Floreale ed elegante, questa fragranza è un tuttofare. Non è straordinaria o mozzafiato, ma svolge il suo compito. Per il prezzo, avrei preferito qualcosa di più complesso ed elaborato. È un succo che ci avvolge con fiori e limone, perfetto per l'estate.
Assolutamente sbalordita da questo profumo. Avevo provato un campione vintage di questo profumo anni fa e il mio ricordo era "molto bello, dominante di rosa, guerlainesco" e questo era tutto ciò che avevo in mente, ma è così tanto buono. Di recente un altro grande amico mi ha inviato un campione d'annata e sono rimasta sbalordita da un elemento chiave di questo profumo, la rosa come nota di testa fugace. Beh, non è fugace, rimane presente, probabilmente, ma non nel modo in cui l'ho sperimentata in qualsiasi altro profumo, è come se un'ondata della più bella, sfaccettata, dolce ma non troppo, quasi fresca (in termini di temperatura), perfetta assoluta di rosa ti inondasse e poi si ritirasse proprio indietro, in modo che questa miscela esotica, polverosa, floreale con toni caldi di ambra vanigliata e intrinseca, di classe, bellezza possa venire alla ribalta. In pratica si passa da un'apertura fresca, vibrante e dominante di rosa (e note di testa fruttate e pece super intatte per l'età di questo flacone, tra l'altro) a una sorta di mughetto esotico infuso, floreale bianco, ma con una base ambrata calda e vanillica (in senso buono) davvero resinosa. È una rivelazione assoluta!!! Non è pungente o imponente come possono esserlo i vecchi fiori "da donna", considerati soffocanti. Sono assolutamente innamorata e guardando l'elenco delle note qui, la rosa nelle note di testa (e c'è anche nel cuore, ma darò credito a Fragrantica) è davvero accurata perché è lì, poi è praticamente sparita. Lavorando con la rosa, comprendendo e sperimentando i profumi alla rosa, non ho mai assistito a questo effetto, e Jean Paul Guerlain lo ha fatto. Penso che sia un genio creativo e non siamo ancora arrivati alla base, che è uno dei drydown più avvolgenti che io ricordi di aver sperimentato. Qui si parla di balsamo di perù e mi associo a questa affermazione perché ho letto che usato correttamente in una sorta di accordo ambrato crea una sorta di effetto cipriato giocoso, anche se quando si annusa la materia prima o si usa in dosi più pesanti si ottiene un effetto speziato, di cannella, chiodi di garofano e anice, di resina balasmica pesante. Per me tutto questo urla qualità ed è arrivato in un momento in cui forse ne avevo bisogno, dato che al momento mi sento leggermente disilluso da tutto e Nahema ha fatto un ottimo lavoro per risollevarmi il morale. Fantastico!!! Ora viene la parte difficile... tenermi lontana da eBay, Etsy e simili perché una bottiglia vintage di questo prodotto mi costerà probabilmente qualche sterlina.
Ok, per dare un po' di contesto, l'ho spruzzato di nuovo dopo avergli prestato pochissima attenzione per anni e nel confronto diretto con le fragranze più recenti di YSL, Y & Myself e LNDLM parfum, ha brillato con un nuovo tipo di chiarezza e brillantezza, come un diamante, no in realtà... un pezzo di pietra semi preziosa non tagliata in mezzo a degli escrementi di cane. Mi piace il fatto che questa formulazione vada più verso il territorio morbido e caldo rispetto all'edt, rendendoli profumi abbastanza diversi ma chiaramente correlati. A volte non credo che ai profumieri venga riconosciuto il merito di rifare o reimmaginare le fragranze, imitando abilmente gli accordi e giocando con la struttura. Si è tentati di dire... "preferisco l'originale" o di non apprezzare appieno il motivo per cui sono state prese certe decisioni.
Ho trovato l'apertura molto impattante e interessante, con la dolcezza pastello del pepe rosa e dell'iris su un cuscino istantaneamente avvolgente di legni muschiati, polverosi e sabbiosi. Mi attrae a un livello molto basilare, ma ho attraversato fasi in cui mi sentivo un po' soffocato dai suoi temi, per poi abbandonarmi alla bellezza e all'atmosfera accogliente di tutto ciò. Questa mattina riuscivo ancora a sentirlo sulla mia pelle, ed era una fragranza muschiata per la pelle. Buona roba, ma per niente grandiosa.
Non capisco come le persone possano confrontare questo con Oud for Greatness. Non hanno nulla in comune, OFG è una fragranza di Zafferano con sottotoni metallici e non è una fragranza di Oud, mentre questa è una fragranza di Rose Oud senza Zafferano. Questa è una miscela armoniosa ben bilanciata con Patchouli e sottotoni di cuoio. Come può qualcuno assumere che OFG possa essere simile a questa se le note sono totalmente diverse? Non c'è nulla di speciale in questa fragranza, ma è ben miscelata ed è piacevole. La rosa non è così forte e tutte le altre note sono morbide e levigate. Ho solo un campione di questa e non è abbastanza interessante da indossare per molti giorni per scrivere una recensione approfondita. È comunque bella. Rose, Oud resinosa con cuoio e Patchouli. Non si distingue da molte simili. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Mi è piaciuto questo profumo, pensavo fosse davvero molto buono. I confronti con TdH mi sembrano un po' semplicistici... ahhh va bene.... Questo è genuino ora. Quindi ho indossato questo profumo ieri e sto scrivendo questa recensione retrospettivamente. Tuttavia, l'ho anche spruzzato su un cartoncino che ho messo nella tasca superiore di una giacca che indosso oggi e proprio mentre stavo per dire quanto fossero sbagliati, naif e ignoranti i confronti con il profumo Hermes, continuavo a pensare.... Posso sentire Terre d'Hermès.... Pensavo fosse la mia mente a evocarlo!!! Ma dato che non credo a queste cose, sapevo che doveva essere qualcosa di reale, e infatti era il cartoncino di Boadicea. (Facepalm) Ok, quindi tenendo tutto ciò a mente, non ho mai fatto un'associazione particolare quando l'ho spruzzato per la prima volta, né l'ho fatto indossandolo ieri, a parte il fatto che fosse un vetiver pepato e agrumato. Ora ne ho una certa, tuttavia questo è più lussuoso di Terre D'Hermès, lo è davvero, al punto che rimango a quello che dicevo inizialmente e i confronti sono piuttosto ridondanti. Il punto che stavo facendo era che non sono totalmente irrilevanti, suppongo. Questo lo dico come qualcuno che ha ricreato molte diverse variazioni sulle formule GCMS di Terre e l'ha usato come punto di partenza per le mie creazioni e lasciatemi dire che, come molte aree della profumeria che sono iconiche e innovative per una ragione, molti altri arriveranno (o riprodurranno intenzionalmente) un viaggio simile per arrivare quasi alla stessa destinazione. Ma il 'Quasi' può essere un concetto piuttosto ampio anche se inizi a diventare esoterico e a parlare di 'vibrazioni' e 'emozioni' e simili. Se avessi immediatamente sentito Terre non sarei così favorevole a questo profumo come lo sono. Ho percepito più bergamotto, un malessere di frutta e acqua di colonia, e una sorta di vetiver/cedro generico ma comunque molto piacevole. Il drydown e il residuo del cartoncino sono molto più ricchi e rotondi. Una leggera variazione di materiali simili a TdH senza dubbio, ma come ho detto, questo può fare tutta la differenza.
1 spruzzo = muschio pulito e delicato. Diversi spruzzi = aspetta un attimo, c'è una skank sporca nascosta sotto le lenzuola appena lavate e farà QUALSIASI COSA. Adoro questo profumo, è ingannevolmente complesso, una strana miscela di aldeidi cotte a vapore, pelle salata e scintillio agrumato. Nasomatto non smette mai di impressionarmi, anche con quelli che non posso indossare, ma questo è un preferito.
Questo viene paragonato a Beach Hut Woman, e mentre i primi 2 secondi in cui lo spray è nell'aria PROFUMANO in modo sorprendentemente simile, c'è una differenza cruciale dopo. Beach Hut Woman è un bellissimo esempio dell'uso contenuto del calone, che sbircia discretamente tra un delicato coro di note effervescenti. White Whale ha un'enorme abbondanza di calone, o forse qualche altro chimico simile, che trovo irritante e nauseante, e questo solo con un piccolo spruzzo da un campione da 2 ml.. È orribile. Se non riesci a trovare Beach Hut Woman, ti consiglio di tagliare le perdite e andare avanti.
Hiris è uno dei profumi all'Iris che ha una personalità molto originale. Non è secco e polveroso, ma si sente più umido sulla mia pelle. È bello, elegante e poetico. È in qualche modo pulito e fresco, ma non sapone. È un po' malinconico, assolutamente etereo e innocente. È come camminare a piedi nudi in giardino al mattino presto. Il profumo è morbido e lucido, è così bello e così blu. 💙 Non ho problemi di longevità, ma di solito cambio profumo almeno un paio di volte durante la giornata. Non ho provato questo profumo nella nuova bottiglia, quindi non ho idea se sia lo stesso. Sono felice di possedere questo. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
I primi 10 minuti sono stati quasi una situazione di scrub per me. Era un confuso fragore di erbe pesanti e pungenti nella resina. Dopo 30 minuti, ho iniziato a farmi un'idea. La vaniglia non dolce fa molto per portare il blend in un luogo che ha senso. Mi piace l'ambra a questo punto e il calore è molto ben fatto. Il profondo dry down è molto piacevole ma non così interessante e c'è troppo patchouli. In generale, troverei difficile indossarlo con regolarità. Concordo con altri sul fatto che abbia una sillage/longevità un po' debole, specialmente considerando il profilo olfattivo.
Odore (molto forte) di Polo Blue.
Questo è come l'essenza hardcore congealata e coagulata dei profumi orientali degli anni '70 e '80, che, grazie a CDG, possiamo vivere senza dover tollerare gli aldeidi che, con l'età, si sono deteriorati e che accompagnano la maggior parte delle fragranze vintage. È incredibile, un vero classico, una fanfara provocante di un profumo e una lettera d'amore a un genere che è praticamente morto ora.
Questo è un assoluto banger! Ha l'odore di un miele bianco floreale e morbido. Non quello tagliente che si trova nel Miele di Tabacco di Guerlain. Questa fragranza trasuda classe ed eleganza gourmand. Davvero un profumo elegante. Il fondo secco ha un effetto cremoso leggermente nocciolato. Non sono sicuro di cosa lo provochi, ma è sicuramente gradito.
Sembra che mi piacciano tutte le fragranze della collezione "17/17 Stone Label" di Xerjoff e quelle di altre collezioni realizzate da Chris Maurice. Sa davvero come creare profumi eccellenti. La maggior parte dei Xerjoff è piuttosto sintetica, sgradevole e di scarsa qualità, ma i profumi di questa collezione mi sorprendono sempre con la loro bellezza. Purtroppo, per ora ho solo Richwood e Symphonium, ma ho sicuramente bisogno di Irisss, Damarose e Pikovaya Dama e ora mi sono innamorato di questo. Fin dall'apertura si può percepire quanto sia stata splendidamente miscelata Begum. Tutti quei fiori si intrecciano senza soluzione di continuità, creando una miscela vellutata e cremosa. C'è un sottile aroma fruttato sullo sfondo, ma per lo più è il lussuoso bouquet floreale nella base estremamente morbida e sognante. L'iris e la viola lo rendono polveroso, ma non è una cipria per il trucco secca. Questo mi fa pensare a un sogno, sembra di dormire tra le nuvole, è come una giornata nebbiosa in una favola e il sole crea una luce calda e velata attraverso le nuvole. Nessuno di quei fiori domina la fragranza. La base è una combinazione armoniosa in cui Vaniglia, Muschio e Sandalo sono i protagonisti principali e altre note legnose e ambrate li tengono insieme mantenendo la fragranza floreale, non come "fragranza di vaniglia" o troppo dolce. Non c'è nulla di orientale nella fragranza stessa, a mio avviso. Begum è una fragranza degna di essere un profumo firmato, è una fragranza per tutto l'anno, ha un tocco femminile. È così rilassante, vedo che si adatta bene alla donna elegante al lavoro. È elegante, attraente e seducente. Penso che agli uomini piacerebbe su una donna. Questa fragranza non disturba nessuno, ma è comunque unica. Crea una bolla irresistibile attorno a chi la indossa. Voglio assolutamente comprare una bottiglia di questa. Vorrei averla provata correttamente subito dopo aver ricevuto questo campione oltre un anno fa. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Calabria - un'altra fragranza deludente, economica e dimenticabile di Gissah; questa casa non mi fa affatto una buona impressione. Questo profumo si riduce a un profumo floreale pulito e cipriato con sfumature fruttate, ma ha lasciato alla porta ogni creatività e interesse. Un'odiosa miscela di pepe rosa, cachemire e legni ambrati graffianti costituisce la maggior parte del profilo del profumo, dandogli una sensazione tagliente e dozzinale, accompagnata da un accordo di Iris ridicolmente scadente. È polveroso, ma non in modo piacevole - e lo dice una persona che adora le fragranze polverose. È semplicemente noioso, non so davvero cosa dire. È così poco fantasioso e poco stimolante che non mi viene in mente nulla se non il suo odore noioso e basilare. Se vi piace, allora va bene, non è sgradevole, ma credo che indossare un profumo come questo sia una perdita di tempo e di personalità.
Avendo sentito molto entusiasmo per Imperial Valley di Gissah, mi aspettavo qualcosa di grandioso - mai sono stato così deluso. C'è gente là fuori che si sta divertendo sul serio? È uno dei profumi più economici in cui mi sia mai imbattuto, se non sapessi già di che fragranza si tratta direi che proviene da Poundland. Guardando le note, ci si rende conto di quanto sia solo marketing. Oud, ambra e cuoio? Sì, no. È un profumo di gel doccia fresco insipido, noioso e eccessivamente graffiante - sembra qualcosa che Paco Rabanne rilascerebbe. Per me, il bergamotto e il pepe rosa sono in assoluta overdose e non c'è nient'altro. Non riesco a capire perché sia così popolare, non credo nemmeno di riuscire a indossare il campione che ho - andare in giro e affrontare la mia giornata sapendo di avere l'odore di una tredicenne sulla soglia della povertà non è proprio il mio stile, grazie.
Ho un flacone del 2015. Devo aver perso le rotelle perché per me ha un odore molto simile a quello di Balenciaga Pour Homme. Eh?
Sveno quando lo percepisco nell'aria. È un crimine da parte di Amouage interrompere questo. È perfetto.
Profuma bene, si adatta perfettamente al profilo di Sauvage se ti piace quel genere di cose, ma che diavolo sta succedendo con l'aspetto lattiginoso, e peggio ancora, la pelle appiccicosa e appiccicosa che ti lascia. È la prima volta che ho dovuto lavare via qualcosa non per l'odore, ma perché mi sembrava di avere del cibo spalmato addosso. Abbiamo bisogno di profumi che non contengano alcol? Non se fanno così. Per la cronaca, continua a profumare molto forte anche dopo il lavaggio, quindi forse è questo. Mettilo, lavati via la melma, e voilà.
Odio gli altri Sauvage, ma a parte la strana consistenza sulla mia pelle, adoro questo. È una grande lavanda resinosa, non troppo muschiata, e ha una grande performance. Un gioiello, secondo me.
Sono riuscita a procurarmi un campione vintage di questo splendido profumo, ma per me non ha nulla di fluttuante o poetico, anzi, l'ho trovato piuttosto funzionale e diretto. Il punto è il cuoio. Un accordo di cuoio inequivocabile, amabile, non invadente e realistico. È interessante notare che precede i grandi riferimenti che potrei fare agli eleganti accordi di cuoio "russi", come l'iconico Cuir de Russie floreale di Chanel e forse quello di Guerlain con lo stesso nome (anche se, ahimè, non l'ho mai provato :() L'atmosfera qui è molto più spoglia e di tonalità semplice, cosa che adoro di questo profumo. Peau d'Espagne ha una sensazione cremosa, carnosa e leggermente cipriata, con un accenno di fumo. È a malapena "fumoso", anche se capisco che questo ha un elemento floreale molto più attenuato e meno esotico, piuttosto che ylang o jamine è molto più nel regno di accenni di garofano o geranio. Potrebbe anche evocare menzioni di Guerlain Derby? Anche in questo caso sarebbe totalmente fuorviante! lol Non ho avuto molta fortuna con i riferimenti. Fondamentalmente se vi piacciono i profumi che ho citato, i classici floreali e le pelli cipriate, vi piace la casa (sì, meritano di essere chiamati casa) di Santa Maria Novella, allora è liscio, lo adoro.
Cavolo, volevo davvero apprezzare questo profumo. Non riesco a sopportare la pesante nota di cannella e le spezie datate nell'apertura e nel cuore. Non riesco nemmeno a giustificare il mantenere un profumo che mi piace solo moderatamente durante la fase finale del dry down, quando ci sono praticamente solo note di base. Rispetto questo profumo, ma semplicemente non mi piace, e non fa per me.
Questo è un profumo di ambra, non un profumo di oud, continuando la comune tendenza a chiamare "oud" i profumi che non contengono oud. Questo non cerca nemmeno di avere il profumo dell'oud. Ma è piacevole, molto ricco ed elegante.
Adoro le fragranze verdi e ne ho assaggiate parecchie, ma questa colpisce davvero nel segno: è un verde legnoso, amaro, erbaceo, decisamente maschile in modo vintage. Adoro la presentazione dell'assenzio: aggiunge un'energia nervosa alle note aromatiche di alloro, salvia e chiodi di garofano, come un serpente velenoso che striscia nel sottobosco. Anche le note di pino si fondono perfettamente con la base muschiata e coriacea, evocando una foresta nebbiosa, non un albero di Natale. Il geranio e il gelsomino sono una sorpresa, così come il fatto che questa fragranza sia così verde senza avere galbano o vetiver. La sensazione è sorprendentemente leggera e agile, persino effervescente, ma ha anche una durata e un'estensione impressionanti. Molti l'hanno descritto come una versione modernizzata del classico Yatagan di Caron, che non ho mai sentito, anche se deduco che sia più animalesco (sospetto che possa essere un po' troppo "masc" per i miei gusti, anche se sono molto curiosa). Di tutti i profumi che ho annusato di Antoine Maisondieu, questo è senza dubbio il mio preferito. Vorrei che non fosse stato interrotto! Spero che il mio campione decantato mi duri fino a quando non riuscirò a trovare una bottiglia vintage - o meglio ancora, forse ELdO lo riporterà in auge?
Il profilo generale di Hermann mi piace molto: terra umida con elementi verdi (galbano, ribes nero, vetiver), un insolito olio di rosa, incenso e una misteriosa qualità trasparente, vitrea e acquosa, ovviamente sintetica e difficile da descrivere. Come molti profumi ELdO, è impegnativo e paradossale: ha un odore contemporaneamente molto naturale, persino sporco (terra bagnata, foglie in decomposizione, petali di rosa schiacciati e appassiti) e come un forte sapone "fresco" (Ivory o Irish Spring). L'accordo di pioggia mi ricorda fortemente l'acquosità specchiata e pesante di patchouli di Baie 19 di Le Labo (che adoro), anche se senza il ginepro, e anche di Rain Wood di Perfumer H (e anche un po' del loro Ink, dato che Lyn Harris ama aggiungere un tocco di rosa alle sue fragranze verdi e legnose). Rose Highland di Jorum è una rosa altrettanto pungente e salata, erbacea, rocciosa, marina, molto maschile e che sa di vento gelido e di erbe della scogliera. E Rozu di Aesop, che si suppone incarni l'intero ciclo di vita della rosa, dalla terra alla fioritura fino al decadimento, è probabilmente l'analogo più vicino che mi viene in mente. Ma Aesop, Jorum e Perfumer H sono tutti molto naturali e organici, mentre Hermann è molto più strano e utilizza sostanze sintetiche (come Pepperwood e Geosmin) in modo deliberatamente provocatorio; piuttosto che evocare il mistero attraverso una quiete meditativa, ottiene il mistero confondendo i sensi. (Credo che Baie 19 faccia qualcosa di simile, anche se in modo più sobrio). Ci sono aspetti di questo profumo che trovo davvero sconcertanti - penso che uno di questi possa essere la nota acquatica di Calypsone, anche se non ho mai sentito quell'odore chimico prima d'ora, quindi chi lo sa - ma trovo l'80% del profumo inebriante. Mi sembra polarizzato, in parte perché è anche piuttosto forte e decisamente progettuale, ma colpisce anche perfettamente uno stato d'animo che amo: ombroso, poetico ed enigmatico, verde e terroso combinato con un aspetto velato e spettrale. È allo stesso tempo malinconico e malizioso. In fin dei conti, credo di preferire una versione più naturale e discreta di questo prodotto, ma apprezzo il fatto che Hermann sia in grado di regalare un brivido (e che abbia una grande durata). Sicuramente farò uso del mio campione.
