Mi è piaciuta questa fragranza, ha molti elementi che mi piacciono e che sono complementari quando vengono applicati in questa composizione. L'apertura è fresca e agrumata, ma dominata dalla nota di ginepro che adoro e che, proprio come ADP, è molto sensuale e dissetante. C'è anche una nota secca e pepata che si sposa perfettamente con la sensazione di gin & tonic; anche la noce moscata e la salvia funzionano bene. Non ho percepito il pimento, ma l'ho provato solo una volta e sto aspettando i campioni per fare una recensione migliore. So cosa aspettarmi da questa linea e una grande quantità di spezie non si sarebbe mai materializzata, ma sarebbe stata gradita. Dopo che il ginepro brillante e pepato si è spento, diventa una nota base di cedro. Non è né migliore né peggiore del resto della linea Blu e, a mio parere, è una gradita aggiunta. La longevità non è delle migliori ma è accettabile, mi ha regalato qualche ora.

Questa fragranza è deliziosa. Non penso che le linee consolidate di AdP come Blu abbiano nuove edizioni, guardo solo una serie di flaconi blu e penso... li ho provati tutti, quando è spuntato questo e ho pensato....wow in realtà non l'ho fatto. Questa roba inizia con un GnT fresco e secco come il ginepro, per poi passare a qualcosa di molto più riconoscibile come blu e mediterraneo. È erbaceo, leggermente polveroso e con una base di cedro e cipresso, posso sicuramente sentire anche un pizzico di spezie e noce moscata. Adoro i profumi a base di cipresso. Amare uno. Questo profumo è piacevole ma non mi ha entusiasmato, ma si sa cosa si ottiene con Acqua di Parma, una qualità decente e buoni concetti in generale. Pollici in su da parte mia.

Oh cara Guerlain, che cosa hai fatto qui? Questo è così lontano dal segno che è incredibile, molto deludente. L'Homme Ideal porta il generico al livello successivo, ma anche questa affermazione lo fa sembrare troppo eccitante... in realtà non lo è. Non appena ho messo il naso sulle note di testa ho capito che si trattava di una stancante fava tonka e di una mandorla super dolce che si spinge troppo oltre e rende il tutto un pasticcio cremoso e polveroso. Ma non è tutto, perché l'accordo principale è attraversato da alcune note interessanti, come i fiori d'arancio. Dico "interessanti" ma, a mio parere, del tutto mal concepite, è come unire la soda gassata al latte... non funziona. Penso che quello che stanno cercando di ottenere sia la delicata sensazione di pelle scamosciata di qualcosa come Midnight in Paris di VC&A, ma fallisce miseramente e diventa più simile a Burberry Brit Rhythm o a qualche altra insipida Tonka uscita di recente. Ha una sua forza, glielo concedo, ma è quella sintetica e chimica degli aromi, non dovuta a ingredienti di alta qualità, ma solo a un'innovazione incessante che ne ha garantito una buona longevità. Chiunque penserebbe che non mi piace la fava tonka ma non è affatto così, è solo raro trovarne una veramente buona con note complementari. Quindi, secondo me, non è una buona uscita di Guerlain, ed è un peccato perché lo aspettavo.

Il commento di Gokhanburak53 deve ricevere dei palloncini! Ho notato mentre assaggiavo questo succo che sui manifesti della campagna c'era proprio l'attore da sogno Kit Harrington, probabilmente sono etero al 98% ma persino io ho gli occhi a cuoricino per Jon Snow! Peccato che stia promuovendo questa robaccia generica, allora! No, è un po' troppo severo, ma onestamente penso che Jimmy dovrebbe attenersi alle scarpe e non affollare un mercato già molto affollato, a meno che non si tratti di un'uscita degna di nota. Le fugaci note di testa di frutta esotica in Jimmy Choo Man sono molto sintetiche, ma si inseriscono in una zona del mio cervello che apprezza questo genere di cose. È un po' come l'Eau de Lacoste Red e innumerevoli altri profumi fruttati che contengono una nota di ananas (tipo), ma che presto finisce. Poi arriva l'assassino, una nota acquatica leggermente salata (forse calone) e quel generico accordo banale che piace alle folle e difficile da definire. Oh no, ho pensato, ci risiamo con un altro volgare cocktail di aromi chimici, ma questa è solo una parte della storia. È un po' come una versione debole e acquosa di BdC, posso certamente capire dove si possa fare un paragone. Tuttavia, manca di spezie che gli diano ulteriore dimensione e lo portino fuori dai confini della noia. Se devo essere del tutto onesto, mi piace il fondo secco, sì, avete capito bene... Mi piace. Diventa un affare morbido e piacevole, senza elementi fastidiosi che mi disturbano. Inoltre, devo dire che ho trovato la longevità molto buona per un profumo così "blah". Anche alla mia ragazza è piaciuto molto, non appena l'ho spruzzato in negozio ne è stata immediatamente attratta. Ho fatto le mie valutazioni abbastanza velocemente e ho continuato a dirle che era economico e generico; dopo un'analisi più attenta e un'ulteriore prova, non mi sono sbilanciato, ma non è assolutamente degno di un voto di "non gradimento". Ne ho circa 4 fiale campione che probabilmente regalerò alle mie amiche. È solo frustrante che io provi tutte queste nuove fragranze sperando in una sorpresa di bellezza come Valentino Uomo, ma ahimè qui non c'è gioia.

Mi aspettavo di provare un Huitieme Art e che mi lasciasse a bocca aperta, Monsieur è stato l'unico a farlo... Bravo! Non credo ci sia nulla di "semplice" in questo profumo, è un'ottima miscela di note. Una fragranza di incenso distintiva, fresca, con una deliziosa spina dorsale di legni, calda ma senza la pesantezza dell'ambra che si tende a trovare abbinata all'incenso. Contiene note di testa inconfondibili di papiro e la classica combinazione con il legno di sandalo che, ad essere onesti, non sempre ritengo equilibrata (Le Labo Santal 33), ma qui è superba. Anche l'olibano è presente nell'apertura e poi un accenno di patchouli terroso e vetiver quando si asciuga. Si potrebbe pensare che non contenga abbastanza luce e ombra, con tutte queste note legnose. Tuttavia, le spezie del sandalo, le note naturali fresche e pulite del papiro, del vetiver e dell'incenso, i toni di fondo più pesanti della quercia e del muschio di quercia... tutto questo rende il profumo tutt'altro che noioso. Stupefacente, maschile e di grande qualità, duraturo ma discreto e con un buon prezzo Huitieme art Monsieur è un profumo meraviglioso. Potrei prenderne un flacone.

Douro è un aromatico con un tocco di fougere classico. Per me è una fragranza piacevole e degna (e ci si aspettava) di far parte della linea Penhaligon's, ma è una delle mie meno preferite. Non c'è nulla di offensivo, ma penso che non sia abbastanza erbaceo, non abbastanza speziato o muschiato, in parole povere Douro non è abbastanza coraggioso. La composizione ha l'equilibrio di altri profumi simili di Penhaligon's, il che di solito è positivo, ma oserei dire che rende Douro un po' noioso. Si apre con un bergamotto fresco, una nota agrumata e classica di lavanda, per poi trasformarsi in un muschio leggermente floreale. Non mi colpisce nulla, ma non è assolutamente offensivo.

Questa fragranza è un'opera magistralmente realizzata. Mi sono subito ricordata di averla provata qualche anno fa quando l'ho acquistata (semi) alla cieca di recente. È stata una scelta assolutamente gratificante, non c'è dubbio che sia molto meglio di tutto ciò che Gucci ha attualmente sugli scaffali. Pour Homme II ha carattere, profondità e una classe affascinante. Si apre in modo fresco, con bergamotto e tè e un leggero accenno di violetta che fa pensare a un prodotto mediocre. Tuttavia, man mano che si asciuga, il tè diventa più forte, un po' più secco e il muschio entra in scena per compensare qualsiasi nota dolce o polverosa con una certa amarezza. È così interessante che l'elemento speziato della cannella/accenno di tabacco e pimento evochi un sottile aroma tipo bomba speziata di V&R nel cuore di questa fragranza. PHII è ovviamente precedente, ma forse potrebbe essere ottimo per coloro che amano il concetto di Spicebomb ma non l'esecuzione a martello. Mi ricorda anche Penhaligon's Opus 1870 che è un profumo molto bello, un affare di pepe, rosa e cedro che ha una sensazione simile a questo. Ma questo ha anche la violetta, il tè e le note legnose che mi piacciono, è un capolavoro di fragranza e diventa sempre più piacevole più lo si indossa. Non è invadente e dura più a lungo di quanto mi aspettassi sulla mia pelle, con una leggera proiezione... direi nella media in entrambi i reparti. Il trucco sta nel fatto che PHII è così discreto da non risultare mai fastidioso o stucchevole, grazie a un ottimo equilibrio di spezie/dolci/fresche/secche/calde... davvero tutto. Anche la mia ragazza l'ha amato immediatamente, infatti l'ha indossato nel momento in cui è arrivato (e ha cercato di convincermi a darglielo) e aveva un profumo fantastico su di lei. Lo adoro... non lo consiglierò mai abbastanza.

Era da un po' che aspettavo di mettere le mani su questo prodotto. Sono anche un'amante dei profumi da molti anni, ma non ho ampliato la mia collezione oltre a circa 10-12 fragranze fino agli ultimi anni. È strano che questo profumo mi sia sfuggito quando è uscito, perché ora, ripensando alla fine degli anni Novanta/inizio anni Duemila, c'erano alcune vere gemme in giro e mi sorprende che Versace Man sia stato tragicamente trascurato... almeno da me. A volte faccio acquisti in un negozio specializzato in fragranze fuori produzione o rare ancora in produzione. Ho chiesto di questo e mi hanno risposto che avevano venduto l'ultimo flacone diversi anni fa e che sarei stata fortunata a trovarne uno decente adesso. Mi ha detto di diffidare delle cose su ebay e suppongo che i flaconi possano avere più di 10 anni. Tuttavia, in base alla mia esperienza (e in base alla fragranza, ovviamente), se conservati correttamente non dovrebbero essere un problema. Il mio verdetto è.... questo è un profumo meraviglioso, un orientale profondo e sexy che sbaraglia qualsiasi cosa Versace abbia nei negozi al momento (forse con l'eccezione di Oud Noir?). Poi lo hanno messo fuori produzione. L'apertura è fresca, l'ambra profonda e l'accordo di cuoio, tabacco e tabacco è complesso e meraviglioso, con l'epitome assoluta della mia spezia preferita dal cardamomo, dal pepe e dal meraviglioso zafferano e labdano. Lo zafferano ha un ruolo davvero importante in questa fragranza senza dominarla in alcun modo, è morbido e di classe ma profondo. Il fondo è delizioso, di lunga durata ma non molto forte, il che per me va bene. Adoro Versace Man, lo consiglio vivamente e per me è un trionfale acquisto al buio.

Adoro le fragranze di tè brillanti ed edificanti e questa potrebbe essere descritta proprio in questo modo, tuttavia qualcosa qui non funziona. Le note di testa mi sembrano un po' come gli agrumi/il petitgrain/la verbena e poi c'è un forte cedro e un accenno a qualcosa di più interessante, forse la mirra e il cardamomo che in realtà danno a questa fragranza una certa profondità. È una fragranza strana, sinceramente non la capisco? Perfettamente indossabile e non c'è nulla di sbagliato, il fondo secco ha qualche elemento interessante (ancora una volta non riesco a collocarlo?) che lo fa sembrare di alta qualità. Potrebbe essere rosa? È molto, molto debole, ma potrebbe essere quella. È una fragranza muschiata e decisa e devo essere brutale, non credo che la indosserei. La longevità era buona e sicuramente è un po' un enigma.

Hyle è ovviamente un profumo di classe, ha un'aria davvero sofisticata ed è una fragranza di alta qualità. Tuttavia, dal punto di vista del gusto non è il mio genere a causa della nota acquatica salata e del modo in cui sembra essersi cagliata con la cremosità. In apertura e per tutta la durata del profumo c'è una bella nota di limone che funziona bene con l'accordo di brezza marina salata tipo Calone, che è gestito in modo più delicato rispetto a qualcosa come Invictus o Eros, ma è comunque un po' strano. Ciò che mi sorprende è la nota principale e ultima (ma non per questo meno importante) del mirto... non è elencata qui? È enorme in tutto il profumo e dà una sorta di vibrazione idratante. Per molti versi si tratta di un'ottima miscela di questi tre elementi principali, nonostante a me non piaccia molto, ma devo decidere se lo indosserei o meno e semplicemente non lo farei, ma non c'è niente di sbagliato qui, è una fragranza estiva fresca e pulita che alcuni ameranno. Il mirto trattiene l'agrume a lungo, come fanno il neroli o i fiori bianchi, e di conseguenza la longevità è molto buona. Vale la pena provare, ma non fa per me.

L'ho provato anni fa e, nonostante sia un vero appassionato di violetta, non mi sono mai appassionato a questa fragranza o a quelle di Paul Smith in generale, ma ho ritenuto di doverla rivisitare per accertarmene. Apertura fresca di basilico alle erbe/agrumi che ricorda un po' il tè. Poi si addolcisce enormemente e diventa molto floreale, principalmente di violetta ma sento anche della lavanda e forse un po' di verde con un po' di hiacynth? C'è qualcosa in questo profumo che trovo un po' imbarazzante ed economico, l'ora iniziale o giù di lì è davvero grande e invadente, ma poi si asciuga fino a una violetta polverosa e un muschio legnoso di vetiver... che in tutta onestà va bene.