Questo è splendido. Davvero, quell'apertura di bergamotto e la freschezza metallica del tè su una base di iris muschiato e legnoso è semplicemente deliziosa. Voglio dire, sta accendendo il mondo con creatività? Forse no, ma sta prendendo elementi complementari e presentandoli in modo così chic e indossabile. Tender Light è davvero un nome fantastico per questo profumo, il bergamotto e il tè mi ricordano per un attimo Bvlgari, e poi la base più calda e sensuale è un modo perfetto per completare e dare più sostanza a quello che è effettivamente un profumo piuttosto fresco e arioso.

ok, quindi di solito se dovessi descrivere un profumo al lampone in pelle non saresti uno sciocco a saltare subito alla conclusione che Sensuous Stars sia solo una pallida imitazione della pelle toscana, da Estee Lauder, ma in realtà, come molti in questa linea, si attiene alle tradizioni di EL e fa effettivamente qualcosa di creativo e raffinato con esso. Quindi per me questo profumo riguarda un accordo di pelle morbida, flessibile e radiosa, basato su iris/orris, con una massa di lampone fruttato in cima. Sì, lo so che qui si parla di prugna e, sniffando un campione su cui l'ho spruzzato qualche giorno fa, posso percepirne un po' di più, tuttavia, quando viene spruzzato per la prima volta e applicato sulla pelle, percepisco subito quel caratteristico e aspro profumo di lampone. Ora, l'orris e il lampone hanno una strana affinità perché alcuni materiali e molecole di orris che possono essere utilizzati per ricreare l'orris (non riesco a pensare a quello specifico al momento) hanno questo effetto di succo di lampone. Quindi forse è questo che lo evoca per me? Non lo so. Quindi, nonostante questo profumo non sia davvero per me, l'orris è una pelle molto morbida e cosmetica (non che io sia contrario a questo, indosso Lipstick Rose con grande piacere) qualcosa in questo con il lampone è solo un po' troppo leggero e giocoso per i miei gusti, beh, non si tratta nemmeno di gusto in sé, è più... voglio aggiungerlo al mio guardaroba? E direi... no. Tuttavia, penso che sia un ottimo profumo, questo tema potrebbe esistere in questo formato altrove, ma non ne sono davvero a conoscenza e sono rimasto piuttosto colpito da quanto sia delizioso.

Questo è l'ultimo degli estratti che ho provato e sapevo un po' cosa aspettarmi, dato come si sono sviluppati gli altri. Penso che Amouage sia stata astuta nel fatto che ha sostanzialmente dato alla gente ciò che vuole, più della stessa cosa, ma 'più forte' (qualunque cosa significhi per te?). Ero scettico riguardo a questi, sentivo che rappresentassero una sorta di mancanza di idee da parte di Amouage, ma penso che Salmon lo abbia fatto per i fan, (e il consiglio ;) di cui Reflection Man ha molti. Questo era uno dei vecchi Amouage in quei flaconi dall'aspetto molto mediorientale, ha fatto molta strada fino a questa iterazione ed è stato incredibilmente popolare lungo il cammino. Ho sempre considerato Reflection Man (la concentrazione edp) come una fragranza fougère bella e ben eseguita, con sfumature di elementi che la rendevano superiore a cose con cui veniva spesso confrontata, Le Male, Versace Dreamer, Sartorial ecc....ecc... Reflection Man era in una categoria più elitaria con Invasion Barbare, Fougere Royale e in seguito le fougère di Tom Ford. Tuttavia, sentivo che tutte offrivano qualcosa di qualità distintiva oltre alla struttura base fougère, siano essi gli aspetti erbacei di Invasion Barbare e il grande elemento di patchouli sia nel TF che in Houbigant. Penso di sapere quali sono gli aspetti unici di Reflection ora, specialmente in questa versione, è più tonka/cumarina, calore vanigliato, un po' di magia extra di resine, fiori bianchi e iris, l'iris è presente in questo profumo più di quanto ricordassi ed è un iris molto moderno e morbido nello stile di Prada/Andrier, conferendogli una sottigliezza e un'eleganza. Questa concentrazione più intensa porta tutto ciò al culmine, creando un'esperienza più audace, ancora più calda e probabilmente amplificando le cose che erano un po' troppo sottili nell'originale. Oggi lo indosso e sospettavo che tutto quel calore di cumarina avrebbe iniziato a trascinarsi e se lo indosso sul braccio e continuo a sniffare, la sua apertura maestosa si ritira presto in qualcosa che trovo un po' stucchevole e poi, dopo alcune ore, torno ad amarlo di nuovo. Tuttavia, quando lo indosso effettivamente sulla pelle, durante il giorno, non fa così, è semplicemente un'esperienza intrinsecamente indossabile e bella, a dire il vero è passato così tanto tempo dall'ultima volta che ho provato l'originale, non so se si possa dire lo stesso di quello, per circa metà del prezzo. Questo è il dilemma, giusto? Direi che dalla memoria questa versione 45 è quasi certamente migliore e più attraente per me, dato che le altre tre che ho provato non vedo perché questa non dovrebbe esserlo, quindi se puoi spendere i grandi soldi per questo, posso praticamente garantirti che non rimarrai deluso.

Beh, è davvero una collezione di talenti dei profumieri questo progetto, eh? Dobbiamo aspettarci qualcosa di monumentale, o un caso di troppi cuochi? Voglio dire, a parte il nome, il marketing e la bottiglia, desideravo davvero che questo profumo avesse un odore straordinario, se non altro per ripristinare un po' di fede nei profumi di design e nelle uscite ottuse, stile sopra sostanza. Devo dire che questo profumo non fa per me, ma ha suscitato una reazione molto genuina e molto umana... risate. Non è che stia ridendo snobisticamente di esso, ma più per l'accordo fruttato nell'apertura che è così stravagante da farmi ridere in una sorta di gioiosa celebrazione della profumeria kitsch. Onestamente non so cosa sia più forte: la bottiglia della signora cibernetica vestita di paillettes (Daft Punk se mai avessero provato il drag?) o l'accordo fruttato appiccicoso, 'da concentrato', che evoca in effetti il mango, certamente la texture e il colore, ma è ancora più dolce di così, frutto della passione e quel tocco di banana del cuore di gelsomino che si intrecciano per creare un'atmosfera davvero impressionante ma ultra femminile (bot). Purtroppo non mi piace molto dopo la fruttuosità... direi che si calma, piuttosto che svanire, ma solo perché diventa un profumo floreale fruttato molto più funzionale, che non è qualcosa che vorrei indossare.

Ho letto di questo profumo l'anno scorso quando è uscito e sono rimasto affascinato dall'ispirazione. Non conoscevo il lavoro di Wilke in precedenza, ma apprezzo i profumi che sono così attentamente considerati e che hanno un significato più profondo per il loro creatore. Penso che il potere del lavoro di un artista non sia semplicemente da ammirare o consumare, ma da ispirare altri artisti a creare, e questo è esattamente ciò che abbiamo qui in un passo naturalmente adiacente alle prime opere di Carter, che erano profondamente personali ma molto legate a lui e alle sue esperienze. Intra Venus ha al suo cuore un accordo di Giacinto davvero delizioso, identificabile come tale ma in qualche modo più bello rispetto all'associazione molto lussureggiante, umida e verde che ho con i Giacinti. Sfortunatamente, mia madre li tiene nel portico della sua casa TUTTO l'anno perché ha un problema con i suoi scarichi (non è un eufemismo, è mia madre, comportati!!!) e usa la pungente fragranza dei giacinti per mascherarlo, quindi ho un'associazione cupa con un leggero odore di escremento umano. haha... Torniamo all'apertura, va bene? Perché è esplosiva e interessante, verde ed erbacea, luminosa, pizzicante per le narici, potrebbe essere l'effetto del wasabi? Fortunatamente non odora di rafano, ma il pizzicore e la freschezza sono simili allo zenzero o qualcosa del genere? Almeno in termini di effetti. Mi astengo dal cercare di spiegare questo profumo in termini della sua ispirazione concettuale (spiegata piuttosto approfonditamente nelle note del marchio) e una volta asciugato assume una vicinanza alla pelle vissuta, una sensazione corporea di qualcosa che si nasconde nella base, una qualità di saliva sulla pelle, contrapposta ai fiori che possiedono una qualità più aerea e fluttuante, molto simile all'effetto arioso dello spazio dei fiori che molti profumieri cercano di ottenere. Intra Venus riesce a farlo, in qualche modo penetrando DENTRO (come suggerirebbe il nome) ma espandendosi ALL'ESTERNO altrettanto. Non sono sicuro di indossarlo o di comprare una bottiglia semplicemente perché è un po' troppo artistico per me, (anche se il morbido asciugamento è più dolce e muschiato del previsto, quindi forse mi piacerebbe indossarlo?) ma questa è l'unica ragione. Trovo Intra Venus un trionfo olfattivo e penso sinceramente che Carter sia un talento naturale da preservare. Non solo per il suo fantastico lavoro nel suo progetto Chronotope, ma anche per altri marchi che ho avuto il piacere di annusare recentemente, molto diversi nel tono, ma comunque la stessa creatività in mostra. Bravo!

Quindi non sapevo nulla di questo marchio, dopo averli assaggiati sento che l'atmosfera che volevano trasmettere è stata chiaramente comunicata. Sono sceso qui e ho visto le note per la prima volta e sì... Questo è sicuramente mandarini e uva, ma in un bagno pubblico (uno pulito, intendo in senso buono, credeteci o no) ha una leggera sterilità, una sorta di arte spoglia, con un accenno di deodorante per ambienti dietro a tutta quella fruttuosità. È buono, riesco a percepire anche la cera d'api, una calda e sottile nota muschiata in quello che è un profumo piuttosto fresco (in termini di temperatura). Intrigante. L'approccio dei marchi/perfumieri italiani alla fragranza è affascinante, specialmente degli artigiani e di come si differenziano dallo stile francese, per esempio. Questi non sono esattamente profumi che non hai mai sentito prima, ma sono abbastanza diversi da meritare attenzione. Capisco perché qualcuno potrebbe paragonarlo a Bloody Wood di Les Liquides Imaginaires in termini di STILE e (forse la temperatura di cui ho parlato prima?) questa associazione con il vino/l'uva, ma seriamente non profuma per niente come esso per quanto riguarda le note e gli accordi reali, sono lontani anni luce.

{Divulgazione completa: Eugen è qualcuno che considero un amico (non un 'marchio' o 'collaboratore', non sto certamente ricevendo compensi per questa recensione) e molto gentilmente mi ha inviato una bottiglia di questo profumo poiché mi considera strumentale nella fase iniziale dello sviluppo del suo marchio e delle idee su quale direzione prendere. (non che fossi consapevole che fosse questo ciò che stava accadendo) Sono estremamente onorato che mi dia questo merito, e sono così felice che le cose siano andate così bene, e che abbia ottenuto la qualità e l'integrità artistica che cercava, il che è tutto merito della visione di Eugen e non l'ho mai messo in dubbio nemmeno per un minuto!} Oh beh... Il trittico olfattivo di Eugen è completo e che modo di finire in grande stile. Per quanto ami Belle Ame con i suoi temi di iris e tonka opulenti ma sobrii, e La douleur exquise che è esplosa sulla scena con la sua ispirazione emotiva straziante, sembrava un affare piuttosto tranquillo di rosa/pachouli ma in realtà è molto più misterioso e speziato sulla pelle e richiede molto più tempo e riflessione di quanto si pensi inizialmente. Tuttavia, Des Cendres deve essere il mio preferito di tutti, ma che gruppo e che insieme di basi da coprire con tale aplomb. Poi arriviamo a Des Cendres (ceneri) ed è un contrasto davvero interessante tra il verde e vibrante, il tradizionale-mascolino e l'ashen, secco, in pelle o affumicato. Penso che dire che questo è un profumo 'affumicato' sia esagerare il fumo, e forse fuorviante, facendo davvero un disservizio all'intelligenza con cui le 'ceneri' sono impiegate in questa composizione. L'accordo di pelle è leggermente speziato (per me sembrava coriandolo o semi di sedano, persino il carvi/cumino amato) e questo crea questo effetto molto 'grigio' di cenere un po' più cade, rispetto alla cenere 'nera' di un catrame di betulla. (in realtà elencato qui però) Quindi... L'elemento verde non è atipico del galbano ma è sicuramente resinosa, e sono rimasto sorpreso da quanto fosse diverso da Bel Repiro di Chanel (un profumo che so essere uno dei preferiti di Eugen) e Green Spell di Eris parfums (un altro profumo verde di Antoine Lie) qualcosa che non avrei dovuto aspettarmi. Tuttavia, questo è molto più simile ai profumi maschili potenti degli anni '80 e richiama davvero i temi aromatici potenti di Polo green, ma è come il miglior Polo green possibile che si possa immaginare, realizzato con i materiali più pregiati. (ho appena notato che qualcuno lo ha paragonato ad Aliage di Estee Lauder, che è un confronto decente anche) L'apertura è in realtà MOLTO FLORALE per me, e sono rimasto un po' perplesso quando ho iniziato a vedere recensioni e chiacchiere e nessuno ha menzionato quanto fosse floreale in tutto, ma all'inizio soprattutto. È molto umido, lussureggiante, ma ventilato pensavo a gardenia, o ciclamino e naturalmente a questo gelsomino leggermente indolico e ceroso. Si è rivelato essere tuberosa! Sarei affascinato di annusare il 'grand cru' usato in questo profumo perché ha una qualità molto speciale, e questa è una cosa che amo della tuberosa, quanto possa essere diversa a seconda dell'origine/metodo di estrazione ecc.... In realtà ho fatto provare questo a un amico quando è arrivato e lui ADORAVA la cosa, dicendo che era immediatamente trasportato in un bagno di un club per gentiluomini molto elegante, con piastrelle verdi, vapore e sapone da barba, il leggero odore animale del sudore sportivo. E ora agli elementi muschiati e animali della base che danno a quell'accordo di pelle un sacco e sacco di carattere IMHO. Era l'ibrido, un'aggiunta insolita ma non inaspettata a questo profumo e forma una base lunga e duratura che si attacca alla pelle con la giusta quantità di funk, e non una dipendenza da ambre legnose o ambroxan o qualcosa di simile come un trucco dominante. Questo è un accordo molto naturalistico e ben miscelato che non è troppo puzzolente o altro, ma semplicemente vibra dopo un buon 12 ore di tutto il resto, il legnoso amaro, i floreali ecc.... Penso genuinamente che questo sia un profumo sublime e probabilmente la migliore visione che Lie ci ha dato di ciò che può essere realizzato quando grandi idee, materiali fantastici e rispetto per i suoi predecessori, si uniscono per creare un omaggio rispettoso ma moderno all'uomo pong dei giorni passati. È incredibilmente buono!

Quindi, quello che Christophe e il suo gruppo stanno facendo con questo marchio è altamente encomiabile. Sì, sono profumi costosi, ma la qualità dei materiali non smette mai di brillare e sono trattati con un tocco davvero amorevole e Lost in Flowers non fa eccezione. Non che Strangelove si sia conformato alle aspettative, ma dovevano avere un profumo chiaramente floreale nella collezione e questo è qualcosa di piuttosto speciale. Direi che questo accordo è curioso. Sono TUTTI i fiori! Stavo cercando di immergermi (senza perdermi, lol) in questa menagerie e uscire con alcuni assoluti floreali che sono sicuramente utilizzati qui, senza dover fare riferimento alle note del marchio. Tuttavia, in un certo senso ho fallito, ho sentito che profumava di giardinia (e più tardi LoTV) e probabilmente gelsomino perché è utile in tutto e sicuramente qualcosa di esotico e un po' 'giallo' (forse ylang?) ma anche cose al di fuori della mia zona di comfort come il champaca che non mi è mai piaciuto. Lost in Flowers è davvero glorioso, devo dire. È un floreale così sfaccettato, dai verdi lussureggianti a note tropicali, con un tocco di cocco e un fruttato funky, copre tutta la gamma. È un po' deludente sulla pelle, devo essere onesto, è diventato un po' piatto su di me (forse l'aspetto 'wildflower' di LoTV e teagetes?) ma solo dopo diverse ore, mentre sulla striscia lo preferivo di gran lunga e potevo sentire l'oud molto delicatamente animalico, ma questo è probabilmente uno dei meno pesanti in oud del gruppo, ma lo percepisco nella base, usato in modo intelligente come indolo, castoreum o zibetto potrebbe essere usato in un contesto floreale tradizionale. Questo potrebbe potenzialmente essere il sacro graal dei fiori esotici per alcuni, mentre opulento e lussuoso, ha un senso grezzo e pronto, un approccio pratico all'artigiano, con una forte inclinazione verso materiali naturali pesanti, come tutta la linea, ma questo ancora di più. Mi è piaciuto.

Fondi il mio cuore. E ogni altra parte del mio corpo fino a diventare solo una pozzanghera sul pavimento. Questo è ciò che fa questo profumo. È ASSOLUTAMENTE straordinario. Non riesco davvero a metterlo in parole, uno dei burri di Orris più burrosi che si possano concepire, è davvero difficile immaginare un profumo più opulento della pura quantità di sostanza presente in questa fragranza. Ho spesso chiamato il burro di orris o il concreto, assoluto ecc... materiali di radice di orris ad alto contenuto di irone come una sorta di modalità cheat, una sorta di roux che addensa e rinforza, capace di levigare e elevare anche le composizioni più scadenti, e semplicemente profuma di divino, amato praticamente da tutti, una meraviglia, un sapone morbido. Tuttavia, è raro trovarlo così affettuosamente trattato in tale quantità, privilegiando le qualità più polverose e meno quelle pesanti, carnose e vegetali delle dolci note di 'carota' spesso descritte (anche se ha ancora un po' di questo). Tutto lo completa, dai toni cioccolatosi, alle dolci note di lampone e all'accordo polveroso e a un oud molto, molto sobrio. Infatti, direi che tra tutti, questo ha la nota di oud meno identificabile, perché penso che si scontrerebbe piuttosto che completare, come fa al suo attuale livello. È praticamente perfetto e non riesco a vedere come gli amanti dell'orris e dell'iris non possano classificarlo tra i migliori che abbiano mai annusato, è certamente il migliore che riesco a ricordare. Se vogliamo abbassare il tono parlando di performance, lo farò. Era prominente sulla mia pelle 24 ore dopo. Tuttavia, è proibitivamente costoso per il mio budget, con i 100 ml che pesano a un incredibile £900 a bottiglia. Questo non vuol dire che non pensi che offra 'valore' perché in generale Strangelove è un progetto che mescola alta moda da grandi magazzini, celebrità e incredibile profumeria artigianale che spinge i confini con i materiali più raffinati e costosi del pianeta. Avendo visto alcuni marchi INDECENTI che chiedono seimila dollari a bottiglia per un lusso fasullo recentemente, senza nemmeno lontanamente la trasparenza o l'arte di questo marchio, allora, in confronto, questi prezzi sono un affare!!!

Per quanto riguarda i pezzi affascinanti di arte olfattiva, questo è tra i più inquietanti eppure trionfanti che abbia mai incontrato. Se volessi fare un elenco di materiali o descrivere un'atmosfera di profumeria che ODIO, sarebbe questa. Mi ricorda quell'episodio di Curb Your Enthusiasm in cui Larry ha un panino a lui dedicato, composto da pesce bianco, zibellino, capperi, cipolle e formaggio cremoso. Salato, gelatinoso, indolico, ceroso, fiorito bianco e vero oud, ambra animale, alga marina, ecc... ecc... ma è così viscerale e i materiali sono così buoni che non posso fare a meno di essere intrigato. Non riesco davvero a farne a meno. Ho apprezzato la sfida di indossare il terribile, sanguinoso e disgustoso Secretions Magnifique di Antoine Lie, una fragranza che ha una fascinazione simile e quella sensazione di non poter distogliere lo sguardo, ma per quanto esploratore olfattivo io sia, inizio davvero a sentirmi male dopo 3 ore di quella cosa e devo rinunciare. Qui è dove Silence the Sea, a confronto, non è poi così male e in realtà migliora con l'uso, anche se sarò onesto, per me è praticamente inindossabile. The Open è davvero atroce e se qualcuno lo spruzzasse in una stanza con me, è particolarmente sgradevole a distanza; almeno quando ti avvicini puoi sentire diverse sfaccettature. Suppongo che l'atmosfera generale sia di un ambiente squallido, marittimo; il mare non è affatto questo posto fresco e ventilato, puzza di pesce e schiuma, e di cose marce. Silence the Sea è floreale, con una camomilla amara e strana, gelsomino salato e tuberosa carnosa e narciso. Il tono mistico dell'ambra grigia è perfettamente calibrato in questo profumo insieme a quel tartufo e alga marina inesorabili. Più lo annusi, più diventa strano ma familiare; questa è una tempesta perfetta (perdonami il gioco di parole, in realtà non perdonarmi) di accordi e materiali che si uniscono per creare un'atmosfera che molti profumieri hanno tentato, ma pochi di loro con un tale naturalismo, con ciò intendo il vero significato dell'arte, intravedere e in qualche modo replicare la bellezza della natura. E se sei in questo strano BS salato e hai altre fragranze simili, posso garantirti ora che questa è il sacro graal, la meraviglia, il GOAT. Penso che questo profumo meriti una possibilità, certamente non dovrebbe essere scartato a priori come sono colpevole di fare; certo, non mi vedo mai indossarlo, ma devo dargli credito per avermi rapito e farmi pensare che anche il concetto più abominevole (per le mie sensibilità personali) possa essere qualcosa che valuto molto positivamente.