsomino, è una timida rosa. Timida perché la mia pelle non la mette in risalto. Il protagonista è il gelsomino, mentre tutte le altre note si limitano a esaltarlo. Il profumo è ricco, rotondo, caldo, ben assemblato. Nulla stride, nulla è fuori posto. Il legno di sandalo è cremoso, vero legno di sandalo, il muschio di quercia, anche se non forte, è meraviglioso. Lo zibetto, il mio amato zibetto, è educato e fornisce semplicemente il calore necessario a Joy per brillare. E il muschio, bellissimo muschio sexy! Non pensavo che sarebbe stato così buono, e sono felice di dire che è all'altezza del suo status. In momenti come questi vorrei poter viaggiare nel tempo e comprare i profumi di quando tutti pensavano che sarebbero stati così buoni per sempre. Fidatevi di me: se vi capita di trovare dei flaconi che hanno il sigillo di baudruchage intatto, investite. Profumi così ben fatti che resistono alla prova del tempo a distanza di decenni, disposti a dispiegarsi sotto il naso di un amante dei profumi! Ovviamente, i Joy prodotti oggi non sono più gli stessi. È successo l'IFRA, sono entrate in gioco le leggi sugli allergeni, molti ingredienti sono stati vietati o sono semplicemente scomparsi, i naturali sono molto costosi e i gusti sono cambiati. Ma l'edp che possiedo dal 2013, di Designer Parfums, è molto vicino, molto fedele a ciò che Joy rappresenta e, date le circostanze, è fatto molto bene. Sì, è un po' più stridente, più adatto al commercio, ma ha ancora il suo profumo e sono felice di vedere che, almeno ora, Patou è in buone mani e che i suoi profumi non hanno seguito le orme di altri marchi un tempo gloriosi. La mia boccetta di tabacco da fiuto mi servirà come droga, quando solo il profumo più costoso del mondo sarà sufficiente!