Davvero forte, dolce appiccicoso, gommoso, spesso miele animale e Oud animale audace che risulta sgradevole e sintetico all'apertura. Penso che il miele qui sia più impegnativo dell'Oud. Ho finalmente capito che è difficile per me apprezzare una nota di miele forte nei profumi perché quella nota è molto difficile da realizzare bene. Qui è ben fatta, ma è semplicemente troppo. Questo è più dolce all'apertura rispetto a Mamluk, a mio parere, anche se molti hanno detto che Mamluk sia più dolce. Comunque, fino al dry down, la dolcezza svanirà un po' e la nota di tè si unirà al miele e all'Oud. Se ti piace il miele, dovresti assolutamente provarlo. La qualità complessiva è buona (niente a che vedere, per esempio, con i Bortnikoff o gli Oud di Ensar) e questo è davvero MIELE. Niente salviettine per bambini come Mamluk. Il dry down è morbido e il muschio non sembra affatto naturale, il che penso sia molto sexy e sensuale. Qui su Fragrantica la nota è "Muschio Bianco", ma dovrebbe essere "Muschio di Cervo" e queste due cose sono totalmente diverse. La miscela è ok, ma questa fragranza non fa per me. Grazie per aver letto e apprezzerei molto se volessi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
L'ho venduto il giorno in cui l'ho comprato dopo aver letto che aveva un profumo "simile a quello repubblicano" nei commenti generati dall'A.I. su Fragrantica.
Questo profumo non ha più bisogno di presentazioni poiché è amato da così tanti e ci sono così tante recensioni su questa bellezza iconica. Merita comunque tutta l'attenzione poiché è uno dei migliori sul mercato nella sua categoria. Questo è il più bello Amber Vanilla che conosca. Il profumo è lussuoso, cosa che non posso dire di molte fragranze gourmand. Non lo considero nemmeno un gourmand nonostante la vaniglia sia così prominente qui. Ha un profumo piuttosto lineare, ma c'è una profondità e una complessità che sono state mescolate così perfettamente in una forma piacevole e che conquista il pubblico. Non mi delude mai e penso che non mi annoierò mai di questo. La sensazione complessiva è dorata e luminosa, luminosa e resinosa. Non l'avevo avuto per un po' poiché la mia ultima bottiglia era finita e qualche settimana fa ho preso una nuova bottiglia. Questo è un profumo Amber da avere, ma potrebbe essere troppo speziato per molti, quindi provatelo prima. Questo è il migliore della casa insieme a Oud Satin Mood, almeno per me. 💯💎 Il profumo è totalmente unisex, la scia è irresistibile e enorme come la bolla di profumo attorno al portatore. È già diventato un classico e la reputazione che porta è pienamente meritata. Riguardo ai principali ingredienti (modificati e semplificati dalla presentazione originale degli ingredienti): il fagiolo tonka dal Brasile e dal Venezuela sviluppa gradualmente i suoi sapori, inclusi quelli della sua principale molecola aromatica, la cumarina: polverosa, di mandorla con un effetto di fieno appena tagliato, tabacco, leggermente mielato e affumicato. L'accordo di Vaniglia Amber qui include due ingredienti principali: il labdano spagnolo (Cistus Labdanum), con le sue sfaccettature calde, resinose e animali, e la vanillina, che è un nuovo composto aromatico dolce ed è il componente principale della vaniglia. L'odore del benzoino dalla Thailandia qui è multifaccettato. È come una dolce vaniglia, con un effetto caramellato gourmand, mielato, sciropposo. Non è però eccessivamente dolce. Il cisto può essere estratto in diversi modi. La distillazione a vapore dei suoi rami produce l'estrazione aromatica con solventi volatili che porta all'assoluto di cisto-labdanum più pesante, balsamico, pirogenico e resinoso, utilizzato nel cuore e nella base di una fragranza. La lavanda per me può essere una nota molto difficile e fortunatamente è aromatica, fresca, erbacea, camforata e l'olio di anice non si fa sentire qui in modo forte, è appena percettibile, levigato nella sofisticatezza setosa, liscia e delicata. Grazie per aver letto e apprezzerei molto se voleste seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Profuma come le conseguenze di una festa di compleanno per un bambino. Dolciastro e generico.
Ha un odore dolce e mi fa venire in mente l'immagine del cemento, il che è strano ma interessante. Forse dovrò provarlo più spesso.
Questo profumo era nella mia lista dei desideri da molto tempo e ho acquistato molti dei miei 25 Rojas a occhi chiusi. C'era una cosa particolare per cui non l'ho fatto: così tante persone hanno paragonato Britannia a "Guet-Apens | Guerlain" e hanno detto che sono quasi identici. Per questo motivo mi chiedevo come fosse possibile che avessero un profumo simile, dato che il loro stile differisce molto. Non avevo mai sentito parlare di un Guerlain che non si adattasse al loro stile, quindi ho concluso che questo Roja non fosse proprio il loro stile e avevo ragione. Questo è un po' più leggero rispetto ai profumi floreali di Rojas in generale, ma ce ne sono alcuni che sono sottili come Enigma Pour Femme Parfum, 51 Pour Femme (Parfum) e Enigma Aoud Parfum, per esempio. E amo molto Guerlain, questo non è il punto. Finalmente ho ottenuto un piccolo decant di questo e ho capito tutto quel confronto. Britannia potrebbe essere una creazione di Guerlain. C'è qualcosa di Roja, ma se sei familiare con i bouquet floreali voluttuosi di Roja come Roja Dove Haute Parfumerie 15, Turandot, NüWa o anche i profumi della collezione femminile, capisci di cosa sto parlando. Britannia è bellissima e un profumo di alta qualità, questo è certo. Ma ciò che mi manca è la complessità e una sorta di effetto wow extra che ho provato ogni volta che ho spruzzato i miei Rojas per la prima volta o piuttosto ogni volta che li indossavo. Se questo fosse nella collezione normale, penso che corrisponderebbe alle mie aspettative. Ci sono alcune note che spiccano chiaramente, cosa che non accade con la maggior parte dei Rojas. Per me questo è principalmente un profumo di Eliotropo e Viola, mentre l'Acacia Dolce (precedentemente nota come Mimosa farnesiana) e Champaca lo rendono più denso e opulento. La pesca non si sente, è una delle note preferite di Roja e a volte puoi percepire quella dolcezza deliziosa e a volte no. La texture di Britannia è setosa, polverosa e lussuosa, è più ariosa di quanto sia abituato, quindi se qualcuno di voi pensa che tutti quei Rojas siano soffocanti o troppo, penso che potrebbe amare questo. Più il profumo si sviluppa verso il dry down, più diventa caldo e cremoso. Il cacao, di cui è stato parlato, è molto sottile, è appena percettibile se lo confronti, per esempio, con Ti Amo o Lilac Love di Amouage, quindi questo non è assolutamente un gourmand, ma un floreale seducente ed elegante. La vaniglia porta solo una dolcezza sofisticata come in molti Rojas. Questo non è nemmeno un profumo speziato, la base è sapientemente miscelata e nessuna delle note spicca. Questo profumo è fantastico, ma non penso sia qualcosa che devo assolutamente aggiungere alla mia collezione piuttosto ampia di Rojas. Comunque è assolutamente splendido e penso che sarebbe perfetto per l'ufficio per portare un extra di lusso ai giorni lavorativi. Se lo vedrò in vendita a un prezzo ragionevole, penso che lo comprerò comunque. La longevità di questo è facilmente per tutto il giorno e anche se è un profumo da pelle, il resto delle tre ore è così bello, in qualche modo innocente e penso che mi piacerebbe indossarlo come profumo da notte. La sillage è ok, non enorme, non debole, e la bolla di profumo intorno a te è coccolosa. La bottiglia è la migliore che puoi trovare, come tutte le bottiglie di Roja. Grazie per aver letto. Apprezzerei molto se volessi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
LDNL Le Parfum è/era il mio profumo preferito di sempre, poi sono riuscito a trovare un flacone di questo. È un capolavoro e l'affiancamento che distrugge il suo autore. Se volete davvero questa fragranza ma non riuscite a trovarla, Al Nashima Caprice e Jack of Clubs sono entrambi cloni perfetti, li possiedo tutti e tre e sono identici. Buon divertimento!
Hai indossato una felpa a un concerto dei Grateful Dead sotto la pioggia e poi l'hai lasciata nel tuo bagagliaio per due settimane fino a farla ammuffire.
Cinque minuti di petrichor aldeidico e vaporoso, poi una base di mandorla insipida (eliotropo?) che è quasi impercettibile e non va da nessuna parte.
All'inizio ha un buon profumo, ma ti ritrovi con un mostruoso odore sgradevole di note di base chimiche che dura per una settimana e non può essere lavato via. L'epitome di uno stile di profumo che ti consumerà e demoralizzerà te e tutti quelli intorno a te.
Non capisco proprio l'hype attorno a questa fragranza. È solo una miscela generica, molto facile, con Zafferano e pelle sofisticata. È ben miscelata e gli ingredienti sono buoni, ma vorrei solo che tutte quelle note splendide fossero più riconoscibili, specialmente Prugna e Incenso. D'altra parte, la fragranza è di gradimento per il pubblico ed è popolare; immagino che non tutte le fragranze possano essere qualcosa di speciale e unico. Mi piace, è piacevole, ma non è abbastanza; non porterebbe alcun valore alla mia collezione. Questa breve recensione si basa su un campione e l'ho indossata molte volte ora durante un anno. Non ho intenzione di comprare una bottiglia intera. Grazie per aver letto e se ti piace seguire il mio viaggio nel mondo delle fragranze, IG @ninamariah_perfumes
Una bella rosa potente e morbida all'apertura, piuttosto dolce e marmellatosa a causa della prugna e del cioccolato. Va decisamente verso il lato gourmand, ma l'aroma complessivo è molto sottile. Ottima fragranza per l'inverno, ma non è soffocante nemmeno in estate. Il tabacco è solo un accenno qui. I motivi principali per cui non ho bisogno di una bottiglia intera di questo profumo sono che la rosa straordinaria svanisce davvero rapidamente dopo l'apertura, così come la prugna, e dopo 15 minuti per me diventa solo una fragranza da pelle, e sento solo vaniglia con un leggero accenno di cioccolato dolce. Se desideri una versione a lunga durata di questo profilo olfattivo, penso che CAIRO di PENHALIGON’S o RADICAL ROSE di MATIERE PREMIER siano scelte migliori - prugna/cioccolato/rosa è comunque delizioso in Tabac Rose. Sfumature di cuoio possono essere trovate in Radical Rose e in Tabac Rose. Ho testato molte fragranze di questo tipo e nella categoria Vanilla Rose scelgo CAIRO e senza vaniglia Radical Rose. Anche Rosarine di Dusita è fantastica (con vaniglia). Grazie per aver letto e apprezzerei molto se seguissi il mio IG @ninamariah_perfumes
Non penso che sia buono come Elixir, ma penso anche che sia troppo simile a Elixir per giustificarne l'acquisto. E' più costoso di Elixir, quindi non credo che valga la pena acquistarlo. Della linea Bottled direi OG > Elixir > Night > Parfum > Absolu > gli altri. Se si finisce per acquistarlo, almeno è forte e di lunga durata.
Midnight Oud di Ard Al Zaafaran è una fragranza popolare nota per il suo profilo olfattivo ricco e orientale. Questo profumo è spesso descritto come audace e lussuoso, con un'enfasi sulle note profonde, calde e fumose tipiche delle fragranze a base di oud.
"The Man Cobalt" è caratterizzato da una miscela di note fresche e maschili. Spesso si apre con note di testa frizzanti come agrumi e bergamotto, seguite da un cuore di elementi speziati o legnosi, come lavanda o pepe. La base tende a essere costituita da toni caldi e sensuali, come l'ambra, il muschio o il sandalo, che garantiscono un effetto di lunga durata. Mi ricorda l'edt Fahrenheit di Dior.
Profumo tropicale fruttato istantaneamente attraente. Non posso dire molto di più. Supporto floreale delicato di ambra e muschio. Mi piace anche un profumo tropicale, ma mi piace dire 'oooh Guava!' o Mango o qualsiasi cosa? Forse una combinazione intelligente con qualcosa di inaspettato come accordi terrosi o qualsiasi cosa per elevare o creare interesse. Questo non ha l'interesse per me, ma è piacevole e anche se in gran parte sto dicendo che l'idea è un po' 'meh', non ha un odore economico, è raffinato e di lunga durata, quindi suppongo che se proprio devi, allora paga i prezzi di FdB se lo desideri davvero? Che non ho mai guardato perché non ero interessato, ma sono sicuro che siano ragionevoli....Naaaaht!!
Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.
Si tratta di una riedizione, presumibilmente leggermente modificata, della versione originale del 2000, che non ho avuto il piacere di annusare. Ma se la gente pensa che questa versione attuale sia inferiore, allora l'originale deve essere stato davvero qualcosa di diverso.
Mi sforzo di evitare di assegnare ai profumi un genere quando li provo, ma trovo ancora cose che preferirei sentire su una donna piuttosto che su di me. Più profumi provo, più diventa facile per me annusare un profumo e sentire che è qualcosa che funziona per me. Helmut Lang EDP è stato un po' una svolta per me in questo senso, perché la prima volta che l'ho indossato ho pensato che fosse eccessivamente floreale e quindi un po' troppo femminile. Ma la bellezza è sublime e, una volta che si impregna di te, l'incanto si dispiega.
Si apre con una morbida esplosione di fiori d'arancio, lavanda e un accenno di eliotropio. Fin dall'inizio c'è una base di muschio al limite della pulizia, che aggiunge peso alla natura eterea dei fiori. Trovo interessante che siti come Fragrantica non elenchino il muschio come nota ufficiale; è l'osso duro di questa fragranza.
Dopo pochi minuti, nel cuore accade qualcosa di veramente delizioso. Il fiore d'arancio sembra sbocciare dopo che la lavanda e gli altri aromi si sono ritirati, e lascia questa impressione di muschio frizzante aromatizzato all'arancia che diventa davvero l'anima di questa fragranza. Gli elementi polverosi dell'eliotropio non superano mai il limite del soffocamento, ma se ne percepisce la presenza come se la brezza avesse soffiato l'odore attraverso una finestra aperta.
Il tutto si posa su una base di cedro cremoso - credo sia la varietà atlante - e si dissipa lentamente come nebbia bruciata dal sole, invece di progredire attraverso una serie di accordi fino al luogo di riposo finale. Questo profumo svolazzante dura su di me per buona parte della giornata e non si proietta con forza, e sì, a prima vista potreste percepirlo come qualcosa che siete abituati a sentire sulle donne. Ma tutti voi uomini virili, a volte avete bisogno di sentirvi belli.
Una delle cose peggiori che abbia mai sentito, purtroppo... è un olio di rosa per massaggi e mi dà la nausea.
Stessa identica base di vaniglia di Céline con benzoino sopra. Diciamolo, la maggior parte dei loro profumi è esattamente la stessa cosa, con una particolare nota cambiata sopra. Lavanda (Rimbaud), galbano (Nightclubbing), iris (black tie), alloro/coriandolo (Dans Paris) ecc. ecc., sempre sopra la nuvola di vaniglia soffice. È un trucco molto carino, ma è solo un trucco.
Questo è l'altro, in realtà Nuovo, Nuovo di Balmain. Bronze è immediatamente in una vena simile a Ebene e Sel d'ambre in quanto è un profumo speziato, legnoso e resinoso, e posso solo paragonarlo a una sorta di filo che il profumiere/i profumieri che hanno rinnovato (chi è, tra l'altro?) questa linea hanno incluso per legare insieme alcuni amati vintage disparati con nuove uscite. È ciò che mi ha colpito del nucleo di questa collezione, non i singoli profumi stessi, né il branding distintivo e sicuramente NON il prezzo elevato, ma la coesione collettiva che mi piace. Comunque, Bronze per me ha una nota dominante di fieno che si presenta come più di un po' mielosa, pesante, lanosa, cerosa, quasi animale, come un miele opaco che potresti ottenere direttamente da un apicoltore. Anche se consideriamo che sia dolce, è un grande contrasto con il resto delle cose qui che è di nuovo una sorta di amalgama di patchouli speziato, legno di cedro e pepe. Mi piace questo profumo per annusarlo, non specialmente per indossarlo, ma aggiornerò questa recensione una volta che l'avrò indossato di nuovo, perché penso che meriti più riflessione.
Wow, l'apertura di questo profumo è davvero splendida? Accidenti!!! Subito l'olibano, che persiste e in modo crudo, è il tema principale di questo profumo, ma non è tutto qui, voglio dire che c'è un accompagnamento dolce ma non stucchevole (potrebbe essere l'iris elencato nelle note qui?) ma la qualità e la brillantezza dell'olibano conferiscono una sensazione davvero chic e raffinata. Quindi l'olibano è evidente per tutto il tempo e si stabilizza di più una volta che le note di testa svaniscono, questo può essere un equilibrio difficile, per non ottenere quella sorta di predominanza di incenso alla Avignone, Mark Birley... ecc... e penso che questo lo eviti bene. Non riesco a capire esattamente cosa stia succedendo, non è complicato e penso che sia questo il fascino qui. L'accordo di ambra è caldo ma piuttosto minerale, moderno, i confronti con l'ambra di Serge Lutens qui sotto li trovo un po' sconcertanti e i confronti con Sahara Noir potrebbero essere validi, sfortunatamente non riesco a ricordare il profumo, ricordo di aver amato quel profumo però (scioccamente non abbastanza da comprarlo) quindi potrebbero avere ragione? Mi è piaciuto questo, ed è in una bottiglia deliziosa, non l'ho menzionato nelle mie recensioni della 'nuova' collezione Balmain finora, ma penso che siano tra le più belle in circolazione. Ancora non vale il prezzo al dettaglio, ma cosa lo vale oggigiorno?
Mi piace quello che Balmain (Estee Lauder) ha fatto con questa collezione, una combinazione di classici rivisitati (Vent Vert, Ivoire), novità (Sel d'Ambre) e sorprendenti modifiche e cambiamenti (Ebene>Carbone). Speriamo che arrivino presto nel negozio di sconto di EL perché i prezzi sono un po' troppo alti per me. Questa non è specificamente una critica a questa collezione, ma una riflessione sull'intera industria e su questa etichetta di design... possiamo permetterci di far pagare di più? Bene, facciamo pagare £200-£300 per un fazzoletto da taschino o un berretto, perché i profumi dovrebbero essere diversi? Sono finiti i tempi in cui il profumo era un acquisto relativamente (non sto colorando tutto di rosa) accessibile e aspirazionale, sapete? Non puoi permetterti una borsa Chanel o un orologio Cartier, ma puoi comunque avere una fetta di torta a livello entry level sotto forma di un profumo lussuoso. Ora sembra essere una corsa agli armamenti per chi può far pagare di più e tutto ciò che sta facendo è alimentare i mercati dei cloni, che sono aumentati anche di prezzo. Comunque... Ebene ha un'apertura profonda e bella, con sfumature seppia di legni speziati e incenso scuro e pepato, e quella particolare dolcezza della mirra. Si stabilizza abbastanza rapidamente, ma in gran parte la descrizione dell'apertura persiste in una versione moderna, leggermente modificata e ariosa di qualcosa come un Gucci PHI o quel Bentley (ma questo è un po' più morbido e duraturo). Sento un leggero effetto vanigliato e ambrato aerato nella base. Non penso che questo sia completamente Carbone de Balmain, che era commercializzato per uomini negli anni 2010, forse? Ma è più vicino a quello di quanto immagini il vecchio Ebene (non l'ho mai annusato, ma giudicando dai commenti di chi l'ha fatto) e il nuovo Carbone, che non è NIENTE come lo ricordo. È una buona uscita, non è niente di speciale, ma quello che mi piace è l'equilibrio di queste composizioni, non troppo intriganti, ma nemmeno troppo piatte o prive di personalità per lo stesso motivo.
soia cremosa, gelsomino umami e ambra dolce, cotti in un delizioso sciroppo scuro.
