Cochine ama decisamente usare la tuberosa nelle sue fragranze, con Tuberose Absolute & Sandalwood che è il suo profumo più intenso. È anche una delle loro migliori, se la tuberosa è una nota che si riesce a digerire, perché qui non ci si può nascondere. La tuberosa in sé, fortunatamente, non ha l'odore stucchevole di gomma da masticare che hanno molte fragranze di tuberosa, ma è più morbida e luminosa, favorendo invece una densa sfaccettatura saponosa. Per contrastare questo aspetto, è presente un'abbondante quantità di ylang, che appiattisce la tuberosa con la sua morbidezza burrosa e cremosa, insieme a sandalo e giaggiolo. È tutto piuttosto piacevole, fino a quando il pepe nero non colpisce inutilmente in fondo alla gola. C'è un tema ricorrente in queste fragranze Cochine: per la maggior parte hanno un ottimo profumo, ma sembra sempre che ci sia una nota con cui non vado d'accordo, rovinando in qualche modo il mio piacere. Sono tutti piacevoli, ma nessuno è stato un amore per me, compreso questo.

White Jasmine & Gardenia è il mio meno preferito della linea Cochine, per ragioni che trovo difficili da spiegare a parole. Nonostante il mio amore per la maggior parte dei fiori, questo profumo contiene quei pochi fiori che non mi piacciono molto. Alcuni potrebbero amarlo, ma non fa per me. La gardenia è in primo piano, come ci si potrebbe aspettare, ma le sue sfaccettature bianco-saponose sono messe in ombra dal suo elemento terroso, che diventa preponderante quando si combina con la dolcezza stucchevole della tuberosa e della champaca. A parte questo, ci sono solo sussurri di mandarino e foglie verdi. Non è assolutamente ripugnante o mal fatto, è solo uno di quei profumi che semplicemente non fanno per me. Nel complesso, tuttavia, ritengo che Cochine sia troppo sottovalutato su questo sito.

Frangipani & Neroli è l'estate in una bottiglia; è luminoso ed edificante, come i raggi del sole che colpiscono il viso al mattino, pur rimanendo radicato e sfaccettato. Una danza delicata tra cielo e terra. Da un lato ci sono gli splendidi elementi dell'arancio amaro: neroli, petitgrain e mandarino insieme creano una vibrazione pulita e saponosa, mitigata da un fitto sottobosco verde. In contrapposizione, le sfaccettature dense e polverose della violetta e del giaggiolo sono completate dalla dolce influenza fruttata del frangipani. È una fragranza molto gradevole, ma ritengo che il frangipani ne tolga la bellezza, formando una direzione che sembra leggermente immatura e fuori luogo. Nonostante ciò, si tratta di una fragranza soddisfacente.

Tuberosa & Fico selvatico è un profumo straordinariamente piacevole che fa esattamente ciò che descrive: è luminoso ed estivo senza molta complessità, in senso positivo. I profumi al fico sono diventati immensamente popolari e devo dire che ne ho sentiti molti peggiori di questo. Sebbene il fico abbia sicuramente elementi di dolcezza e succosità, il suo odore è acerbo e giovanile, con sfaccettature verdi e amare che vengono esaltate dal galbano. Gli agrumi contribuiscono a sollevare il profumo, insieme alla tuberosa e al gelsomino che gli conferiscono una delicata lucentezza complessiva. In realtà è molto gradevole. Non lo amo abbastanza da giustificare l'acquisto di un flacone intero, ma mi piacerà assolutamente indossare il mio campione quest'estate e non credo che meriti la valutazione così severa che ha ricevuto su Fragrantica.

Guardando la linea di profumi Cochine, sembra che tutti abbiano valutazioni terribili su Fragrantica. Anche se non c'è nulla che io adori, nessuno di loro è oggettivamente cattivo; per esempio, Vanille & Tabac Noir. Che a mio avviso è davvero fantastico. Al centro del profumo c'è una meravigliosa nota di fiori di tabacco, che è luminosa ed estiva, pur conservando un tocco secco di tabacco vero e proprio. Tuttavia, ciò che spicca davvero è una nota acuta e amara di bergamotto sottolineata da un basilico intensamente verde ed erbaceo, accompagnato da un tocco di noce moscata. Questa nota domina l'aspetto floreale dei fiori di tabacco, rendendo il profumo più fresco e speziato. Questo profumo mi piace in modo sorprendente. Non è esattamente un profumo complesso, come le fragranze Cochine, ma si crogiola nella semplicità delle materie prime. È molto piacevole, ma non lo adoro abbastanza da comprarne una bottiglia.

Il profumo originale di Iommi ha ricevuto una quantità infinita di hype, tuttavia non è mai stato un amore per me. Il profumo in sé è abbastanza diverso, il che, devo dire, è rinfrescante tra i flanker di questi giorni, ma mi ritrovo a volere di più da molti prodotti Xerjoff, compreso questo. Un'accoppiata dolce e travolgente di zafferano caldo e mielato e di mele verdi succose fa da apripista, il che è davvero piacevole. Lo zafferano è rafforzato da tocchi di rosa e da una base di patchouli, insieme a una calda cannella speziata. Il cuoio lo rende morbido ed equilibrato. Ammetto che mi piace più dell'originale di Iommi, è innegabilmente invitante e seducente. Tuttavia, come ho già detto, mi lascia desiderare di più. Non mi ritrovo con gli occhi spalancati quando lo annuso, ma lo trovo semplicemente soddisfacente, il che per me non vale la pena di pagare centinaia di euro.

Era da un po' di tempo che desideravo mettere le mani su Libertine Neroli, e questo profumo ha decisamente soddisfatto le mie aspettative. Il neroli non è una delle mie note preferite, spesso faccio fatica a trovarne una che mi piaccia, ma questa è senza dubbio una delle mie preferite - probabilmente grazie al pronunciato stile chypre che adotta, che parla al mio cuore. Il neroli è leggero e arioso, pulisce delicatamente l'aria intorno a voi come i più raffinati saponi francesi, ma è pesantemente bloccato da una densa overdose di muschio di quercia e cuoio. Il petitgrain e il bergamotto bilanciano questa dicotomia tra luce e oscurità, conferendo al profumo la freschezza necessaria. È il muschio di quercia che mi attira ulteriormente, alimentando il mio amore per il profumo. Questo profumo incarna ciò che amo del lavoro di Francesca, ovvero i profumi fortemente ispirati alla profumeria classica francese. Questo profumo ha una forte associazione con i vecchi chypres floreali bianchi, ma conserva una densa sfaccettatura cipriata, caratteristica delle sue creazioni.

Rubeus Bleu è un profumo che non vedevo l'ora di provare dopo averne sentito parlare bene online, e quando qualcosa costa più di 800 sterline per 50 ml ci si aspetta subito la grandezza. Questo non vuol dire che non sia ottimo, perché ha un profumo delizioso, ma il prezzo deve essere sicuramente una trovata pubblicitaria; ci sono innumerevoli fragranze che hanno prezzi assurdi, ma questa prende la torta. È un profumo di cuoio polveroso perfettamente godibile, con una nota di Iris polverosa che è allo stesso tempo morbida e cremosa, ma che ricorda la vecchia cipria. Il cuoio è morbido e delicato, rafforzato da una serie di agrumi amari e rinsecchiti, che danno al profumo una sfaccettatura maschile e fresca. Ha l'odore di un uomo italiano distinto, niente di più e niente di meno; ha un profumo di classe e sofisticato, ma non così costoso come in realtà è. Non riesco proprio a capacitarmi di come questo profumo possa costare più di 16 sterline/ml: è una vera follia. Se si pensa che si può avere un 75ml di Henry Jacques per meno soldi, possedere questa fragranza ha lo stesso effetto sociale di una sgargiante maglietta di Gucci. Il profumo è comunque molto gradevole.

Gheorghe, il mio primo incontro con Strangers Parfumerie, mentre approfondisco il lavoro di Prin Lomros. Si tratta di un profumo piuttosto strano, non in senso negativo, ma diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai sentito prima: c'è così tanto da fare tutto insieme, eppure c'è un'armonia, un equilibrio morbido. Questa splendida nota dolce di whisky dà il via alla fragranza, resa deliziosa e invitante dall'aggiunta di vaniglia, tonka ed elemi, prima di immergersi in una base scura. Emerge un tabacco denso e torbato che è allo stesso tempo umido e terroso, caldo e invitante, con una leggera sfaccettatura speziata dovuta alla presenza di garofano, chiodi di garofano e legni. Il tutto poggia su un letto di sottili fiori cremosi, che garantiscono l'equilibrio. In realtà mi piace molto, è molto più attraente e facile da apprezzare rispetto alle altre opere di Prin che ho provato - è delizioso. Tuttavia, non sono sicura che ne comprerei una bottiglia, semplicemente perché non è il mio gusto abituale - ma è una grande creazione.

Ho già provato una manciata di lavori di Prin in negozio, ma Nocturnal Poetry è la mia prima esperienza con la sua casa sulla pelle. C'è così tanto in questo profumo meravigliosamente complesso che è difficile da decifrare, è come un'abbagliante cacofonia di muschi animali, spezie e fiori. Il cumino è il più evidente al mio naso, così potente che è come infilare il naso in un barattolo di quella roba - reso ancora più penetrante dalla sfaccettatura urinaria dello zibetto che ti urla in faccia. Subito dopo emerge una dolcezza morbida e coriacea grazie alla cera d'api, elevata e dotata di una delicata luminosità necessaria grazie al gelsomino, alla foglia di violetta e alla rosa. Nonostante la natura impegnativa di questo profumo, il cumino prevale su tutto il resto, il che lo rende piuttosto polarizzante. A dire il vero, mi piace molto - non è un profumo che possiederei perché semplicemente non lo indosserei tutti i giorni, perché non corrisponde ai miei gusti personali. Ma come creazione artistica è favoloso, un profumo così robusto e unico che ti fa davvero sentire qualcosa, cosa rara di questi tempi.