Profumo d'ambra molto incenso, ha quella freschezza luminosa dell'olibano/elemi/mastica all'apertura e all'inizio dell'esperienza, ma potrebbe essere solo un'espressione del labdano. Chiaramente si tratta di un accordo classico di ambra, in quanto presenta una certa secchezza, il calore e il dolce arrotondamento della vaniglia, ma si sente meno la vibrazione soffocante del "vecchio libro" e molto più radicale e spaziosa. Mi piace. Etro ha un profumo di ieri, che sembra persino un po' "invecchiato" (forse perché lo è ora?) ma con una freschezza (in termini di idee) e una qualità. Sì, mi piace, voglio dire che non impazzirei troppo, è un profumo ambrato in fin dei conti e non cerca di essere super complesso o artisticamente impegnativo, ma per un intenditore di profumi che desidera qualcosa di più scarso e insolito dal punto di vista collezionistico, Etro è un marchio che raccoglie qualche Kudos anche lì.

Va bene, quindi devo temperare la mia recensione qui perché potrei avere la tentazione di parlare in modo entusiasta di questo profumo e sono consapevole che questa fragranza potrebbe non essere il tè di tutti, né tantomeno sta rompendo nuovi terreni, ma penso che sia proprio per questo che lo adoro. Quando la gente (di solito io) dice cose come... 'non li fanno più così'. Di solito si tratta di qualche vecchio vintage maschile poco interessante. Ci sono stati tentativi da parte di profumieri indipendenti e marchi che sono fan di un certo periodo e stile di profumeria di evocare tropi maschili classici con vari gradi di successo. Comprendo l'intento e sono qui per questo, ma l'esecuzione è più spesso che no, lascia a desiderare. Non è il caso di Cologne Officinale. Presumo che il nome faccia riferimento a una sorta di stile di profumeria italiana perché ha le fresche vibrazioni 'Amalfi' unite alla necessaria 'sapidità' spesso descritta nella profumeria italiana. Ciò che non è molto 'Cologne' è la mancanza di fiori bianchi, o di cera, e non è affatto un profumo fugace. L'accordo agrumato è agrodolce e di lunga durata, istantaneamente fresco e accattivante, ma ha una profondità e una qualità. La fase successiva è una nota/accordo muschioso in crescita e un certo grado di 'spinta' e floralità simile a un effetto hedione, alla Eau Sauvage. Le comparazioni dovrebbero finire qui, però, perché questo ha un'atmosfera distintamente diversa grazie in parte a un po' di galbano verde, anche se non è così presente o verde come qualcosa come quel Les Abstraits che amo o altri recenti sforzi focalizzati sul maschile, ma è paragonabile in termini di qualità. Questo sembra davvero poter essere un flanker 'Sport' vintage maschile degli anni '80, ma con tutte le note di testa intatte e una sensazione modernizzata. È proprio per questo che gli darò dei punti per la creatività, perché sembra in qualche modo modernizzato e non solo una copia o un omaggio a vecchie cose polverose, che potrebbe facilmente essere scambiato per tale. Non fraintendetemi, però, anche con questo non ci sono sorprese in Cologne Officinale se non il fatto che venga rilasciato nel 2023 da un marchio che per me non ha mai fatto molto di interessante. Punteggio massimo a Heeley per aver riconosciuto la necessità di qualcosa del genere in questa era di spazzatura e rifacimenti, sì, lo sto dicendo riguardo a un COLOGNE LEGNOSI, MUSCHIOSI, AGRUMATI PER UOMINI... ma il buono è buono, e questo è MOLTO BUONO. Inoltre, a un prezzo ragionevole per un profumo di nicchia e qualcosa che indosserei con entusiasmo nello stesso modo in cui faccio con un Eau Sauvage o un Cerrutti 1881, quindi una bottiglia da 100 ml è qualcosa che vedo sicuramente nel mio futuro.

Questo è un profumo fantastico, davvero. Si apre con fiori esotici, ma non così tanto da alienare chi non ama i fiori, poiché il suo calore intrinseco e il fascino classico si percepiscono appena sotto. Poi diventa una sorta di accordo di rosa e sandalo con un certo grado di profondità, calore e un intrigante lato più scuro di quanto l'apertura possa suggerire, rendendo omaggio ai suoi predecessori, forse a SL Santal Majescule di Sheldrake e simili? Questo profumo è un buon esempio di quanto sia un profumiere completo Pissara; sì, ha le sue caratteristiche floreali e di base calde, ma penso che questo mostri un altro modo di presentare quegli elementi. Mi è piaciuto indossarlo oggi, mi piace la sua progressione, quanto sia delicato ma presente e la qualità complessiva. Bravo!

Questo è un bel cuoio pallido. Indubbiamente un cuoio saffronico e similpelle scamosciata, e si tratta di un accordo di cuoio decente (anche se leggermente banale). Bene. Non ha caratteristiche notevoli o uniche. C'è una certa stranezza e un bilanciamento della dolcezza con qualcosa di simile alla nota di papiro che si trova in alcune fragranze a base di sandalo che rimarranno senza nome, ma questo evita di essere totalmente orribile per questo. Voglio dire, va bene. Non è un cuoio di iris morbido e carnoso, né è un castoreo animale o un cuoio particolarmente saffronato (sì, mi rendo conto di aver menzionato lo zafferano all'inizio), per me è molto sanificato, minimale e semplice al punto da sembrare un po' vuoto, emotivamente e in un senso molto reale. 'Camoscio pulito' è forse il nome più azzeccato che potessero inventare, e forse è questo il punto? È un profumo ben fatto e abbastanza creativo (non sembra copiare nulla che io possa immediatamente pensare) e non ho odiato indossarlo, non fraintendetemi.

Per me, questo è un profumo interessante agrumato/floreale con un effetto legnoso e dolce di ambra nella base e quel caldo effetto di fieno che Pissara ama inserire nei suoi profumi. La cosa più interessante per me è quell'effetto nocciolato, simile al vetiver, che si ottiene in questo profumo e mi ricorda un po' una tendenza recente (ma non proprio) come quel nuovo Jardin di Hermès, un fresco fruttato/agrumato ma con una base di legni dolci e ambra piuttosto densa. Guardando le note qui direi di sì! Sicuramente yuzu, il cuore floreale caratteristico di gelsomino e via dicendo... certo. Poi abbiamo il vetiver di cui ho parlato, assolutamente! Solo per parlare dei confronti con BR540 che in un modo molto grezzo, capisco, ma direi che è fuorviante dire che profuma di BR540. Questo è molto meno dolce e stucchevole e praticamente non ha ambroxan, o 'spinta' di Baccarat Rouge. Penso che ci sia una dolcezza di maltolo e forse una muschiosità che hanno in comune e in questo senso è più moderno e allineato. Queste qualità alcuni le assoceranno a BR540, ma in termini di naturalismo e leggerezza/florealità non c'è proprio confronto. Lo dico come qualcuno che non odia nemmeno il profumo di Kurkdjian. (Anche se è irritantemente onnipresente nelle vie commerciali di questi tempi) Oggi mi piace indossarlo, ma non mi fa impazzire.

Difficile non apprezzare questa splendida apertura, un profumo floreale bianco che è abbastanza sottile per i fan di LotV, Gelsomino e Tuberosa che non amano le note indoliche o pesanti, ma allo stesso tempo soddisfa i più esigenti grazie alla maestria e alla qualità dei materiali in mostra. È un profumo delicato e, forse in confronto ad alcune delle altre opere di Pissara, manca di quella pesantezza, calore di fieno o giustapposizione amara che riesce a ottenere. Questo è molto più un'ode diretta a fiori incantevoli e profumeria piacevole. Questa sua natura piuttosto media potrebbe non giocare a suo favore perché non è davvero un profumo di Gelsomino, né di Gardenia, Mughetto o Tuberosa... ma è un po' tutto questo. È difficile essere super creativi con questi tipi di classici, ma io lo lascio passare perché è molto carino, solo carino per me, e sto andando avanti.

Temo di essere piuttosto sfacciato, ma ho inviato una formula per il mio profumo di fico a Christophe per un commento... sto ancora aspettando. Haha Comunque, questo è probabilmente uno dei profumi di fico più incredibili per gli amanti del fico, non il fico dolce, essiccato o caramellato popolarizzato, né il profumo di foglia di fico con infusione di cocco; questo è puro, appena addolcito, fico per l'appassionato hardcore. Ha una consistenza vellutata e un effetto rinfrescante, l'accordo che percepisco contiene molto stemone (che penso sia la molecola più abbondante nel vero fico?) ed ha un'aura quasi simile al geranio, secca, fresca, quasi mentolata ma anche floreale. Ottima osservazione del fico perché c'è qualcosa dell'albero, qualcosa di quel aspetto lattiginoso e delle note verdi, testuralmente affascinante e ben bilanciato. Detto questo, potrebbe essere un po' troppo crudo per me da indossare? Per quanto possa ammettere che i fichi di L'Artisan Parfumeur o Armani o Acqua di Parma siano un po' piacevoli e dolcemente sanificati, lontani dallo studio viscerale che è questo profumo, ma mi odio per dirlo... un po' più indossabile. Ho bisogno di provare di più, forse qualcosa scoccherà? Perché sono pronto a salire a bordo e ad amare questo, posso già accettare la sua brillantezza.

Molto strano questo... ma in un certo senso lo amo!!!! Assolutamente eterno sulla striscia, sulla pelle, sui vestiti e su qualsiasi cosa tocchi, francamente. Confondente, amaro e verdezza affilata all'apertura, che si fa strada attraverso un certo peso caratteristico, eppure la leggerezza delle creazioni di Christophe. L'aspetto del rabarbaro rimane forte e presente, guidando questo profumo, ma non è il Rabarbaro, amore mio, questo è più distante, strano e moderno.

Quindi penso di aver già detto abbastanza su questo marchio avendo provato solo un pugno di fragranze e non essendo davvero un fan del marketing o dell'estetica qui, sto cercando di giudicare i profumi stessi in modo equo, perché le persone dietro il marchio hanno optato per una gamma di diversi profumieri e un sacco di basi da coprire, quindi suppongo che sia giusto. Se i campioni fossero stati un po' più economici o se il marchio me li avesse inviati, ovviamente avrei provato di più e avrei potuto dare un'impressione migliore. Sento che il marchio ha adottato l'approccio di Tom Ford "facciamo qualche nome audace/osceno" e ci è andato a nozze (non uno dei loro nomi GONEAPESHIT haha) con esso, ma comunque. Fig Porn è un profumo che suppongo sia accettabile e riesco a percepire l'accordo di fico qui, ma è eccessivamente dolce, troppo etil maltolo (che è in realtà essenziale negli accordi di fico ma usato con parsimonia) e sembra solo un po' naïf e non studia davvero il fico che ha aspetti molto più freschi e stemone e simili. Capisco che questo sia un fico appiccicoso e secco o quello che è... qualcosa di super dolce che pensavo mancasse nei profumi di fico, ma fai attenzione a ciò che desideri, suppongo? Almeno Figuer eden e Philosykos e Fig my love, ecc... tutti esempi molto diversi di fichi, tra l'altro, ma una cosa che hanno in comune è quella sensazione fresca e realistica, purtroppo mancante in fig porn. Voglio dire, un avviso potrebbe essere... LEGGI LE NOTE!!! Non dovrebbe essere un profumo di fico, ci sono un sacco di altre cose lì dentro, l'abbiamo capovolto. L'abbiamo sovvertito. Siamo COSÌ fighi, idiota! Suppongo che sia qui che questo marchio comincia a farmi arrabbiare di nuovo con la sua arroganza e disprezzo per il cliente. Così la vedo. (Scusa, il mio disprezzo per il marchio continua a riaffiorare) Quindi è un'apertura fruttata, densamente confezionata che mi ricorda le nullità floreali caramellate e fruttate del regno dei designer, come Angel ma senza la terra. Fig porn, tuttavia, si asciuga molto meglio e risulta molto più attraente man mano che un aspetto più lattone ammorbidisce tutto e profuma molto più equilibrato e in realtà più fico. Quindi, tutto sommato, non è male se sopravvivi all'assalto iniziale di etil maltolo che pensavo forse frettolosamente fosse dosato in modo goffo, ma diventa molto più gradevole man mano che il profumo si sviluppa. Fig porn va bene per me.

Oh Curve pericolose, come amo l'OTT profumeria di te. Ti colpisce istantaneamente in testa con cose profumate, lo descrivo come l'emozione di annusare l'aria mentre ti avvicini a un reparto profumi, che molti penserebbero essere le cose più tenaci e divisive, una nuvola di ambrox e ambre legnose (che sicuramente può essere) ma ho in mente un significato molto più romantico, è il brivido del labdano e il colpo inebriante delle rose rinfrescate con frutti e pepe rosa, fioralizzatori e tutte quelle cose! Questa è la roba che mi prepara con anticipazione per annusare nuovi profumi e probabilmente mi inganna a comprare cose che davvero non dovrei, ma va bene! Dangerous Curves è un profumo creato per la modella transgender e socialite Amanda Lapore ed è altrettanto una distorsione dell'estetica di Marilyn Monroe, in forma olfattiva. Questo è un GRANDE profumo ma non è volgare o eccessivo, è in realtà molto raffinato nonostante tutto il suo potere. In realtà percepisco un'apertura resinosa, speziata, labdanosa, leggermente acuta, corposa e lievemente fruttata. Poi tutta la brillantezza e l'effervescenza dell'alcol del champagne che spesso associo ai materiali di cognac. Un'esplosione indolica di zibetto si abbatte, il più sottile cenno alla profumeria classica e poi svanisce. La rosa è piuttosto polverosa all'inizio ma poi ottieni quella sensazione di iris cosmetico, ma è più iononi che ironi, non ha nulla a che fare con la Lipstick Rose di Malle o qualcosa del genere, direi che è solo una macchia di rossetto. Ciò che mi ha ricordato è stato Amouage Lyric Man e Woman, mentre si stabilizza in un delizioso accordo di rosa sapone, davvero incantevole ma non ha esattamente la stessa qualità di fumo leggero e fluttuante (non affumicato) perché ci sono alcuni altri accordi ambrati pesanti qui dentro ma potrebbe avermi portato a credere che ci fosse un po' di olibano che potrebbe aggiungere a quella frizzantezza, leggerezza? Penso sia fantastico comunque, molti temi comuni forse ma l'esecuzione è così diversa e permette a una composizione piuttosto affollata di sembrare avere spazio per respirare, non è una cosa facile da ottenere. Getta le aspettative dalla finestra e goditi questo profumo per la meravigliosa esperienza che è. Meraviglioso.