Hiram Green è un profumiere per il quale nutro una grande affezione, semplicemente basata su Slowdive, una fragranza che adoro con ogni fibra del mio essere. Moonbloom è naturalmente stupenda e Hyde, Lustre, ecc... offrono ciò che ci si aspetta dai materiali grezzi utilizzati. Tuttavia, ho dei dubbi sulle composizioni, perché si basano fortemente su un materiale grezzo fantastico. Non c'è nulla di sbagliato in questo; mettere in mostra un singolo materiale è più difficile di quanto sembri e, sapendo quanto sia laboriosa la profumeria, non è affatto semplice. Tuttavia, il risultato finale sarà che se non sei particolarmente attratto dall'assoluto di rosa bulgara, allora qualcosa come Lustre, per esempio, è così dominante e non ha molto altro a cui aggrapparsi. Non direi mai che è pigro o unidimensionale, ma non è una sinfonia di note come quelle che si trovano in un classico chypre o qualcosa del genere, ma d'altra parte non sta cercando di esserlo e Hiram Green fa una scelta stilistica deliberata per creare profumi in questo modo. Comunque, questo è un fiore d'arancio di massima chiarezza e, come la maggior parte delle fragranze di questo marchio, è impeccabilmente realizzato e pensato per il purista. Direi che è meno sul lato lattone, ceroso e leggermente polveroso che si ottiene dai fiori d'arancio di Francis Kurkdjian o Fleure d'Oranger di Serge Lutens e invece ha un bouquet più fresco e umido. È piuttosto verde all'apertura e presenta alcune delle tipiche note agrumate e fogliose del petitgrain. Tuttavia, mentre si assesta, il muschio floreale sviluppa un aspetto più acido e ciò che percepisco come vagamente animale inizia a farsi sentire, proiettando leggermente e ricordandomi le sfide che ho affrontato nel godere del fiore d'arancio per molti anni. Tuttavia, quando annuso vicino alla mia pelle, tutto l'arancio dolce è ancora lì e rilascio un sospiro di soddisfazione per quanto possa essere adorabile questo componente floreale bianco. Ho un materiale di neroli che presenta caratteristiche più verdi e non è qualcosa che avrei davvero notato nei profumi di 'neroli' fino a quando non ho provato Pink Neroli di Abel. Non è quindi una coincidenza che siano anche un marchio naturale. Di solito non parlo di commenti o, Dio non voglia, di 'complimenti', ma oggi ha ricevuto già diversi commenti dalla mia famiglia. Il mio partner ha detto che puzzavo come la sua 'vecchia nonna', ha anche menzionato 4711, il che capisco perfettamente. Poi mia madre ha detto che le ricordavo una 'vecchia signora' (è una come me, ma...) e ha detto che le ricordava un profumo Coty che indossava negli anni '60 o giù di lì e Yardley Freesia... e 4711, mia madre era PIENA di conoscenze sulla storia dei profumi oggi! Haha... Mia sorella pensava fosse orribile. Questo sta durando molto bene, come previsto, perché nonostante sia tutto naturale, i profumi di Hiram Green durano molto bene e il fiore d'arancio è una cosa piuttosto tenace. Lo sto apprezzando come un fiore d'arancio multifaccettato di qualità suprema e, sebbene sia meno induttivo di mal di testa rispetto a quelli di Serge Lutens, penso che preferirei avere quello, poiché è un po' più prevedibilmente dolce nel complesso. Non sarei sorpreso se gli appassionati di fiore d'arancio classificassero questo tra i migliori.

Per me questa fragranza è un enigma. Se leggessi le note qui, non sono sicuro che avresti un'idea precisa di cosa stia succedendo. Forse l'ylang, il cashmere e il bergamotto sono tutti rappresentati, l'atmosfera di legno driftwood è evocata anche qui, proprio come nella versione maschile che mi è piaciuta. Questo è qualcosa che Chong e i vari profumieri di Amouage fanno davvero bene, creando immagini distorte come in uno specchio deformante dei concetti di rilascio maschile e femminile. Nella apertura percepisco una sorta di tulipano/giacinto/narciso più umido, ma solo per un momento molto fugace, diventando più dolce, più esotico, leggermente polveroso e simile alla viola. Non è dolce e caratteristico come una viola diretta, ma è tutto ciò che riesco a descrivere in questo momento. Qui c'è una secchezza di ionone per me. La secchezza di questa fragranza 'acquatica' o da spiaggia dovrebbe essere contraddittoria, ma è qui che la nota di legno driftwood è così evidente. È più simile a qualcosa che ha assorbito quelle qualità salmastre dell'acqua di mare per un lungo periodo, asciugandosi al sole ma ancora intrisa di essa, e aspettando di essere nuovamente inzuppata dalla prossima marea. L'attacco legnoso all'inizio è simile al cypriol o al papiro e funziona bene con i fiori, ma è anche un po' una sfida. Penso che abbiano semplicemente giudicato bene e, una volta assestato e asciugato fino in fondo, questa qualità svanisce in un carattere molto più muschiato e velato. Adoro il Cashmerean, ma è molto denigrato come un modo economico e chimico per costruire un po' di calore e struttura, e anche se non riesco mai a descriverlo come prominente, l'effetto è sicuramente presente nelle fasi finali. Quindi, questa è una fragranza molto insolita, che evoca il mare senza ricorrere ai soliti cliché 'blu', agrumati (beh, ce ne sono alcuni), acquatici, ozonizzati, salati, alghe o un'applicazione generosa della molecola Calone. Non si appoggia su queste stampelle nello stesso modo in cui non lo fa nemmeno il corrispondente maschile. Non sono pazzo per questa fragranza e anche se mi piace molto l'apertura, la parte centrale meno (è strana) e il drydown è buono. Dura bene ma è morbido, ha molto da offrire.

Wow! Questo prodotto è estremamente morbido, non so cosa stia succedendo? Continuo a dire che non sono un grande fan del miele eppure qualcosa del miele, della cera d'api e dell'Immortelle continua a trascinarmi di nuovo dentro. La parola 'Indochine' mi ricorda due cose: la canzone 'Viet Nam' dei Minutemen (perché c'è un testo che parla dell'Indocina francese) e il film American Psycho (e forse citato nel libro, ora non ricordo?): c'è un ristorante chiamato 'Indochine' insieme al famigerato ed esclusivo 'Dorsia', a dimostrazione della mia mente semplice. In ogni caso, si tratta di una fragranza straordinaria che si apre come un bellissimo caramello, ma non come una saturazione eccessivamente dolce di caramello Mula Mula o di maltolo etilico: si tratta di un caramello molto sottile e meravigliosamente morbido, composto da miele e ambra/vaniglia di benzoino. Le note di testa sono insolitamente luminose e non risultano pesanti per un orientale legnoso che ha un cuore balsamico caramellato e dominante di miele. Il miele dà effettivamente dolcezza, ma per me non è così caratteristico fino a quando l'apertura non si è stabilizzata. Poi il profumo diventa molto più profondamente legnoso e si concentra sul legno di sandalo, ma si percepisce anche una nota di ambra grigia, alcolica e calda, chiara come il sole ma molto fugace, che mi fa chiedere se me la sono immaginata o se ho spalmato un po' di tintura di ambra grigia sulla mia giacca ed è quello che sto sentendo? Ha una morbidezza che ricorda quasi un frullato, ma non è cremoso o troppo dolce, i legni e gli elementi di honied sono in tale armonia, l'elemento chiave di questa fragranza è l'abilità di Guillaume stesso. PG25 non ha bisogno di essere rumoroso o eccessivamente gourmand per farsi notare, è solo una bottega cosmica di legni/panetteria di delizie paradisiache e soprattutto ha gli elementi di cui un profumo ha bisogno, luce e ombra, eleganza e moderazione... è un piacere indossarlo. Non penso mai di voler acquistare un'altra fragranza gourmand o calda perché è il mio pensiero e spesso cerco look diversi, ma a volte si dovrebbe semplicemente abbracciare ciò che ci piace, perché ci piace per un motivo.

Questo sembra più Oud rispetto all'Oud Occulto, ha quella sorta di plasticità, una nitidezza acuta di un accordo di cuoio medicinale. All'apertura ha un odore piuttosto antisettico, simile a quello che il mio amico usa nel suo studio di tatuaggi e che chiama 'sapone verde', è una sorta di liquido alcolico pungente ma non ha affatto un odore sgradevole. Questo è pervaso da un odore terroso, di terra umida composta, e patchouli che diventa più dolce nella fase finale, quasi una dolcezza vanigliata. Qualcuno ha messo a confronto questo con il Patchouly di Profumum Roma e, sebbene possa capire perché, poiché il patchouli terroso ha una strana dolcezza, in verità il marchio italiano sembra essere molto più naturale. Questo è molto simile a cose di Barruti, quel Nooud, ha una sensazione plastica e saffronica simile, qualcosa di falso o artificiale, ma in un certo senso mi piace. La fase finale è davvero deliziosa se trovi l'apertura troppo strana, ma questo è un vero cambiamento, muta nel corso del tempo. Voglio davvero apprezzare Voronoi, ma lo rendono difficile da amare.

'Beige' è un nome così adatto per questa fragranza. È Beige, e per coloro che pensano che Cashmere o cashmerean sia noioso, allora dovrei dissentire, ma non si applica qui comunque perché non profuma di quello, né evoca davvero l'atmosfera. Mi piace questo più di 3-D, ha un certo focus e un tema di 'fiori bianchi' elencati nelle note qui, alludendo ancora a quanto sia mediocre e noiosa questa fragranza. La chiamerei 'Vaniglia', ma non c'è nemmeno un cazzo di vaniglia! haha Ho percepito un aspetto floreale umido interessante nell'apertura, che è stato vagamente interessante per un breve periodo, tocchi di quella cosa tulipano/giacinto, ma molto effimero. Beige opta invece per un tocco acquoso e polveroso di fiori indistinti. Non sono un esperto di fiori, ma quando qualcosa incanta, non è necessario esserlo. Non solo non la indosserei mai, ma non ero nemmeno un grande fan. Ora, solo per sottolineare che ho fatto due recensioni negative di fragranze M.INT di seguito, posso controbilanciare dicendo che mi è piaciuta quella nocciolata (voglio dire Affecting mind??) e ho assolutamente ADORATO la fragranza Vibrant. Quindi c'è speranza.

Ora....alcune persone potrebbero dirmi.... Houdini...stai di nuovo essendo negativo e melodrammatico, quando dici che ha uno dei più ripugnanti inizi nella storia dei profumi. Sì, è proprio così. O quando hai detto "...Profuma di acqua..." pensavo fosse fantastico, adoro le note acquatiche, fino a quando non hai aggiunto "...acqua così fetida e stagnante che non osi avvicinarti per paura di contrarre la Legionella o di essere colpito da Cryptosporidium o qualcosa del genere?" Questa è la verità, però. Non è un cattivo profumo e una volta che questa acidità è svanita nell'apertura, è un tipo di fragranza aromatica pedonale. Elemi? Certo. Cuoio....hmmmm...non proprio, ma se insisti. Il cedro accetto che ci sia. Cosa potrebbe essere responsabile di ciò nell'apertura? Muschio sintetico, a dire il vero ha quel tipo di vibrazione muschiosa, di lichene, ma non è affatto interessante o sfaccettato. Ho già menzionato come abbia solo qualche pregiudizio verso questo marchio senza alcun motivo, semplicemente mi sono opposto a loro in modo irrazionale. La verità è che quando contiamo quelli che mi sono piaciuti, sono stati due cattivi e due buoni, quindi a metà strada. Quello che mi piace è che hanno una lucidatura e una sensazione che i profumieri che hanno a bordo sono di quei tipi più classici, non che creano grandi bombe indie/niche, ma pezzi più raffinati. Il problema è che possono essere troppo raffinati, pretenziosi o noiosamente sicuri quando pretendono di trasmettere nuovi concetti. 3-D Scent è un'abominazione da dimenticare. Un Chernobyl olfattivo. La cosa migliore da fare è praticare un foro profondo nella terra e inviare questo cilindro di rifiuti nelle profondità.

Tenetevi forte, gente, questa fragranza non è per i deboli di cuore e non è una dichiarazione di sorpresa o disprezzo per questo fatto, sono davvero a bordo della parte più audace delle cose come fan dell'oud artigianale. Non si può dire che non meriti di esibire orgogliosamente l'oud nel titolo, perché lo mostra orgogliosamente nella composizione, questo è certo! Pissara è una profumiera di cui ho sentito molto parlare senza aver assaggiato molto delle sue creazioni, in effetti penso che questa sia solo la mia seconda Dusita. È diventata famosa per essere una sorta di savant floreale o sussurratrice di fiori, creando alcuni degli accordi floreali più innovativi ed evocativi della memoria recente. Ho solo Splendiris su cui basarmi e pensavo fosse molto ben realizzato, questo è un'atmosfera completamente diversa per non dire altro. Si apre con un'esplosione di castoreum (non il zibetto elencato qui), ruvido/tagliente, floreale/muschiato e naturalmente cuoioso, personalmente lo adoro! È come un whisky di malto alcolico e cuoio fresco, ma si trasforma rapidamente nel formaggio fine che è il materiale oud qui presente. Ora so che il paese d'origine non definisce necessariamente l'odore dell'oud, ma ho Laos, Cambogia, India, ecc... suddivisi in categorie nella mia mente, probabilmente in base al primo materiale che ho annusato da lì? Questo rientra nella varietà cambogiana-indiana di forte, molto vivida, stalla/manure, ma con una complessità di un materiale invecchiato, che ha assorbito molta esperienza di vita. Si passa dal tabacco, alla pellicola di sigaro speziata e pepe, fino a un odore di escremento. Ha una nota di rosa danzante, legno di sandalo e una polvere che probabilmente contribuisce a quell'effetto sporco/pulito e all'associazione con i pannolini dei bambini. Bene, come qualcuno che ha recentemente dovuto affrontare i pannolini, lasciatemi dire che questa roba ti fa annusare e annusare per cercare di comprendere meglio la natura insolita di un profumo con un tocco fecale ma fantastico, una poesia mentale che è questa fragranza. Penso che il blend catturi perfettamente un attar implacabile, spalmato casualmente sulla pelle e non fraintendetemi, non è brutale come alcuni profumi di zibetto/castoreum o un potente olio di oud indiano, per esempio, questo è piuttosto riservato se hai un palato estremista o sei abituato a materiali grezzi non diluiti come l'ambra grigia e il muschio di cervo. Questo è materiale classico nel senso che è rosa/oud/legno di sandalo/muschio, ecc... ma presentato in un modo tale da una marca con output per lo più floreale che solleva sopracciglia. Ok, quindi capisco che la sostituzione dello zibetto è qualcosa che ha questo tipo di vibrazione, sgradevole, fecale, ecc... tuttavia la mia esperienza è che rimane sulla pelle durante il dry down quando tutto è andato in una sorta di protesta sporca. Oudh Infini, se riesci a resistere attraverso le onde successive di skank, ti viene offerto un legno quasi scuro e speziato e nessun oud formaggioso. Tieni presente che sono ore nell'esperienza, ma comunque, è la cosa più divina immaginabile, accogliente e come nulla di ciò che c'è là fuori. Pensavo fosse un colpo da maestro, audace, rinfrescante e un profumo davvero ben fatto perché nonostante la qualità dell'oud sia così fondamentale per il successo di questo profumo, l'ambiente e il contesto rendono questa roba speciale, perché non odora solo di oud, e questo è un difficile atto di equilibrio da eseguire. La portabilità per me personalmente sarebbe solo in occasioni molto speciali quando mi sento in vena di qualcosa di audace e opulento. Una vera esperienza, e il prezzo probabilmente riflette i rari ingredienti naturali grezzi all'interno. Bravo!

Penso che quando TonyT dice "questo tipo di profumo" parli chiaro. È giusta la comparazione con Laudano nero perché è nello stesso genere? A mio avviso... assolutamente no! LN è un ottimo profumo che è stato disponibile a un prezzo davvero decente su siti di sconto per molto tempo ormai. Tuttavia, questo Carner è superiore in ogni modo e non ha tanto quel secco resinoso di LN. (Anche se capisco quell'aspetto del confronto) Questo è un labdano affilato e dolce, impattante nella sua massima espressione, che brilla dall'apertura come un faro di bellezza. Ha più un effetto scamosciato/cuoiato e spezie orientali di incenso e papiro. Ricevo un sacco di vaniglia, che sia da vaniglia o benzoino, dà una leggera cremosità ma non diventa mai troppo morbido, mantenendo i bordi ruvidi. C'è un momento molto fugace subito dopo le note di apertura, e giusto prima di dove diresti che è ufficialmente "assestato", che ha una vera nota animale. Solo per un periodo molto breve e poi svanisce, dissipandosi in un odore speziato di legno, un po' come un microcosmo di come l'oud artigianale si sviluppa e si asciuga, ma accelerato nello spazio di pochi secondi invece che di ore o addirittura giorni! Ho discusso di questa fragranza con altri che hanno detto che era scura e in un'altra recensione che ho scritto l'ho descritta come l'interazione tra oscurità e luce... o qualche sciocchezza pretensiosa del genere? Questo non è nulla di particolarmente nuovo per me, ricorda il lavoro di Alessandro Gualtieri, quel tipo di peso... per usare un termine migliore? Solo una ricampionatura, una regolazione di elementi che amo, ma che regolazione! Adoro questo, dura davvero bene, si attacca ai vestiti in modo folle, proietta e ha giusto abbastanza innovazione per catturare la mia attenzione e farmi desiderare di più. Black Afgano e Laudano Nero e persino El Born di Carner non mi hanno entusiasmato come questo. Black Calamus è un po' di magia!

Sono felice di essermi imbattuta in questo vecchissimo campione (risalente al periodo della sua prima uscita) nella mia scatola di campioncini e di non averlo recensito una volta, definendolo probabilmente un intruglio di rosa marmellatosa che difficilmente indosserò, perché dovrei ritrattare. Facendo un po' di confusione con la profumeria hobbistica, si dice spesso che la rosa e il geranio sono simili nella loro sensazione metallica e possono essere complementari, ma io non l'ho mai pensato. Non guardando le note di questo profumo avevo dimenticato di cosa si trattasse e si è subito accolti da una rosa fruttata sfaccettata e da una rosa bulgara leggermente più polverosa, in pratica un accordo di rosa ben arrotondato con il meglio di entrambi gli aspetti. C'è un accenno di decadenza, ma poi un'ondata di geranio alla menta, rinfrescante, brillante, con un tocco verde e metallico. La durata è ragionevole, il profumo è forte all'inizio, ma non è forte e rappresenta un mix perfetto tra la luminosità e la brezza con il minimo accenno di oscurità. È una rosa superba. Non è la più profonda o la più vellutata, ma i miei gusti si sono adattati nel corso degli anni da quando l'ho provata per la prima volta e la combinazione di rosa e geranio è qualcosa che ora amo davvero, eccellente.

Beh, lasciami essere il primo a dire (lo sono letteralmente) che questa fragranza è "meh" al massimo. Sai quando eri bambino e hai fatto qualcosa di sbagliato e i tuoi genitori dicevano "Non siamo arrabbiati...siamo delusi."? Ecco, questo è quel detto, personificato in una fragranza. Ho guardato il modo in cui è stata presentata e il nome, e ho fatto certe assunzioni e giudizi che erano chiaramente errati. Oud... prima che qualcun altro possa dirlo... CHE OUD?!?!? Di solito sono il diavolo avvocato per coloro che si aspettano oud artigianale in ogni profumo che osa avere oud nel nome e questa volta non mi interessa nemmeno. Sono più fuorviato dalla parte "Occulta" del titolo, questa roba è tutt'altro che occulta, specialmente dopo una settimana a campionare NON profumi... ora quello sì che è occulto! Comunque, tornando all'oud, percepisco una legnosità che è trasparente e un po' simile al Tom Ford Oud Wood, non molto "oud reale" e nemmeno sintetico. Tuttavia, ora che si è asciugato, percepisco un caratteristico odore di oud sintetico, di liquirizia e ebano/legno di rosa che emerge e di nuovo non è sgradevole. L'apertura ha sicuramente un odore di arancia candita ed è simile a una fragranza molto migliore in Hope di Agonist. Poi c'è la vaniglia o più precisamente un odore di vanillina, piuttosto simile a una crema pasticcera e non eccessivamente stucchevole o altro, mi piace e non sono un snob riguardo alla "vera" vaniglia in particolare, anche se ammetto che è più sfaccettata e complessa nel profumo. Questa roba mi ricorda una panna cotta, ha una cremosità ma è anche un po' gelatinosa e trasparente.