Chiarisco subito una cosa riguardo alla recensione di RBalkris qui sotto. Non sono affatto d'accordo sul fatto che ci siano altri profumi di rosa sul mercato anche a una frazione del prezzo. Rispetto, amico mio, ma è una sciocchezza! Certo, potresti procurarti un Montale o un Mancera o qualche marca araba a buon mercato, ma non si avvicinerebbero nemmeno a questo. Ora, chiamami un fanboy di Les Indemodables, ma non mi interessa, questo è un profumo di rosa straordinariamente buono!!! Per quanto ami Musc des Sables, Rose de Jamal è il mio preferito della linea. Semplice. È monumentale, sottile e sfumato, apparentemente piuttosto fresco e minimale, non è un profumo di rosa corposo o una cosa dolce e marmellatosa. La cosa più peculiare è che l'ho provato prima e non ho avuto questa reazione. Non so se il mio naso fosse affaticato o cosa, ma mi è piaciuto, pensavo fosse una rosa molto decente ma non l'ho compresa appieno, fino a quando non l'ho riassaggiata qualche mese dopo. Non voglio essere riduttivo, ma se ti piace Lyric Man di Amouage, credo che questo ti lascerà senza parole. Lo farà. Il tappo magnetico di Lyric Man che ho non è così buono come la vecchia formula originale che ricordo, ma penso che questo sia l'esempio definitivo di quel tipo di vibrazione e, nonostante il confronto, questo è un profumo di rosa altamente originale e privo di cliché. Fluttua nell'aria con una scia di fumo senza sforzo, che ricorda un incenso leggermente speziato, ma nel suo cuore è una dolce e splendida rosa, arrotondata e complessa come un vero otto, il corpo di questo profumo è muschiato e pallido come il latte, ma anche verde, rigoglioso, fresco e energizzante. La mia parte preferita è la sensazione discreta e polverosa che attraversa il profumo, che richiama profumi classici simili al talco come Caleche o Derby (forse esempi sbagliati, ma mi sono venuti in mente). La cosa migliore è che l'assoluto di rosa marocchina è dosato a un livello perfetto per portare il suo carattere in tavola e Antoine Lie ha sapientemente creato un accordo di rosa e un profumo attorno ad esso. Adoro assolutamente questa cosa e una bottiglia è nei miei piani per Natale.

Antoine Lie è rinomato per un certo stile, almeno per il mio naso, e lo descriverei come una strana cremosità. Tuttavia, questo non è cremoso né strano, è un profumo esemplare da parte di una delle migliori case di nicchia al momento, tutto è una gioia e Iris Perle non fa eccezione. Qui c'è molto più iris che orris, in quanto cattura principalmente gli aspetti floreali ma ha quella nota carnosa e cosmetica dell'orris, che arriva però leggermente più tardi. L'apertura mi ha ricordato un profumo di giacinto o di fiori bagnati e la freschezza che si ottiene dall'assoluto di jonquille o dal narciso, ma con quel tocco di violette leggere, dando l'illusione del fiore di iris. È semplicemente sbalorditivo. Un ottimo equilibrio tra l'orris polveroso e il floreale brillante, zing! Si apre in un orris leggermente in pelle, subtilmente bello. Lo adoro.

Questo non risuona con me, intendo il nome. Cravatta nera. Ufficio? Certo, ho passato un bel po' di tempo in ufficio. Appuntamento? Ho avuto qualche appuntamento nella mia vita. Non credo di essere mai stato a un evento con cravatta nera? No... in effetti, non lo sono mai stato. D'altra parte, sono un tipo trasandato e non come Jezza, che frequenta l'élite e le persone belle, io sono solo un plebeo davanti a una tastiera, a criticare la sua ultima creazione perché non 'si relaziona' con me... boo hoo. Beh, peccato!!! Perché voi, aspiranti tipi dell'esercito delle fragranze, vorreste essere un perdente come me, eh? Non lo vorreste. Volete il completo Tom Ford, l'orologio enorme, la Ferrari, gli addominali e essere così immersi in mutandine cadute che a malapena potete muovervi di un centimetro! Questa è la vita. Questo è ciò che volete. Questa è la CRAVATTA NERA.

Sono contento che ci sia un sistema di voto negativo per il "sente come", voglio dire, non è una novità, ma in passato annullava i voti positivi piuttosto che semplicemente sommarli entrambi. Comunque! Non ha nulla a che fare con Enigma, sono sorpreso che qualcuno possa pensarlo. Quindi, quando ho sentito che a Rasquinet era stato affidato il compito di creare un profumo per Amouage, ho pensato che fosse un abbinamento perfetto, pensando a Moon, quel profumo dorato che ha fatto per HdP, Black Powder e un paio di altri, credo di aver capito il suo stile ora. È grande, audace, bombastico, una profumeria complessa e si adatta bene alla sensazione mediorientale di Amouage. È anche un profumiere che non ha paura di creare effetti audaci utilizzando vaste quantità di materiali sintetici. Questo è implacabile, specialmente all'inizio e ti dico che dopo solo pochi minuti di sviluppo, ma penso che il modo in cui si calma significativamente sia una testimonianza dell'equilibrio del profumiere. In realtà non dovrei recensire un profumo così prematuramente, ma questo ha un effetto audace, cremoso, speziato, piccante, con pepe rosa che adoro completamente. Enclave sarà probabilmente criticato per la forza trainante dell'ambra legnosa che è brutalmente volatile all'inizio, sprigionandosi ovunque. I veri intenditori/snob probabilmente non lo apprezzeranno, ma l'uso corretto di AmberXtreme o simili è molto difficile da ottenere e Rasquinet sembra riuscirci ogni volta. Lo snob che è in me lo trova un po' invasivo (e gli snob probabilmente non capiranno Enclave) come alcune altre fragranze di Rasquinet menzionate, ma proprio quando inizia a dare fastidio un po', sembra ritirarsi e proprio al momento giusto. Questo è pesante, alcolico, speziato, ambra con tendenze d'incenso e, ad essere onesti, la fragranza che mi ha ricordato di più è un'altra Amouage, che non annuso nemmeno da anni, (ma questo forse ti dice quanto impatto ha lasciato?) è Journey Man. Personalmente mi piace. So quanto sia difficile usare AmberXtreme, è brutalmente forte e usato per rinforzare le ambre e simili in piccole quantità, credo ci sia una tendenza a incolpare la presenza di queste molecole quando è un effetto cumulativo e dopotutto il profumiere ha deciso di usarlo perché portava qualcosa alla composizione, non credo pensino solo, facciamo questo BEASTMODE!!! (Forse è una richiesta del marchio??? Non lo so.) In generale, personalmente mi piace, ma capisco perfettamente perché ad altri non piacerebbe. Penso che rappresenti bene il marchio, è più in linea con la complessità e la severità di un Interlude Man o qualcosa del genere.

Quindi per cominciare... Meander è un nome perfetto per questo profumo, l'atmosfera è quella di un meandro. Ho seguito il profumiere Mackenzie Reilly sui social media per alcuni anni ormai (credo?) ed è bello finalmente vedere/annusare il suo lavoro emergere, soprattutto per un marchio di alto profilo come Amouage; a dire il vero, ha creato due profumi fantastici per la collezione Renaissance, Meander è il mio preferito. Ho visto un paio di recensioni, ma provenivano dai soliti leccapiedi del marchio che potrebbero aver ricevuto prodotti omaggio, quindi la loro visione positiva è accolta con scetticismo. Non avrei dovuto essere così cinico, ma non sembrava il mio genere, né come il classico Amouage. Incolpo i recensori. Penso che Meander si allinei di più con Imitation o Portrayal piuttosto che con Interlude o Epic (tutti i Man di questi, tra l'altro), in quanto è una fragranza floreale nel cuore, ma circondata da un'atmosfera vorticosa e cangiante. L'apertura per me ha un profumo molto arioso, leggero e minerale, olibano nebbioso, e quella nota acquatica di papiro che si percepisce; i miei pensieri immediati sono stati... VIA IL SPECTRE DI SANTAL 33! NON SEI BENVENUTO QUI! Sono felice di dirti che quell'effetto dura solo per pochi secondi prima che tutto inizi a costruirsi, ma in modo super gentile e civile, Meander è l'antidoto fantasioso alla pesantezza legnosa, ambrata e di incenso di Enclave. Questo accenna solo leggermente in quella direzione con un olibano sfumato di limone e pino, ma è così velato, vignettato nel tessuto di questa fragranza, che è appena percepibile. Un accenno transitorio e plastico di zafferano intorno ai 5-10 minuti svanisce altrettanto rapidamente. L'iris o la carota sono elencati qui nelle note e non sono sicuro di percepirli da questa vaga prima impressione, ma c'è sicuramente un elemento polveroso e dolce in questo profumo. Poi le tentacoli nodosi, terrosi ma freschi di un vetiver radicato, forse? iniziano a radicare questa fragranza. Man mano che progredisce diventa sempre più piacevole, una miscela di fresco e distaccato e caldo e coccoloso. Suppongo che tutto questo discorso contraddittorio significhi che Meander esegue un atto di bilanciamento di successo, che è davvero ciò di cui si tratta la profumeria, armoniche bilanciate. Ho scritto in fretta questa recensione senza indossare correttamente questo profumo almeno una volta. L'ho giudicato su una sola spruzzata sul polso, ma penso di poter fare una valutazione basata su questo e dire che è molto buono. Tanto che sono tentato di acquistarlo. Il colore della bottiglia è Celadon o verde Baby Yoda, che è davvero delizioso.

Questa è una fragranza esemplare e restituisce fiducia nella profumeria creativa. Non sto esagerando, penso che questa sia una delle prospettive più uniche della collezione rinascimentale, che a dire il vero è molto interessante e sfaccettata a modo suo. Quindi, per chiarire, ho scritto una recensione separata su Instagram prima di aver letto qualsiasi nota, ma naturalmente sono stato informato da quelle di Fragrantica. Quindi, ha un'apertura speziata ma è in qualche modo smussata (in senso buono) e io sono qualcuno che ama il pepe rosa nelle note di testa, ne vado matto e si abbina sicuramente bene con la rosa. Tuttavia, non posso dire che la sua natura piccante istantanea mi colpisca, questo sembra quasi un po' come la liquirizia ma non liquirizia, è molto difficile descrivere l'apertura di questa fragranza, faccio fatica e mi piace. Questa ha una sensazione secca, vulcanica, cenere, ma non arida, è un po' come una roccia vulcanica aerata, ma diventa molto più dolce con la rosa. Ho ricevuto complimenti che vanno da 'è dolce, mi piace!' a 'profumi un po' come i cubetti di cola', entrambi i quali accetto volentieri. Penso che la rosa inizi ad avere una sfumatura violacea man mano che la giornata avanza e un colpo definitivo di damascone!!! È un accordo di rosa arrotondato completo con la sensazione vellutata e leggermente decadente dell'assoluto bulgaro. Non è una rosa marmellatosa o noiosa e clichè, ha un carattere sottile. I muschi si uniscono magnificamente dopo diverse ore, dando una vera calda, accogliente e splendida sensazione a questa fragranza. Quella calda vibrazione di ambretteolde/Romandolide/musk ketone. Sono due rose moderne in un anno circa che penso abbiano completamente ribaltato il copione sulle rose moderne, proprio quando pensi di aver visto tutti i trucchi dei profumieri. Bellissime cose da Amouage e Bertier! Bravo!!!

Quindi ho un'apertura di bergamotto e germogli verdi che si trasforma in arancia, prima amara (albedo) e poi dolce, che dura in una nota di neroli di arancia fiorita molto leggera, che emerge appena attraverso quello che è un muschio chypre molto muschiato e piuttosto incessante. Ha un po' di sensibilità indie, ma la verità è che i profumi indie non possono creare un agrume così luminoso e prolungato come questo. È una sorta di ibrido molto fresco, eau de cologne e chypre. Molto, molto buono. Solido e proprio ciò che mi aspetto da questo marchio. Il campione è stato regalato da Les Indemodables, ma questo non influisce affatto sulla mia recensione. Direi che è un po' costoso, ma in realtà lo sono tutti, e i naturali presenti sono in quantità piuttosto piccole, (anche se alcuni sono sovradosati) i profumieri ne ricavano il massimo.

Non credo di aver mai recensito questo prodotto prima d'ora perché pensavo fosse un vetiver piuttosto standard, e lo è, ma molto piacevole. È rinfrescante il fatto che abbia il vetiver nel nome e che profumi effettivamente di vetiver, ma si tratta di un vetiver haitiano delicato, non affumicato, con quell'elemento agrumato e nootkatone esaltato piuttosto che i viticci secchi, affumicati e radicali di un vetiver più scuro. Tuttavia, non è meno autentico e si sente cremoso nel senso che il vetiver può essere, e la salinità è presente, certamente nelle note di testa. È davvero delizioso. Se prima o poi dovessi prendere in considerazione l'idea di acquistare un'altra fragranza al vetiver, questa potrebbe essere nella lista dei preferiti.

Come dimostreranno le recensioni precedenti, amo Les Indemodables e la loro piccola ma costante produzione è una perfetta collezione di fragranze, che ripristina la mia fede nell'industria e nei nuovi marchi di nicchia o boutique, non esistendo solo per il gusto di farlo. Questo si apre con un accordo dolce, fruttato e floreale carico di un bellissimo osmanthus e di una peluria di pesca splendente e ribes nero, cagliata lattica e vaniglia, e un muschio leggermente funky di tipo moderatamente pungente. Molto, molto contenuto e basso nel mix, anche se c'è. Questo è necessario a causa del funk indole/skatole che si verifica naturalmente, ecc... e della giustapposizione di aggiungere zibetto ai fiori in senso classico. Per me tutto questo crea un piedistallo per elevare ancora di più i bellissimi materiali floreali naturali. Mi piace l'apertura e ciò che è stato fatto qui in un senso di profumeria, ma non è proprio il mio genere, a livello di gusto; penso che il mio umore di oggi sia un grande fattore in questo, perché ci sono elementi che amo di questo. Penso che potrebbe crescere su di me, potrei finire per aggiornare questa recensione dicendo che lo adoro e che devo avere una bottiglia, è uno di quei profumi.

Caron è riuscita a creare qui una formula iconica, ma che è leggermente derivativa di molti tropi comuni e sostanze aromatiche, ecc... ma combinata in modo tale da creare qualcosa che mi sembra nuovo. Questo è tutto ciò che posso chiedere a un profumo; sappiamo tutti quali sono i comuni mattoni di costruzione e i "trucchi" o la comunanza di tecnica utilizzata dai profumieri e non mi aspetto un'opera completamente originale e innovativa ogni volta che annuso un nuovo profumo, ma basta provare e questo sforzo si rifletterà nel risultato finale e questo è ciò che abbiamo qui. Quindi, il vetiver, essendo la nota principale elencata, è fuorviante per me, perché non sono le note affumicate, terrose e secche che percepisco. (aspetta la contraddizione in 5,4,3...) Nonostante abbia un drydown cremoso, legnoso, terroso e leggermente nocciolato (tutti descrittori che userei anche per un olio di vetiver complesso), NON penso che Aimez moi comme je suis sia in alcun modo un vetiver tipico, né sento davvero il vetiver in esso. Apparentemente la formula contiene il 10% di olio di vetiver che, nonostante sia piuttosto potente, può fondersi in una composizione o essere facilmente attenuato a seconda di cosa altro si aggiunge. Penso che il modo in cui si manifesta in questo profumo sia intrigante; le note terrose sono persino leggermente più reminiscenti del patchouli che del vetiver. Quindi, l'apertura è molto... (odio questa parola ma è appropriata) generica. Quello che intendo è che percepisco quell'erbaceo, falso bergamotto (bergamal, DHM), lavanda, salvia sclarea; è classicamente sapone, ma poi c'è questo elemento affumicato. Aspetta un attimo, Houdini!!! Woah woah woah, HAI DETTO e cito... "...Queste non sono le note secche affumicate e terrose..." quindi cosa intendi??? Beh, se mi lasciassi finire... (dio, ho bisogno di vedere uno psicologo! :) Stavo per dire che ha il persistente tocco affumicato del fumo di sigaretta sui vestiti, non sempre una cosa piacevole, ma in questo contesto mette la normalità (sebbene molto ben costruita) del corpo principale, di gel doccia e saponi per uomini puliti, in un contesto completamente nuovo. Quindi annusi l'apertura e dici... Caron? Cosa sta succedendo qui? Questo è un po'... simile a deodorante Lynx/Axe... poi, mentre si assesta, inizia a risuonare con molte altre note e prima che tu te ne accorga, questa cosa ti sta incantando. Il nome ti implora anche di amarlo; forse sanno che questo è il processo mentale che le persone attraversano con esso? Sotto stimato, leggermente affascinato, fino a innamorarsi... Un vero profumo che cresce, non un profumo che si mostra. Il drydown è davvero bello, ha anche una certa modernità con quel tipo di cremoso, ambrox/legni e quella profondità nocciolata. Penso che sia davvero, davvero ben riuscito, e più difficile di quanto pensi creare qualcosa che sia più della somma delle sue parti e che non abbia un odore antiquato. Lo paragonerei a GIT o Cool Water, ma anche a Terre d'Hermes o Fierce o CKOne, solo in termini del suo posto nel pantheon delle grandi formule di profumi maschili composte principalmente da materiali molto comunemente usati ma riuniti armoniosamente.