Elie Saab Le Parfum. La radiosità in un flacone! Il primo profumo di Elie Saab, e probabilmente il migliore. Questo e l'Intense condividono lo stesso carattere ma, proprio come i diversi momenti della giornata, hanno delle particolarità. Le Parfum è il giorno. Quel sole splendente che inizia luminoso e, man mano che la giornata avanza, diventa sempre più accecante. La luce! Il fiore d'arancio, che è il protagonista di tutta la linea, inizia dolce e mieloso, con un tocco di miele per dargli più corpo. Ma man mano che si consuma, entra in gioco il gelsomino. Proprio come i raggi del sole diventano più caldi e la luce più accecante, così il profumo diventa più "intenso". Non direi stridente, perché non è così. Ma immaginate una giornata torrida con il sole che si riflette ovunque e la luce che diventa accecante, tanto da alterare la visione di ciò che vi circonda. Questo è Le Parfum. Ma rimane piacevole e bello per tutto il tempo. Il dolce fiore d'arancio con il miele, un gelsomino più penetrante ma bello aggiunge luce e un morbido fondo legnoso lo mantiene per ore. Le Parfum Intense è quando il sole tramonta. Il fiore d'arancio all'inizio è molto più pesante e il miele si aggiunge sensibilmente rendendolo più dolce e pesante. L'ylang aggiunge cremosità e una consistenza di crema pesante; la freschezza della notte inizia a farsi strada e gli odori intorno a noi diventano più evidenti. Il carattere nascosto di "Eau de Cologne" del mattino si nasconde dietro il carattere di "miel des fleurs" della notte e porta avanti un'ipnotizzante sensazione di testa. C'è anche una speziatura non rivelata che sa di zenzero, come un Classique più sexy e allo stesso tempo più inebriante. Sceglierei questa versione se potessi sceglierne una sola. Entrambi sono molto incentrati sui fiori d'arancio. Pesanti, inebrianti, inebrianti e dolci. Gli oli utilizzati sono di qualità. L'interazione delle note, che sono fondamentalmente le stesse, offre un carattere diverso che mette in risalto le loro qualità in modo perfetto. In un mare di falsi floreali che sono solo una facciata per più zucchero e gourmand, Le Parfum e Le Parfum Intense sono fedeli alla loro qualità di floreale narcotico. Se avete vissuto in un paese mediterraneo, forse conoscete quella sensazione di pietra bianca che, nelle estati passate, rifletteva la luce del sole e trasmetteva un biancore accecante agli occhi e un fresco calore alla pelle, senza il calore bruciante di oggi. Una volta il caldo estivo era diverso, era caldo. Ora brucia. Les Parfums sono i primi, con quella sensazione gioiosa di ciò che ci aspetta. Entrambi hanno un eccellente sillage, luminosità e longevità!

Sebbene ci siano leggere somiglianze con La Nuit, che per me è eccezionale e incomparabile con qualsiasi altra cosa, Zadig assomiglia soprattutto a quei chypres animali e mielosi degli anni '70 che avevano anche una freschezza perenne. Profondo, legnoso, coriaceo e selvaggiamente esotico, ma con una freschezza fruttata che permea tutti gli strati. Non un fruttato a buon mercato come quello di oggi, ma la succosità di un frutto maturo, maturo e bruciato dal calore, ma irresistibilmente delizioso una volta morso. Le fragranze più simili per me sono Vu, Azzaro e Mila Schon. Inoltre, Eau de Zadig è semplicemente la versione edt, non una fragranza diversa. Lo stesso vale per Metal-Eau de Metal, Calandre-Eau de Calandre ecc.

Era assolutamente delizioso! Il profumo più calmante e confortante che esista, ho consumato innumerevoli flaconi e barattoli di crema per il corpo nei primi anni '00, quando l'aromaterapia era al suo apice. Quanto mi manca questo e il frizzante Aroma Fit, che pure adoravo... E anche Helena Rubinstein aveva un duo meraviglioso, il rilassante ed energizzante Art of Spa. Mi mancano i tempi in cui i marchi avevano linee complete di trattamenti per il corpo. Qualche suggerimento su qualcosa di lontanamente simile ad Aroma Calm?

Ma Liberté! Vividi campi di lavanda, i fiori viola impregnati della dolcezza piccante dell'anice e del mistero vellutato dell'eliotropio. Un'infusione di vaniglia morbida come una piuma, con tonalità coriacee e animali, arricchita da muschi che avvolgono la pelle, ammorbidisce e ravviva la composizione rendendola seducente e quasi elettrizzante. Jean Kerleo ha sicuramente lasciato il segno nella casa di Jean Patou e Ma Liberté è una delle sue ultime creazioni prima di lasciare la casa per formare l'Osmotheque di Versailles. Ma Liberté, che all'epoca era considerato un Patou inferiore e che il tempo gli ha conferito il giusto status di capolavoro, inizia con una lavanda molto vera e vivida. Leggermente erbacea e medicinale, ma con un aspetto dolce da "caramella alla violetta" che viene compensato da una certa speziatura. Mentre il mio naso mi dice che sono avvolti da anice ed eliotropio, l'effetto è quello di annusare un fougère appena imbottigliato! Vivace, energizzante e rinvigorente. Un tonico per i sensi! La lavanda non scompare mai, ma sfuma lentamente in una ricca tintura di vaniglia con noce moscata e chiodi di garofano, che si sposano perfettamente con i muschi caldi e leggermente sporchi. L'effetto complessivo, come in tutti i Patous, è quello di tinture e infusi ricchi in cui vengono aggiunte le note migliori. Le note di base pesanti non sminuiscono le note più leggere, ma formano invece una spina dorsale in cui il resto delle note può ancorarsi. In un certo senso, Ma Liberté ha un odore universale, senza genere e senza tempo, anche se posso facilmente vederlo come una creazione degli anni '70. Forse è per questo che non è mai decollato. E mentre modernizzava Moment Supreme, doveva essere reincarnato una terza volta, Pour Homme Privee, per decollare e rendere quest'ultimo un unicorno molto ricercato (e costoso). Mentre le bottiglie di Ma Liberté abbondano ancora sul mercato secondario, la maggior parte ancora sigillate e a prezzi molto buoni. Come per tutti i Patous, la qualità è altissima e i flaconi sigillati brillano come quelli appena imbottigliati. Il sillage è radioso e la longevità, anche in forma di edt, è notevole. Un profumo Jean Patou realizzato prima della vendita della casa a P&G è un capolavoro, un investimento, ma soprattutto un viaggio in un'epoca in cui la qualità era la forza trainante, il marketing era un termine lontano e Patou era all'altezza di Guerlain, Caron e Lanvin. Anche meglio di loro, e questo è tutto dire! Per coloro che sentono la mancanza del Patou pour Homme Privee e anche del più sfuggente Patou pour Homme, Ma Liberté è un'alternativa molto valida. Pur non essendo un clone, presenta la stessa qualità e molti tratti olfattivi che lo rendono uno dei profumi vintage più apprezzati. Ancora una volta un solido 10/10! Recensione basata su un edt da 200 ml del 1987.

Myths, ora fuori produzione insieme alla maggior parte della collezione Christopher Chong, è un profumo camaleontico anche per gli standard di Amouage. Sebbene non sia ancora riuscita a provarlo in un clima fresco e umido, l'ho indossato in giornate più calde della media e sto scoprendo che mi piace il suo carattere sfaccettato. Myths si apre sulla mia pelle con una qualità di fieno. Una mimosa cartacea che mi ricorda immediatamente uno zoo. L'odore degli animali, del letame, delle stalle. Nel modo più positivo possibile, Myths inizia proprio come mi piacciono i miei profumi: audace e sporco. Questa fase di apertura è una copia perfetta di Une Fleur de Cassie, leggermente più leggero. Pur rimpiangendo di aver venduto il mio flacone di Malle, dato che non ho quasi mai trovato l'occasione di usarlo, sono felice di rivedere quel meraviglioso profumo anche solo per pochi minuti. Dato che qui non compare la mimosa, immagino che si tratti di un gioco tra il crisantemo e forse il garofano. Quando il cuore inizia a brillare, Myths si sposta nel territorio dei chypre. Il galbano, che di solito è la star quando è presente, qui è più discreto. Insieme al garofano, a note floreali non dichiarate (rosa e gelsomino sicuramente, forse anche mimosa) e a vetiver e muschio di quercia, inizia lentamente a ricordare i grandi chypres di un tempo. Il fantasma di Paloma, in particolare, è piuttosto evidente, con una dolcezza mielosa e delicata che è al tempo stesso sfuggente ma presente se si chiudono gli occhi. Trovo che mi ricordi la varietà dei chypre secchi, quindi, su questa falsariga, si possono percepire molte altre ombre sullo sfondo. È Bandit? O Cabochard? Forse c'è anche un po' di Mystère, ma, come ho detto, si tratta di ombre del passato lungo il carattere coriaceo di Myths. Il fondo si sposta ancora una volta, e una leggera dolcezza emerge di nuovo. Il mio naso mi dice che c'è del narciso, delle resine e uno zibetto ambrato, proprio come Romanza, un altro profumo di cui trovo tracce in Miti. Legnoso, leggermente carnale e salato, con muschi carezzevoli. Trovo Myths, in parole povere, un chypre secco e speziato, che smorza le sue note fino ai toni seppia e ne evidenzia le sfaccettature con il passare del tempo. Ma la sensazione di cupezza cambia quando in questo omaggio si intravedono i profumi del passato. Chong ha una visione potente delle sue creazioni, e tra la loro originalità c'è sempre un omaggio al passato. Myths è a mio avviso il penultimo grande profumo realizzato per Amouage prima del canto del cigno di Imitation (donna). Una solida scommessa per gli amanti dei cipridi coriacei e animaleschi con un tocco di oscurità!

Il bambino di Shalimar! Cosa c'è da non amare, quando sotto la tenera dolcezza si intravedono già gli zigomi della saga? Uno dei migliori flanker -in generale- mai realizzati!

Note mentali per il momento. -L'elenco delle note è una vera schifezza; questa è una pelle animale. -Il Bandito è il parente più prossimo. Posso anche immaginare che il Vivara normale e l'Eau Fraîche siano vicini all'Aliage. -Ancora una volta, queste note sono assolutamente precise allo 0%. Immagino che si tratti di uno degli ultimi Vivara di circa dieci anni fa. -Cercatelo! -Le note del Signor Vivara sono quelle che sento qui. Sicuramente c'è molto galbano e artemisia nell'apertura. È VERDE e AMARO, proprio come piace a me. C'è anche molto cuoio, cuoio isobutilico. I fiori non sono presenti, se non in minima parte. La sfaccettatura animale potrebbe essere il castoreum e/o il costus, non percepisco la sensazione di savon in polvere dello zibetto, ma più una sensazione di cuoio capelluto oleoso. Potrebbe esserci del garofano o del chiodo di garofano nascosto lì dentro. Mi piacerebbe che le note floreali emergessero. Con un uso successivo potrebbero emergere. Profumo impeccabilmente fresco e ben conservato. Recensione di un edt da 120 ml. Ricchezza massiccia di muschio di quercia per tutta la sua evoluzione. Un chypre per i frequentatori della Costa Azzurra. Glamour da spiaggia anni '70.

Gala! Un altro floreale animalesco degli anni '80 (anche se lanciato nel 1990), che si colloca tra Boucheron, Ysatis, Byzance... e in parte anche La Nuit di Rabanne. Uno splendido floreale resinoso e appiccicoso che si bagna di secrezioni animali e poi fa l'amore con la pelle per tutto il giorno e la notte! Che piacere farsi abbracciare da qualcosa del genere!!! Recensione basata sul primo edt rilasciato, senza codice a barre! Ciò che Gala mi ricorda di più non appena tocca la mia pelle è Byzance; la stessa dolcezza barocca di inebrianti fiori bianchi e resine. Un peccato per i sensi. Oscuro e misterioso fin dall'inizio. Non direi che le note di testa siano forti. Sono perfettamente conservate, ma Gala va subito al sodo, ovvero al cuore. Il garofano ha il compito di speziare ogni singola nota che arriva; avete una rosa rossa resa ancora più profonda. Il gelsomino passa dalla verginità alla fioritura notturna e alle lacrime di miele. Non ci sono anche tuberosa e fiori d'arancio? Perché la loro inebriante dolcezza è presente. Quando compare l'ylang ylang, mi ricorda vividamente Ysatis, con quello spessore burroso di panna rappresa. Le luci soffuse del piacere carnale non sono lontane, e anche se il ricino e il civismo salutano fin dall'inizio, proprio come fanno in Ysatis, iniziano a menare le mani con il resto delle note. Il finale è lungo e molto piacevole. Sebbene il cuore floreale rimanga, ora permette alla mia coppia animale preferita di prendere il centro della scena, e per tutto il tempo, mentre giocano a fare i cattivi con il gelsomino, il garofano e i fiori d'arancio (molto!) mielati, iniziano a crescere sempre di più, fino a quando tutto ciò che rimane ore dopo è una cornucopia speziata e ambrata di lussuria. Gala rimane molto molto sporco da questo punto in poi. Il castoreo fornisce una sfaccettatura di cuoio, proprio come il cuoio di La Nuit. Il civet porta una leggera morbidezza che diventa sempre più grande e avvolge lo stesso velo di perversione delle fragranze sopra citate. All'inizio potrebbe sembrare innocente, ma Gala è in fondo sporco e carnale. E grida questa carnalità a tutti prima di entrare e dopo essere usciti da una stanza. Per il resto delle ore si infiltra nella pelle, facendovi sentire e odorare come quasi nessuno fa più. Oggi Gala non piace alla maggior parte delle persone. Le bottiglie scarseggiano e gli unici in grado di apprezzarne la bellezza siamo noi amanti del vintage, gli ex-utilizzatori e forse qualcuno che non vuole entrare in sintonia con il resto dei bambini nel negozio di caramelle. Un vero schianto! Seta e longevità degne di un weekend di gala. Sì, tutte le 48 ore!

Molti profumi, specialmente quelli verdi degli anni '70 e '80, sono considerati un intruglio di streghe. In realtà, non molti lo sono. Per me, uno è Aromatics. L'altro è Ivoire. Recensione basata su uno splash di edt da 200 ml del 1980 o 1981. Ivoire è difficile da descrivere o decifrare. È un profumo verde amaro, dove tutte le altre note esistono semplicemente per bilanciare. Ogni volta che l'ho indossato, le mie sensazioni vanno dalla sorpresa all'ammirazione. A volte lo trovo un po' ruvido ai bordi, ma come una droga continua a attirarmi. Le prime volte sono state un po' difficili e potevo davvero capire perché molti lo considererebbero antiquato. Ma è successo qualcosa; non riuscivo a tenere il naso lontano dai polsi! È come se stessi annusando un sapone amaro, un unguento verde strofinato sulle unghie per evitare di morderle. Ma nulla era fuori posto, nulla sembrava inappropriato, e la mia bottiglia è fresca come il giorno in cui è stata fatta (è arrivata in scatola e inutilizzata, quindi questo ha aiutato). Il profumo più vicino a Ivoire, per me, è il primo rilascio originale di Missoni, e comincio a pensare che il lampone in entrambi stia creando un collegamento nella mia mente. Ivoire su di me è un meraviglioso floreale verde e amaro, sapone. Non riesco davvero a separare le note, e anche se cambia ed evolve, tutto ciò che mi resta è una foresta viva che emana dalla mia pelle. Lo trovo molto più verde di N°19 e Silences, molto più amaro (qualcosa che amo) di Armani o Aromatics, meno dolce e floreale di tutti quelli sopra e anche meno animale. Per me è uno studio di galbano, muschio, legni, tutto coperto da una saponetta di sapone d'avorio che ha muschi che la ricoprono. La fase finale rivela l'alchimia con Missoni e poi è quando condividono quella stessa mistica di morbidezza, quella sensazione di secco in bocca dopo una tazza di tè, e una pelle leggermente sudata, muschiata, calda. Sessualità contro sensualità che emana dai tuoi pori. Trovo Ivoire diverso da offerte simili, altamente complesso con un'evoluzione che sfida le capacità di decifrarlo. Respira e cambia, ma non ti permette di avvicinarti troppo per rivelare i suoi strati. Proprio come la bellezza fugace vestita di avorio che, all'opera, ha catturato l'attenzione del suo creatore. È un profumo straordinario, dà vita a emozioni, e mentre ogni indossata mostra piccoli aspetti della sua bellezza, decide cosa e quando rivelarsi. Lo amo assolutamente, non riesco a smettere di inhalarlo, e il fatto che vanti una sillage e una longevità impressionanti lo rende ideale per un appuntamento con te stesso. Non lo considero simile a quelli che ricordano alle persone, quindi vale davvero la pena possederlo. Anche se potrebbe essere un po' difficile se non ti piace DAVVERO il verde in tutto il suo potere. Un capolavoro!

Maroc è un profumo camaleontico. Inizia come un concetto primitivo di ciò che oggi conosciamo come accordo di rosa/oudh, diventa un orientale speziato e finisce come un chypre alle erbe. Che viaggio è questo! Recensione basata sul profumo spray puro della versione originale degli anni '80 di Ultima II. La rosa muschiata è la protagonista. Ma i primi minuti profumano di rose rosse ricche con un patchouli molto terroso. Sembra, in modo astratto, un profumo alla rosa oudh. Preferibilmente Attar. Ma non ci vuole molto perché si discosti e diventi più un orientale speziato; la rosa si ammorbidisce, le spezie entrano in gioco, lo zibetto diventa abbastanza evidente e il miele aggiunge una dimensione maggiore. Non arriva a Opium o a Youth Dew, ma vi si avvicina. Il miele mi ricorda un Teatro Alla Scala più leggero. In questa fase fiorisce davvero, diventando dolce e avvolgente. Quando inizia a seccarsi, la speziatura si dissipa e affiora una sensazione di chypre. Erbaceo, nella vena degli Aromatici, ma con un tocco ancora speziato. Il muschio di quercia fa sentire la sua presenza, lo zibetto indugia sulla pelle e mi sembra di essere un hippy di Woodstock che vive in un posto di classe. L'odore è quello di un milione di dollari. E in questo lungo finale, la star dello spettacolo diventa la famosa Rosa Moschata, o rosa canina. Rosa moschata. Con un leggero tocco di limone che ricorda il geranio e le foglie verdi. Oscilla tra il pulito/sapone, lo speziato/marmorizzato e l'orientale chypre/animale. Ad ogni sniffata e annusata mostra un lato diverso. Sfaccettato e complesso, un vero spettacolo. Va da sé che gli amanti del vintage lo adoreranno, e quelli di noi che amano anche le potenze degli anni '60, '70 e '80 lo considerano un capolavoro. Degno di essere posseduto, giustifica la ricerca su eBay di uno o due flaconi. Eccezionale il suo profumo e la sua longevità! Soir de Lune di Sisley è un degno successore e sostituto di questa bellezza quasi introvabile. Ho scoperto che uno spray di Paloma e uno di Soir de Lune costituiscono un duplicato astutamente vicino.