In quanto devoto del genere di profumi all'incenso, mi dispiace dirvi che i miei occhi spesso si appannano quando leggo che un profumo ha l'incenso nel nome. Certo, lo amo ancora, ma ce ne sono così tanti e molti di essi non portano davvero nulla di nuovo. Che sia 'prezioso' o 'nobile' o qualunque cosa... e in questo caso Mystic. Quello che posso dire è che l'incenso MoV Mystic non scherza affatto. Si presenta bene per quanto riguarda l'incenso, coprendo le sfaccettature di toffee della mirra e gli aspetti genuinamente più scuri che si trovano nel Frankincense, che di solito ha un profumo piuttosto luminoso per me, sebbene un po' ecclesiastico e inquietante. L'olibano e il frankincense provengono da così tante origini diverse che i materiali possono essere piuttosto diversi. A dire il vero, preferisco le cose più economiche e questo ha quella ruvidità e impurità, ma incastonata nel cuore di una composizione piuttosto elegante e ben pensata. Per quanto sia buono, penso che alla fine mi stancherei un po' a indossarlo. L'ho provato solo sul braccio, ma era piuttosto intenso; ho un campione e aggiornerò questa recensione quando lo indosserò correttamente. MI è principalmente un incenso secco, speziato e legnoso, che è sia previsto ma allo stesso tempo ha più impatto di quanto si possa pensare. Sento il conflitto e la contraddizione della mia opinione e sto disperatamente cercando di essere utile. Direi che gli appassionati di incenso non rimarranno delusi. Aggiornamento 14/02/24 Dico spesso che aggiornerò quando lo indosserò 'correttamente', ma raramente lo faccio se qualcosa non mi colpisce abbastanza da farmi venire voglia di rivederlo. Bene, questo mi ha colpito e posso onestamente dire che oltre ai primi complimenti e alla tendenza all'olibano di questo profumo, non è qualcosa per cui spenderei molti soldi; penso che ci siano profumi resinati migliori là fuori, che probabilmente sono in una bottiglia molto meno attraente e questo è dove questo marchio ha i collezionisti in pugno (o qualunque cosa abbiate) perché non importa quanto siano mediocri o clone brandy i MoV, non penso di essere solo nella ricerca di uno che possa giustificare l'acquisto, semplicemente per possedere uno di quei bellissimi e preziosi contenitori. Da un lato positivo riguardo alla fragranza, peculiarmente penso che l'elemento gourmand, una sorta di accordo al caramello (in realtà più simile al fudge per me) funzioni bene con la luce e l'ombra dell'elemi/olibano, qualunque cosa stia costituendo questo accordo di 'incenso'.

Questo è uno dei migliori profumi in assoluto! Certamente uno dei più stretti chypre che abbia mai provato. È epico, ma non in un modo enorme di guardarmi. Non è un chypre sgargiante, è solo un pezzo molto ben costruito. Tuttavia, non è una passeggiata, non vi dimenticherete di averlo addosso. Guy Robert è un maestro. È passato così tanto tempo da quando ho provato Rochas Femme (un caro amico collezionista di profumi) che sinceramente non ricordo come fosse, e comunque non ero una grande fan del genere all'epoca. Tuttavia questo Dior mi fa venire voglia di cercare Rochas Femme. Ridurre le fragranze a tropi maschili e femminili è qualcosa che evito, ma per me il muschio di quercia unito alla polvere muschiata e non zuccherata di questa fragranza la rende spettacolarmente maschile e portabile. Invito tutti gli uomini che amano i prodotti classici da uomo degli anni '70 e '80 a provare questo profumo, perché rimarrete piacevolmente sorpresi. Ho una mini versione dei primi anni '80 ed è fantastica! Lievemente animalesco, muschiato, l'apertura cede il passo a una suggestione di polvere di aldeide di pesca, a un pieno di muschio di quercia, a un talco di garofano leggermente speziato, alla rosa canina, a legni equilibrati e a una tonnellata di piccole sfumature aggiunte quando si asciuga. È spettacolare ma non elegante, è pratico, indossabile regolarmente e sembra... beh... reale. Ho bisogno di una vecchia bottiglia di questo profumo.

I primi secondi sono splendidi, ma ti sembra di guadagnare 9 kg e sviluppare il diabete di tipo 2 al primo annusare. Questo è un profumo di vaniglia indulgente, gourmand, ben bilanciato e non troppo 'pesante' o goffo, tuttavia è comunque assolutamente troppo stucchevole e non ha abbastanza interesse per attrarmi. Mi darebbe fastidio dopo pochi minuti, addirittura secondi. È proprio quello che è successo.

Allora... Questa è una fragranza che volevo provare da tempo per diversi motivi. 1) Mi piacerebbe possedere qualsiasi cosa di questa casa, perché i flaconi sono deliziosi. 2) Adoro lo zafferano. 3) Sembra che abbiano un pedigree di nicchia e rispettoso. Forse è la parola sbagliata, di certo la loro rispettabilità è percepita, per quanto ne so. 4) Ho visto questo in particolare a prezzi molto ragionevoli presso i rivenditori online. In primo luogo, non lasciatevi scoraggiare dal paragone con Tuscan Leather, non solo perché TL è una fragranza decente e popolare e potrebbe essere del tutto attraente per voi, ma perché non è una copia. Per me non ha neanche lontanamente la nota WTF che fa arricciare il naso o la nota di "lampone" che spesso viene descritta. Questo è generalmente più secco, più sottile, più legnoso e mentre si asciuga diventa più prominente (in modo sottile) con lo zafferano. Mi piace il modo in cui si evolve, ma è probabile che vivrà sempre all'ombra della parte più roboante di questo tipo o sottogenere di fragranze. In realtà penso che sarebbe meno pieno o potenzialmente fastidioso di TL, ma questo significa anche che non è così ricco, o grande pezzo di dichiarazione e nemmeno così forte o di lunga durata. Lo vedo come un compromesso, se si vuole fare un confronto diretto che sarebbe ovvio (e tutto ciò che ho fatto finora in questa recensione), ma astenetevi se potete e accettatelo per la fragranza che è. Mi è piaciuto.

Ce l'ho fatta! Adoro un Serge Lutens, ma un Serge Lutens in edizione limitata? Ancora di più. Sto pensando da molto tempo di aggiungere un profumo di fiori d'arancio alla mia collezione. Adoro l'odore del materiale assoluto di fiore d'arancio che ho, ma nemmeno i migliori profumi naturali riescono a catturarlo in un formato pratico. Questo Serge Lutens ci si avvicina molto, ma mantiene ancora quella pulizia eccessivamente cerosa di ciò che so essere un accordo creato con sostanze aromatiche di OB. In realtà, penso che il miglior accordo che abbia mai creato sia uno di fiori d'arancio, non è fantastico, ma va bene. La cosa curiosa è che il fiore d'arancio si trasforma in un odore simile al cumino, sporco e sudato per circa un'ora dopo l'applicazione, e combinato con la dolcezza floreale bianca mi ha ricordato i vecchi sedili dei taxi, l'albero magico e un leggero odore di sudore... non suona bene, vero? Eppure lo è. È in qualche modo più pulito e invitante, che ti chiama come un sudore 'guadagnato' e pulito. Comunque, questo svanisce e diventa un fiore d'arancio incessante, cremoso, ceroso e grasso, che applicato delicatamente è un sogno assoluto. Mi piace il design Zellige, sono così un filisteo che non sapevo nemmeno cosa fosse, beh, sapevo cosa fosse, non come si chiamasse. Comunque, un'aggiunta brillante alla collezione. Sono felice.

Ok, questa è una di quelle esperienze olfattive che con il senno di poi hanno un senso, non che non l'avessero sul momento, ma vedendo chi è il profumiere, i confronti hanno un senso completo ora. Quando ho cercato di annusare Linari per la prima volta, ho trovato gli altri flaconi intimidatori e illeggibili con tutti quei disegni e così via, così sono arrivata a Notte Bianca perché era l'unica che riuscivo a leggere chiaramente, senza strizzare gli occhi e incasinarmi la faccia. È successo durante un recente viaggio ad Amsterdam e l'odore di questo profumo, tra gli altri, non pensavo sarebbe stato molto memorabile, ma è rimasto nelle mie banche dati olfattive. Mi sono piaciuti gli agrumi e le spezie luminose e moderne dell'apertura e la nuda e cruda essenzialità del cuore chimico dell'aroma, che dà quella sensazione di cashmere e vetiver. Ora che so che si tratta di una composizione di Mark Buxton mi dico: "Certo che lo è!" e per quanto mi piacciano prodotti come Bal d'Afrique, non mi entusiasmano e, avendolo provato solo una volta al polso, non sono riuscito a impegnarmi. Inoltre, stranamente, durante lo stesso viaggio ad Amsterdam ho preso Vetiver Tonka della linea Hermesence, che ha il maggior numero di "questo profumo mi ricorda i voti". Spaventoso. Forse avevo intenzione di prenderlo e non l'ho fatto? Ho trovato l'apertura di Notte Bianca più scintillante e con un tocco di calore fougere in meno, ma sicuramente condividono lo stesso cuore legnoso e cachemire.

Ancora più opulenza, modernità e stranezza da questo profumiere. Golden Seranade è in qualche modo nello stile delle recenti uscite note di Rasquinet come la Moon o quella per Histoires (dimentico il nome) e un'altra di cui ho dimenticato il nome...(non sto andando molto bene, vero? Comunque... Hanno questo zafferano insolito e plastico, con vibrazioni affumicate, alcoliche e di oud tutto allo stesso tempo. Profumi complessi, resinosi e legnosi. Questo è un po' più accessibile però e molto più sul lato caldo e speziato, alcolico. L'ho trovato molto piacevole e sicuramente evocativo del tipo di Glenn Miller, affumicato, romantico, inizio del 20° secolo per qualche motivo. Mi è piaciuto molto.

Questo mi ha affascinato fin dall'inizio ed è ciò che mi ha spinto a comprare un piccolo spray da viaggio, ma lo trovo affascinante anche dal punto di vista tecnico. La nota di gelsomino (accordo persino) è molto interessante in quanto emula chiaramente la natura, ma avendo io stesso sperimentato con i chimici dell'aroma di gelsomino (di cui ce ne sono molti), riesco a percepire in qualche modo la genesi di questa nota di gelsomino. Per cominciare, mi sembra meno un gelsomino sambac e, sebbene abbia tracce di indolo, che lo rendono profumato in modo naturale, non è un'esplosione di skank di gelsomino. Ha quella... parte interna di una banana, frutta esotica e tropicale, funk e una traccia di ylang. Sembra un accordo di fiori bianchi con aspetti di tuberosa, ed è un esercizio interessante per qualcuno come me che sta costruendo ricreazioni di fiori come questo, vedere come i maestri profumieri come Nagel lo fanno. Non solo, ma anche come è sapientemente e abilmente miscelato con una base legnosa, che ha la cremosità complementare per accentuare i fiori. La diffusione... beh, è principalmente una fragranza di gelsomino, a dire il vero, e dura bene, si apre riempiendo la stanza ma si ammorbidisce bene. Mi piace, ma non è il gelsomino celestiale più sollevante che abbia mai provato nella mia vita.

SirCharles fa un'ottima comparazione qui sotto con Oud e Bergamotto di Jo Malone, una fragranza molto originale che per me profuma di legno scuro, fradicio e moderno, un po' sintetico ma anche con alcune delle qualità che si ottengono dall'oud di certe origini. Poi c'è la bergamotto che non profuma di bergamotto, ma non profuma nemmeno abbastanza come un altro agrume da non essere considerata tale. Basta parlare di questo, perché anche se sicuramente percepisco l'associazione, la resa è quanto di più diverso si possa immaginare. Ha una sottigliezza, e un tema generalmente più legnoso con una leggera spezia eterea. Note di testa leggere, ma sufficienti per catturare il mio interesse quando l'ho spruzzato in una boutique Hermes e un cuore morbido. La mia descrizione non le rende giustizia, Agar Ebene è davvero buono. Sono stato spinto a comprare uno spray da viaggio mini.

Trovo davvero difficile esprimere quanto ami questa fragranza. È pura magia, è una profumeria esemplare, bla bla tutte quelle cose entusiastiche. In realtà, però, costa un'assoluta fortuna e sorge la domanda: vale la pena spendere così tanti soldi per un profumo? In un momento di debolezza/stupidità...? Sì, potrei essere convinto. Ovviamente non sto dicendo che sei stupido se lo compri, perché tutti abbiamo i nostri budget e se sei un grande spenditore, allora non puoi trovare di meglio di questo, davvero. Voglio dire, ci sono molti profumi più costosi di questo e se avessi i soldi forse li comprerei tutti, ma forse guiderei anche una Ferrari e non indosserei mai la stessa mutanda due volte...? Quindi c'è questo. Il modo in cui si comporta sulla pelle è sorprendente. Voglio dire, inizialmente ho detto che 'riempie una stanza' e che è duraturo sulla striscia e 'brutalmente forte' 'basta una sola spruzzata' ecc... ma c'è un indizio nell'espressione 'brutale' e questo non suggerisce necessariamente un grande profumo, certamente non quello che sto cercando comunque. Tuttavia, Fall into Stars sembra essere così solo momentaneamente prima di stabilirsi in una delle esperienze più gratificanti che solo i migliori profumi nel mio guardaroba possono offrire. Vorrei dire che è solo per occasioni speciali, ma in realtà potrei indossarlo frequentemente e per qualsiasi scopo e non stancarmi mai dei suoi temi. Non lo sapevo subito (come ho detto pensavo fosse troppo forte) ma indossarlo oggi ha consolidato i sentimenti positivi che avevo dal primo annusamento. Quel primo spruzzo è carico di oud, voglio dire caratteristico, animale, formaggio delicato, legno invecchiato, frutta, alcol scuro, è un cracker e si sviluppa e si sviluppa. Fondamentalmente, ciò che Laudamiel ha fatto qui è creare una composizione che sembra moderna ma ha il cuore di un attar orientale, mediorientale, oud, ben in evidenza. Ha una profondità mielosa che continua a dare. Poi si trasforma in una splendida pelle sfaccettata, un miglioramento della pelle, con una grande quantità di dolcezza ma mai stucchevole e senza picchi di pepe rosa o altro in effetti. La pelle non morde nemmeno, né è liscia in modo cliché, non puoi (almeno io non posso) annusare nessun materiale particolare, è una grande massa arrotondata che scintilla come un opale tagliato fine o le stelle in cui il titolo ti fa cadere. Sembra proprio che potrebbe essere un capolavoro. Sono rimasto completamente colpito... E essendo il cantankeroso, misantropo che sono, non volevo davvero piacermi. Voglio dire, il flacone sembrava mediocre (in realtà sono adorabili di persona) il marchio è sorto dal nulla (non lo fanno tutti?) ciò che intendo è che non c'è la storia di eredità di un Nicholai, per esempio. Inoltre, ricordo di aver pensato 'è carina' a una signora nelle foto del laboratorio Strangelovenyc senza rendermi conto che era Helena Christensen (!) che è il direttore creativo. Non che abbia importanza, ma è un fatto interessante, suppongo. Inoltre, l'aspetto della sostenibilità e la scelta dell'oud come focus possono sembrare un po' passati di moda ora, ma avendo fatto un rapido annusamento degli altri posso dire che la qualità e la meraviglia si riflettono in tutta la linea. La scelta di Givaudan e specificamente del profumiere Cool, ribelle, Christophe Laudamiel è stata saggia, poiché sembra stia estraendo la magia dell'oud e degli altri materiali pregiati con cui hanno scelto di lavorare. In realtà mi sento superiore indossandolo, non in un senso di ego o per vantarmi di bottiglie opulente e costose o altro. Sento genuinamente pietà per gli altri che non (e davvero non possono) annusare meglio di me oggi. (wow, suona paternalistico e inutilmente competitivo... haha) Questo è come mi sento, come se la grandezza emanasse dalla mia persona. Non è giusto. È come portare un AK47 a un combattimento con i pugni. Se dovessi venire in possesso di un po' di soldi potrei comprare la bottiglia piccola perché Fall into Stars è troppo buono per non farlo. Penso che gli amanti dell'oud apprezzeranno la sua autenticità, ma non lo vedo come un favorito della crew degli attar. Questo è più sulla composizione e di conseguenza avrà un'ampia attrattiva. È ipnotico, sono davvero sotto il suo incantesimo. ps: Oh.... Benedici la deliziosa Tanja e Phine di Perfume Lounge ad Amsterdam per avermi dato un prezioso campione di questa roba.