Sì sì Nima80... tutto molto bello, ma è in ‘beastmode’ e ti fa ricevere complimenti? Seriamente, mi è piaciuta la poesia e non vedo l'ora di esplorare la relazione e attendo con ansia i miei campioni quando arriveranno e farò un aggiornamento con una recensione adeguata.

Oh mio Dio, oh mio Dio!!! Ho fatto quel commento scherzoso qui sotto chiaramente satirizzando il filisteismo, ma forse non avrei dovuto essere così superficiale riguardo a Ithaka perché è magia. (Come sospettavo che sarebbe stato) Ora, questo non sarà ancora una recensione ‘adeguata’ perché ho avuto solo un piccolo spruzzo, ma cavolo, sono rimasto impressionato. Sono stato immediatamente trasportato nella narrativa poetica dietro le creazioni di Mendittorosa; questo non richiedeva alcun pensiero sulla composizione o su qualsiasi altra cosa, l'odore è divino. L'apertura di incenso è chiaramente guidata dalle resine più dolci e opulente come lo styrax, e molto labdano per cominciare. Poi una dolcezza di vaniglia che potrebbe provenire dal calore del benzoino, tutto ciò è familiare ma assemblato in un modo quasi perfetto, il labdano che svanisce e alcuni dei componenti meno frastagliati creano un drydown morbido. Dire che questa fragranza è perfetta in questa fase iniziale sarebbe sciocco, ma è davvero molto molto bella e potrebbe essere la scusa perfetta per procurarmi uno di questi profumi pregiati. Chi ama gli orientali grandi, caldi, resinati e dolci amerà questo. Io lo amo.

Le note sembrano interessanti. L'output di TF è apparentemente incessante al momento e non è stato tutto positivo, considerami intrigato da questo.

Mi piace. Tuttavia, non c'è nulla di ispiratore in esso e è dinamico quanto alcuni progetti per una pressa per pantaloni. La lavanda ha la stessa qualità adorabile nell'apertura di Lavender Palm, una fragranza di cui mi rendo conto che non è la versione 'Extreme', ma è il rilascio più vicino di Tom, quindi... fondamentalmente lo è. Non mi piace Lavender Palm, per inciso, ma ho un po' più di rispetto per esso rispetto a questo. LP aveva un cuore floreale ceroso, terribilmente lattiginoso, persino grasso e con un accordo salato di alga che dava molta dinamicità alla lavanda. Questo è una sorta di nebbia dolce di cumarina e vaniglia, e ha una leggera qualità di mandorla che allude a Soleil blanc e Fuckin' Fab! Ha fondamentalmente creato un'altra fougère (per unirsi al gruppo di quelle appena rilasciate) ma senza alcuni degli elementi che rendono interessante una fougère, accordi legnosi, verdure e muschio di quercia o patchouli, qualunque cosa? Non voglio essere troppo severo con Lavender Extreme perché profuma adorabilmente e la base cremosa si fa sentire più grande e più dolce di qualcosa come Caron Homme, che è la stessa combinazione, solo con una vaniglia più sobria. Alcune persone hanno messo in discussione i livelli di qualità delle recenti uscite di TF e sono sicuro che l'etichetta 'Extreme' allontani alcune persone. Tuttavia, gli 'Extreme' hanno avuto un buon inizio per me, l'Oud Wood è molto migliore dell'originale Oud Wood, a mio modesto parere, ma questo non ha nulla di estremo. Anche se non mi piaceva Lavender Palm, lo rispettavo e un'estremizzazione di quello che era davvero ancora più hardcore, sarebbe stata forse accolta dai fan dell'originale. Invece otteniamo questo, leggermente carente di impegno. Mi piace però la bottiglia lucida, quindi c'è questo.

Non riesco mai a capire quale preferisco tra questo e Parfum d'Hermes, dato che sono abbastanza simili. Ieri ho ripreso confidenza con il rouge Hermes e devo dire che mi piacciono i suoi temi. Rosa cipriata, muschio soffice come il talco e un'atmosfera esotica e morbida di pesca/albicocca dall'Ylang e la morbidezza del legno di sandalo e dell'orris/iris nella base. C'è anche un accenno di chiodi di garofano che con i fiori polverosi crea un sottile effetto di garofano al mio naso. Si asciuga in modo piuttosto femminile, anche se non ci faccio troppo caso e mi limito a ricordarlo perché ci sono diverse fragranze di Hermes che mi piacciono prima di questa, che sono solo un po' più maschili. Questa è la mia opinione!

Beh, non è sorprendente vedere così tante recensioni negative, sono rimasto un po' scioccato da questo e dal blu (dimentico il nome) e da quanto siano standardizzati, designer maschili, legnosi acquatici, sintetici. Non intendo solo a livello di materiali perché sospetto che il cedro e il patchouli, ecc... in alcuni degli altri profumi di questa linea siano sintetici, per non parlare delle note 'verdi'. Tuttavia, hanno un certo senso di giardino, curioso che Nagel sia al timone di entrambi, penso? Non mi offendo o altro, le cose vanno avanti, penso solo che questo sia un profumo leggermente poco ispirante, floreale, legnoso, acquatico, che si apre come un legno alla deriva, e la cosa acquatica degli anni '90 non si trasforma molto, ma gli ultimi residui sulla pelle odorano di un'approssimazione salata di gelsomino/hedione e di una base legnosa sintetica. Alcune persone non pensano che questo rappresenti molto bene l'eredità del marchio, e potrebbero avere un punto.

Ok, quindi questo è semplicemente fantastico! Sono abbastanza sicuro che questo non esistesse nelle vecchie bottiglie, altrimenti l'avrei sicuramente provato. Comunque, ora l'ho fatto e l'apertura è sontuosa, un accordo di cioccolato che sembra arrotondato e più profondo di una nuvola di cacao. È caldo, un po' muschiato, dolce e cremoso, ma non troppo, e ha una amarezza data dal miglior cioccolato fondente. Ciò che è evidente è anche una sorta di nota di caffè, infatti direi che il senso di liquore al caffè è presente fin dall'inizio. Potrebbe esserci anche della tonka qui? Non ho dubbi che il patchouli contribuisca sia all'effetto del cioccolato che a una naturale morbidezza terrosa, con un pizzico di pepe e fumo che può essere descritto solo come un accordo di incenso. Poi la base è legnosa come qualsiasi cosa e questo 'Oud noir' che è menzionato sulla piccola scheda che ho anche spruzzato e messo in tasca, è responsabile di questo profumo opulento, di legno speziato e di pelle. Non so l'origine dell'oud e francamente non mi interessa, Sleek suede è un colpo da maestro a prescindere. La parte migliore di questa fragranza è che non è un gourmand nel senso di esistere per emulare il cibo o semplicemente essere un 'profumo' per il gusto di esserlo. Sleek suede sembra profumo, piuttosto che un tentativo di avere uno 'foodie' nella linea. Adoro i profumieri indie, non fraintendetemi, e spesso ho un pregiudizio nei loro confronti per la creatività e la mancanza di rispetto per le cosiddette 'regole'. Tuttavia, alcuni profumi hanno quella sensazione di 'mi sono formato a Grasse', una sorta di intoccabile, jus ne sais quoi. Quel tipo di sottigliezza che ti fa meravigliare. Sleek suede è uno di quelli, purtroppo è piuttosto costoso o vorrei un flacone e lo darei priorità. Non stavo cercando un gourmand, ma questo mi ha trovato in piena estate, lo adoro!

Beh, divertente a dirsi, sono di nuovo sulle code di Christi e in effetti la sua è stata una delle poche recensioni che mi sono permesso di leggere prima di provare questi profumi. L'ho trovata informativa e divertente, ma in qualche modo 'senza spoiler' allo stesso tempo, il che è una grande qualità. Devo dire che concordo completamente con il consenso che "Miracle of Roses" è un'interpretazione sorprendentemente unica di un profumo "a base di rosa" (o almeno ce l'ha nel titolo) e senza esagerare troppo, ripristina la fede nella creatività dei profumieri indipendenti, non che fosse in pericolo. Quello che intendo dire è... questa uscita è resa più toccante perché la rosa è un materiale così difficile su cui lasciare il proprio segno. Penso che Miguel Matos ci sia riuscito. Non riesco davvero a distinguere una rosa Ta'if, marocchina o damascena qui dentro, non è qualcosa che si può comprendere facilmente, basta sedersi e goderselo. Infatti, le note di testa di questo profumo gli conferiscono una sensazione calda e orientale con un senso gourmand che affronteremo tra un momento. La rosa è davvero annidata tra un profumo di latte, noce moscata e cannella e una sorta di accordo simile all'incenso, forse olibano? ma questo non dà nemmeno le associazioni culinarie, più un senso di sensualità e calore. C'è una nota di pane e intendo proprio pane, non brioche o dolci da forno, parlo più di qualcosa di salato e di grano, ma non è mai al livello di "Jeux de Peau" di Serge Lutens, un profumo che ho sempre voluto apprezzare, ma che non sono mai riuscito a indossare perché, francamente... è orribile. Un'altra cosa è che questo non mi sembra troppo opulento o regale, o nemmeno profumato, con una sensazione più attenuata. (in un modo davvero buono) Questo è fantastico e probabilmente è la mia scelta tra i vari. Non l'ho indossato a dovere, ma sospetto che sarà un'esperienza gratificante e Miguel dovrebbe essere orgoglioso e davvero lodato per un ottimo lavoro in "Miracle of Roses". Penso che voglia una bottiglia?

Sooooo... Ero a conoscenza di Miguel perché tra di noi abbiamo abbellito più pagine di Fragrantica di un annuncio di Luckyscent!! Ma non avevo mai realmente associato un volto o un carattere agli articoli che avevo letto qui, fino a quando non ho visto di più Miguel su Instagram. Questo è coinciso con il rilascio della sua modesta selezione di fragranze, quindi vedere un po' dietro le quinte, lui seduto al suo organo di profumi ecc... Ero molto curioso di sapere cosa potesse inventare. Germaine è la prima che ho provato e tenendo presente che ho solo applicato una volta e poi spruzzato un po' sul mio braccio una seconda volta e non tendo a voler pubblicare una recensione fino a quando non posso 'indossare' qualcosa correttamente. Detto ciò, penso che la conclusione su Germaine sia che mi piace davvero... ma con delle riserve, ovviamente. L'apertura, per me almeno, è un vetiver molto pepato, affumicato e secco e, nonostante sia una nota di base, nella mia esperienza può manifestarsi in modo strano all'apertura in questo modo. Penso che dia un'impressione insolita ma non del tutto fuorviante perché questa fragranza è molto legnosa e radicata in una secchezza terrosa. Detto ciò, la fase successiva arriva nel giro di pochi secondi ed è una nota/accordo di viola incredibile e in fiore che è quasi visiva nella sua progressione, con questo intendo che puoi figurativamente 'vederla' arrivare. È un po' polverosa, viola, fungo a cappello, che spunta dal sottobosco terroso, che ormai è persino intinto con una sorta di aspetto di cuoio. Questo si apre in una nuvola di viola polverosa e dolce, voglio dire, è molto simile alla varietà violetta di Penhaligon's, trasportandomi nella mia giovinezza mentre masticavo caramelle alla viola di Parma. Poi, mentre raggiunge un crescendo nei primi quindici minuti circa, inizia a giocare a nascondino con un profumo molto più legnoso, secco e distintamente 'Indy' di fiori legnosi, pesanti di Ionone. Questo odore 'Indy' che descrivo è al cuore di questa fragranza ed è una legnosità stantia, simile alla carta macinata (forse la salvia erbacea?). Mi ricorda la scuola elementare e quella carta ruvida, zuccherosa/artigianale che si usava, o una copertina di un quaderno o di un eserciziario grossolanamente polverizzata. A essere onesti, questo è il mio aspetto meno preferito di questa fragranza, ma ci aspetta un altro colpo di scena? Sì!! Arriva sotto forma della nota/accordo di vetiver e cuoio che riemerge e dà più sostanza, rendendola molto più piacevole per me. Penso davvero che Germaine sia un ottimo esempio di luce e ombra e di bilanciamento di auras aromatiche opposte (se ti piace?) per creare qualcosa di coeso e che mi piace. Un buon inizio per me con le cose di Miguel, ma non è qualcosa che mi affretterei ad aggiungere alla mia collezione.

Ok, quindi sono rimasto molto colpito da Golden Neroli, una miscela davvero fantastica di profumeria naturale e futuristica, un po' minimalista. Detto ciò, molte marche che si affidano pesantemente alle loro virtù naturali sono troppo minimaliste e si basano su un pezzo centrale straordinario, mentre questi profumi sembrano un po' più come vere composizioni. Il Labdano nel nome è un po' fuorviante, ma mentre indosso questo profumo non posso fare a meno di pensare che senza di esso questa fragranza non sarebbe così buona. Penso che stia funzionando come un catalizzatore in un ruolo più di supporto, unendo tutto insieme. Non è eccessivo, si percepisce un po' quando viene spruzzato inizialmente; direi che l'apertura è dolcemente resinosa, ma presto rivela i veri protagonisti di questa fragranza. Il Patchouli emerge chiaramente, avvolto in un aspetto erbaceo con una sfumatura metallica. Potrebbe essere la salvia sclarea elencata? Anche se non profuma come quella che conosco da altre fragranze o dal materiale EO che ho. Tuttavia, dopo aver riapplicato dopo diverse ore (non perché fosse un cattivo performer, ma più per riassaporare l'apertura), devo dire che l'apertura ha quella mascolinità erbacea che non avevo colto la prima volta, unita a una dolcezza, è in realtà estremamente attraente, quasi celestiale per me. Profuma effettivamente un po' come il neroli dorato, in quanto il citrus (che dura per tutto il tempo, tra l'altro) ha un aspetto erbaceo e verde di pompelmo amaro e petitgrain. La nota d'arancia è innegabile anche per me, specialmente nell'apertura, e si fonde fantasticamente con il patchouli, una combinazione che ho usato in una mia creazione. Il patchouli qui è davvero delizioso, leggero e privo di quella nota eccessivamente pesante, cioccolatosa o gommoso che si può ottenere. Questo è un patch luminoso, con la giusta quantità di terra, mi piace davvero molto. Questa è una composizione originale, ma solo perché mi piace farlo, darò alcuni esempi di profumi che evoca. Innanzitutto Jo Malone Oud e Bergamotto, la freschezza, il legno, il fatto che non profuma di oud o bergamotto? In secondo luogo, By Killian Straight to Heaven, che è molto più scuro e alcolico, ecc... tuttavia il patchouli si presenta con la stessa traslucenza. In terzo luogo, Lush Lord of Misrule, una fragranza che è sicuramente più pesante e speziata, più hippy e corposa nella sua dominanza di patchouli, ma ha l'aspetto citrus/erbaccia del Jo Malone O&B che corre in tutto. Adoro questo. Solo due di questa linea e sono entrambi superbi.

Wow! Pensavo di amare Venenum Kiss per un motivo e invece scopro che in realtà lo amo per un altro. Quando l'ho provato in negozio, ho percepito quello che consideravo un kitsch piuttosto evidente, un pastiche di una fragranza soffice e rosa, rispecchiato dal colore stesso del profumo. È ancora questa Cadillac rosa acceso di una fragranza con un accordo di rosa estremamente fruttato e marmellatoso all'apertura, chiaramente sostenuto dalla vaniglia; è cristallino e quasi troppo stucchevole e insopportabile dopo circa 30 minuti. Non sono uno per etichettare una fragranza come troppo femminile solo perché è dolce e rosata, ma VK quasi mi ha battuto. Tuttavia, è quando le note di base di legno di sandalo cremoso e dolce e vaniglia e un cuore di zafferano cuoioso e opulento prendono il sopravvento che questa fragranza si trasforma (e non solo nel profumo, perché tutto questo è presente fin dall'inizio) con la rosa che svanisce e tutto il resto che si unisce, emanando qualità. C'è qualcosa di moderno in essa che amo, ha un atteggiamento quasi pop art, tecnicolor e senza vergogna. Mi piace davvero, devo dire.