Oranzo ha quella naturale verdità che desideravo, ma forse esagera un po'? L'apertura è un po' come il galbano, forse, e pesante di petitgrain/neroli con questa caratteristica sensazione di vite verde e edera strisciante. Questo è più nella vena di una colonia 4711. È anche leggermente speziato, anche con una vaga sfumatura di pepe nero/caffè... seriamente. Mi ricorda anche, in un certo senso, il Ninfeo mio di Goutal. Poi la nota d'arancia si fa sentire e l'accordo di fiori d'arancio si rivela, ma è ancora velato sotto una crescita eccessiva di verde e ancora un leggero caffè. Molto bello. Come un classico petitgrain/fiorito bianco, ma più interessante. Mi piaceva.

Helicriss si apre con note erbacee, un po' secche come il timo o qualcosa del genere? Poi si stabilizza su un muschio legnoso molto sintetico, più maschile se preferisci, con accenni di agrumi che accentuano l'ISO E SUPER e spezie curry morbide, semi di coriandolo, cumino e cose simili. Questi si legano istantaneamente alla mia pelle, posandosi bene su muschi ultra moderni e puliti, dando una sensazione più vissuta. Mi piace molto e mi sembra piuttosto familiare da escentric molecules, Ormonde Jayne e alcuni altri. Mi è piaciuto.

Immediatamente il nome lo rivela in parte e direi che il solito trifecta di accordi floreali "esotici" (quando non sono sicuro di cosa stia annusando) lo identifico come Gelsomino/tuberosa arricchito con un po' di Ylang? e nove volte su dieci ho ragione. Questo è però più pulito e meno buccia di banana, ceroso e più fresco, acquoso, luminoso e muschiato con la vaniglia caratteristica. È più piacevole di molti profumi in questo genere, ma crucialmente non è il sublime Embruns d'Ylang di Guerlain. Scusate se continuo a menzionare Guerlain, ma SD lo ha davvero richiesto menzionando il fatto che è ex Guerlain e sarebbe un profumo con cui inevitabilmente lo confronterei, e purtroppo non si avvicina nemmeno per me. È un meh.

Questo mi inquieta un po'. È un odore scomodo e non riesco a immaginare di indossarlo a causa di una combinazione di fiori polverosi e di una strana nota di mandorla. Sono sicuro di aver sentito una volta che alcune sostanze tossiche come la stricnina o il cianuro hanno un odore/gusto dolce come le mandorle (sto inventando?) ma questo ha quella oscurità mortale, nonostante sia una vaniglia muschiata, gradevole e leggera in superficie. Non mi sorprenderebbe se ci fosse eliotropo qui dentro, dato che mi inquieta sempre un po'. È una cosa strana, come una sirena che chiama un marinaio stanco, sai che non dovresti, ma qualcosa in te brama per essa. Detto ciò, c'è molto da amare, l'apertura mi ha colpito con note quasi fruttate. I miei gusti semplicemente non lo permettono, poiché alla fine lo trovo repellente, stucchevole e impossibile da indossare. È divertente perché la maggior parte delle volte le basi non sono il problema e anche le peggiori note di testa e di cuore possono attenuarsi a una bella base, ma quando è il contrario non c'è modo di sfuggire al fatto che non mi piace.

Dovana era davvero una storia di due metà e ecco perché... È raro che spruzzi un profumo e dica che è istantaneamente "troppo femminile" (qualunque cosa significhi?) e alla fine non fa per me, ma questa è una di quelle occasioni. È anche, leggermente acre nell'apertura, somigliante al conato di un lacca per capelli e a un assalto troppo pulito. Cavolo, è forte JEEEZ!!! Si stabilizza su qualcosa di molto più piacevole, forse un tocco di iris? Bacche di rosa, aldeidico di albicocca, polveroso, leggermente sapone, talco. Mi ricorda un po' un Chanel o un Hermes che non riesco a collocare... forse Faubourg? Forse? Con il senno di poi, in realtà lo indosserei, se l'apertura persisteva così a lungo, però, sicuramente non lo farei. Si asciuga per profumare come una testa appena shampooata. Quindi alcuni elementi più duri, "economici" seguiti da cose più classiche e piacevoli. Si somma a un "meh".

Ok, quindi... Rivediamo la collezione musc di Sylvaine Delacourte e devo dire che, nel complesso, ho trovato tutte e tre le collezioni leggermente carenti. All'inizio pensavo a una buona lavorazione, un valore relativo per il prezzo, dei leggeri derivati di Guerlain, ma si potrebbe fare di molto peggio emulando Guerlain... tuttavia, a conti fatti, per i pochi che sono buoni, ce ne sono alcuni qui (principalmente nella collezione Vanille) che sono semplicemente inguardabili. Questa è stata la mia prima esperienza con la collezione muscs ed è un sogno che si avvera per gli amanti del muschio, direi. Sono in una fase in cui amo i muschi caldi, puliti, morbidi, sfocati, diffusi, una collezione di campioni di vernice con nomi come 'Mandorla Zuccherata', 'Sonno Gentile' e 'Schiuma di Cappuccino'. Questa è una fragranza che ondeggia dolcemente come un campo d'orzo, ma non prima di aprirsi con una nota di fico fresca e succosa, dando un inizio fruttato e stimolante a quella che è una fragranza da pigra mattina di domenica. Devo assicurarmi di non esaurire le analogie perché ho la sensazione che l'intera collezione sarà così. Scende in un tocco di muschio aldeidico fruttato e un leggero ambra balsamica e poi BAM!!! Una base dolce, velata di vaniglia, tipo ambrette, ma il cuore è vagamente floreale e rimane. Infatti, la 'base' è più fresca e meno simile all'ambrette mentre il dry down cambia ancora una volta in una resina trasparente e quasi acquatica, Angelique Noire. Per gli amanti dei muschi a basso impatto, belli e personali, questo è un piacere.

Non sono la persona imparziale per recensire questo profumo perché amo sia il profumiere che il marchio e rispetto la maestria dei profumieri Givaudan, alcuni dei quali sono considerati la vecchia guardia, o almeno una nuova generazione della vecchia guardia. C'è una percezione che producano pezzi minimalisti, basati su sentieri stanchi e ben battuti. Giocando al diavolo avvocato... è esattamente ciò che "She was an Anomaly" è. Se conosci il lavoro di Andrier, sapresti cosa aspettarti qui: iris, muschio delicato, polveroso, caldo e molto minimale. Per me, questo profumo sa di un accordo Grosjman, basato su ionone e una base di muschio legnoso. La cosa interessante è che questa formula è stata creata con l'aiuto di 'Carto', la macchina AI di Givaudan che fa suggerimenti ai profumieri e consente loro di creare profumi in un modo intuitivo e interessante. Accolgo questo tipo di innovazione; alcuni potrebbero dire che è un trucco o essere contrari a tali cose, ma il geek che è in me lo trova davvero interessante. Apparentemente, Carto ha raccomandato di sovradosare alcuni materiali per renderlo più simile all'iris, un incoraggiamento che sono sicuro Daniela non ha bisogno di sentire due volte, visto che lo preferisce. Si apre con quel tipo di effetto viola, iris, piuttosto secco, polveroso e simile a Iso E super, una sorta di legno morbido. Poi, una volta assestato, diventa molto più caldo, un faux orris, burroso e muschiato, forse anche un po' simile all'ambrette? Non è eccessivamente caldo, ma è equilibrato. Penso che ciò che lo rende speciale sia la storia trasmessa con passione da Etienne e Olivier di ELDO. Ancora non capisco di cosa si tratti, ma... haha!

Penso che questo sia qualcosa di atteso da Beaufort se conosci l'estetica del marchio. Affumicato, cupo, naturalistico, terroso, c'è tutto qui in abbondanza. Spigoloso come il campanile di una chiesa Hawksmoor con un accordo di incenso più ruvido, fumo di catrame di betulla e pepe nero, ma c'è qualcosa di intrinsecamente cremoso e arrotondato in esso. Non ha le dinamiche e le giustapposizioni di Tonnere o Iron Duke, ma tutto è complementare e un piacere da indossare. Non è una fragranza in cui le note sono mascherate dal fumo, l'elemento catrame è gestito con una delicatezza di tocco. Kyphi è una miscela di incenso dell'antico Egitto, credo (ho visto un storico degli odori venderlo), sembra avere una leggera camfora e una nitidezza di incenso e la cremosità della mirra sapone più dolce. Il vetiver è sempre presente e, anche se molto più arrotondato e chiaramente migliore di qualsiasi cosa io possa fare, è simile nello stile a qualcosa su cui sto lavorando da diversi mesi. Rassicurante, poiché è chiaramente una buona direzione e la mia prima esperienza con la profumiera britannica Pia Long. È decente.

Personalmente, è il mio meno preferito della collezione, ma è solo una questione di gusti, anche se l'ho descritto come "shake n vac all'arancia" nella mia recensione su Instagram. Questo svanisce e diventa un floreale femminile piuttosto banale, ma con un'idea di gelsomino pulito e sapone. Molto più piacevole quando si asciuga completamente, perché la cremosità del fiore d'arancio, che è effettivamente la "base" di questo profumo, emerge e risulta davvero molto gradevole. Non è il mio genere, però; la parte che mi è piaciuta è mascherata da cose che ho trovato molto passate.

Aperto male per me, mostrando quanto sia attentamente realizzato il sapore d'arancia "shake n vac" o quanto non lo sia? Non riesco a decidere. Una chiara nota d'arancia apre a un profumo floreale pulito di muschi e sapone, asciugandosi in qualcosa che emerge come una bella approssimazione di gelsomino. È una faccenda più "designer" e femminile che hai annusato un milione di volte, almeno secondo le mie sensibilità... Diventa molto più piacevole dopo un paio d'ore, quando è un gelsomino morbido e puoi effettivamente sentire il cremoso fiore d'arancio, davvero molto gradevole, ma non posso perdonare di mascherarlo con un'atmosfera complessivamente più economica, comunque non è il mio genere.

Quindi questo è davvero piacevole. Ero riluttante a dire che Osiris non fosse il più tradizionale dei fiori d'arancio, ma avendo provato il resto di questa linea, devo dire che è il più convenzionale di tutti, offrendo una leggera freschezza agrumata e una cremosità floreale bianca cerosa al suo interno. L'elemento che mi ha sorpreso è stata la natura dolce, polverosa e vanigliata dell'apertura e delle prime ore. È molto dolce, ma poi c'è un bel bilanciamento della vera nota d'arancio e di un'aldeide gessosa normalmente associata a note di pesca o albicocca, ma in questa occasione, decisamente un'atmosfera d'arancio. L'accordo di fiori d'arancio in realtà cresce mentre si asciuga in una cera più classica e grassa, ma è molto sottile e mai al punto di diventare un vero e proprio pesante fiore d'arancio. Osiris ha ancora una dolcezza vanillina e di crema pasticcera, un tema che ricorda un po' L'Art de la Matiere, di cui parlerò in altre recensioni di questa linea, perché i legami con Guerlain sono piuttosto evidenti... in modo positivo. Oggi è una fragranza piacevole da indossare per me. :)