Je suis d'accord avec @Baltabarin : Jardin du Poète donne l'impression de porter un costume de lin blanc à une garden party européenne. C'est un profil d'agrumes-cologne classique et raffiné, avec des notes de tête lumineuses de basilic et de pamplemousse avant qu'une angélique et une immortelle vraiment agréables ne prennent le relais - il n'y a pas de feuille de tomate dans la liste, mais on a un soupçon de cette saveur de plante verte herbacée et tigrée. Après ce départ frais et aromatique, le parfum s'assèche pour laisser place à un musc de cèdre et de vétiver plus chaud, calme et herbacé, mais qui reste étonnamment longtemps en place. Je dirais qu'il est similaire à l'Ichnusa de Profumum Roma dans son côté herbacé et à Basilico & Fellini de Vilhelm avec ses notes vertes d'agrumes et de basilic, mais il dure plus longtemps que l'Ichnusa et je préfère le fond à la violette savonneuse de B&F. Il est dommage que la version EDT ait été abandonnée, car je préfère le design plus typographique de son flacon.

Mantes-la-Jolie est presque étonnamment mentholé au début : c'est une explosion ultra-fraîche d'eucalyptus, de menthe, de basilic et debergamote que l'on pourrait croire artificielle ou dentifrice, mais c'est étonnamment naturel. Cette ouverture charmante et revigorante se développe rapidement à travers les autres notes dans une séquence ordonnée, devenant plus douce avec la feuille de groseille verte et la figue chaude avant que le bois de cèdre ne s'infiltre et commence à s'adoucir dans des notes douces de maté, de jasmin mielleux et de gingembre léger qui se combinent d'une manière ou d'une autre pour créer l'effet d'une vanille boisée complexe, mais subtile. Normalement, la menthe et la vanille seraient un "non" de ma part, mais la présentation de chaque facette de ce parfum est si originale et intéressante qu'elle m'a rendu accro. Les premières notes s'estompent rapidement, mais la délicieuse note de fond reste à un faible niveau pendant plus de 6 heures, me surprenant régulièrement par la qualité de mon odeur. J'adore ce parfum, une interprétation aromatique vraiment unique de la figue verte. Le prix est élevé, mais j'apprécie qu'Astier de Villatte propose plusieurs formats à des prix différents : 100, 30 et 10 ml. J'aimerais essayer d'autres produits de cette maison.

À part ceux qui portent le nom de collaborateurs spécifiques (Another 13, ceux de Colette), c'est le seul parfum Le Labo que je connaisse qui ne porte pas le nom d'un ingrédient, ce qui est logique compte tenu de l'impression d'abstraction qu'il dégage - pour moi, en tout cas. Baie 19 implique une baie d'eau, et cela me fait penser à la surface immobile et réfléchissante d'un lac de montagne froid, avec des rives rocailleuses et moussues sous un ciel argenté. Plutôt que la terre humide du petrichor, il évoque des pierres humides. Je ressens des notes minérales et médicinales de genièvre, ainsi qu'une combinaison de notes métalliques, ozoniques, herbales, vertes et synthétiques, presque semblables à du latex, puis un peu de musc terreux lorsqu'il se calme. C'est le monde naturel dans ses moindres détails, mais comme si vous le voyiez dans la réalité virtuelle ou dans un rêve. C'est désorientant et magnétique, très subtil mais continuellement surprenant - " Qu'est-ce que je sens ? Je n'arrête pas de me le demander. J'imagine que c'est ce que sentirait un miroir s'il avait une odeur. L'odeur semble arriver à mon nez comme si elle était réfractée à travers une lentille, courbée ou inversée, comme des rayons de lumière. Contrairement à beaucoup d'autres parfums de peau de type "moléculaire", celui-ci dure également, bien qu'il ne se projette pas vraiment. Il m'intrigue profondément. Peut-être mon parfum Le Labo préféré ? Certainement l'un de leurs plus étranges. Il est cher, bien sûr, et il suggère également un état d'esprit que je n'ai envie d'habiter qu'occasionnellement, donc ce n'est pas un achat facile. Incidemment, la première fois que j'ai essayé ce parfum, j'ai également goûté Eremia, Tacit et Ouranon d'Aesop, qui, je pense, visent un territoire similaire : discret, méditatif, herbacé, terreux, abstrait... et hors de prix. Ces trois parfums sont tous intéressants et cool à leur manière, mais si je devais dépenser plus de 200 $ pour 50 ml, je pense que Baie 19 serait plus intéressant.

@IamdrinkingBeer oh god, je pense que tu as raison. C'est très embarrassant ! 😅 Bien que, imo, ils auraient dû l'appeler "Genévrier", alors ! Cela n'évoque absolument pas les "baies" en général.

Indice ! L'engouement autour de cette marque est contagieux, et pour cause : tous leurs parfums sont si originaux et intéressants, et leur sensibilité si particulière : un peu mignonne, un peu rétro, de bon goût et très réfléchie mais sans prétention, expérimentale mais accessible, et surprenante par-dessus tout. J'ai l'impression que l'essence du Cluedo est une bulle de pensée avec un point d'exclamation et un point d'interrogation à l'intérieur (un interrobang ??). J'adore la bande originale de Harry Nilsson pour le film de 1971 qui a inspiré ce parfum et la description semblait être un parfum d'été parfait : "Une tasse de thé au jasmin infusée avec de l'eau de mer. Et c'est exactement ce qu'il sent ! L'accord avec l'eau de mer est incroyable : salé, sablonneux et saumâtre d'une manière que la plupart des parfums frais et "aquatiques" n'évoquent pas du tout avec précision. Le thé au jasmin est rêveur et mystérieux. Il est délavé par les notes océaniques dans une sorte d'aquarelle, mais il conserve un sentiment de sérieux qui s'accorde avec l'évocation des profondeurs marines. Sur cette base, la phrase de la marque "un dessin animé de thé au jasmin" est un peu trompeuse, car j'ai l'impression que The Point a quelque chose d'assez sauvage et poétique, il n'est pas aussi "mignon" que Warm Bulb (qui évoque pour moi un dessin en bande dessinée d'une ampoule électrique). La note florale du jasmin s'associe au patchouli mielleux des notes de cœur pour suggérer une saveur vintage, un soupçon d'ambiance hippie qui correspond à l'esthétique des années 70 du matériau d'origine, mais d'une manière abstraite qui ne va pas trop loin dans le territoire du magasin de perles et de franges. Les notes de tête minérales et l'ambre gris marin de la base infléchissent également le patchouli d'une manière étonnamment masculine : par moments, The Point semble presque donner des bouffées de fougère, bien que le parfum dérive et tourbillonne comme la marée qui s'en va, c'est très non linéaire. J'adore le fond sablonneux - il sent vraiment le sable mouillé, et j'ai l'impression d'y trouver aussi du bois flotté blanchi par le soleil. Contrairement à d'autres commentateurs, je ne trouve pas qu'il dure très longtemps (seulement 3 heures environ), bien que cela puisse être un problème lorsque l'on tamponne à partir d'un flacon d'échantillon. Dans mon expérience assez limitée avec les parfums de thé, ils présentent un écran léger qui bénéficie d'une application généreuse. Je suis très tentée d'en acheter un flacon complet pour en profiter jusqu'à la fin de l'été, mais je pense aussi que je vais vraiment vouloir un FB de Warm Bulb quand l'automne arrivera, alors je vais peut-être attendre pour cela.

C'est peut-être un peu ésotérique, mais soyez indulgent avec moi : Papyrus Moléculaire de la Maison Crivelli me rappelle les meubles du milieu du siècle de la designer cubano-mexicaine Clara Porset, en particulier ses chaises en butaque. Les créations de Clara Porset englobaient à la fois la production industrielle et artisanale et, à l'instar des professeurs du Bauhaus et de ses pairs avec lesquels elle a étudié, elle visait à élever le niveau de vie et à mettre l'esthétique moderniste à la portée du plus grand nombre, tout en préservant les traditions de l'art populaire cubain et mexicain. Ses célèbres chaises butaque sont basées sur un hybride de sièges espagnols en X et de tabourets rituels précolombiens datant de l'époque coloniale. Leurs formes ergonomiques sont fabriquées à partir de bois poli et de matériaux tels que l'osier, le cuir ou les roseaux d'agave tressés. Lorsque j'ai lu que ce parfum boisé aux accents de tabac avait été inspiré par la première rencontre de Thibaud Crivelli avec la poudre de racine de papyrus au sein d'un groupe de femmes tatouées fumant des cigarillos, j'ai immédiatement imaginé les chaises boisées et tressées de Clara Porset fabriquées par des femmes fumant des cigares cubains. Le parfum est profond, chaud et doux, mais avec des notes de tête végétales et minérales vives et poivrées. Je trouve que le papyrus ressemble un peu au vétiver : herbeux, à la fois vert et sec, il donne l'impression d'être enraciné et un peu sérieux, mais l'ajout de coriandre et de résine d'élémi donne à ce parfum un zeste de verdure citrique. À l'instar des créations de Porset, ce parfum évoque la rencontre de l'esthétique moderniste avec l'enracinement des matériaux naturels et des traditions artisanales.

J'ai d'abord remarqué que ce parfum était présenté comme une alternative plus intéressante au Santal 33 de Le Labo, et je dirais qu'ils sont très similaires, mais le Santal est plus lourd et plus cuiré, plus crémeux et plus enveloppant, alors que celui-ci est plus frais et plus vif. Je les ai essayés en même temps et la douceur luxueuse du Santal m'a semblé presque plate, terne même, comparée au crépitement plein d'esprit du Papyrus Moléculaire, qui résonne aussi clairement et brillamment qu'un rire. C'est un parfum incroyablement bien équilibré, délicieux et satisfaisant, totalement unisexe, qui, je pense, pourrait être porté en toute saison et en toute occasion. J'ai épuisé mon échantillon en un temps record et je me suis empressée d'en acheter un flacon complet.

CDG 2 a été pour moi une porte d'entrée majeure - c'est l'un des premiers parfums que j'ai rencontrés et qui m'a vraiment époustouflée, et je continue à le trouver infiniment mystérieux et intrigant. CDG 2 a été formulé en 1999 par Mark Buxton, le nez magicien à l'origine de la première eau de parfum CDG et de nombreux parfums emblématiques pour CDG et d'autres maisons, notamment Vetiver 46 de Le Labo (et, récemment, pour la nouvelle marque de niche Oddity à Hong Kong). Inspiré par l'art de la calligraphie, CDG 2 est une variante chyprée complexe avec une note d'encre caractéristique qui, pour moi, sent comme un magazine sur papier glacé - plus précisément, le genre de magazine de mode épais qui contient différents échantillons de parfums nichés dans les pages. Considéré comme un parfum très expérimental lors de son lancement, souvent décrit comme "futuriste", je pense que son effet provient de l'interaction entre les éléments d'agrumes, de thé, d'herbes et d'épices, les aldéhydes brillants, presque chimico-métalliques, l'accord d'encre et les notes florales, qui passent au premier plan après quelques minutes, se fondant doucement avec les épices douces et devenant plus poudrées sans se transformer en une "floralité" conventionnelle. C'est un peu comme si ce parfum activait directement les voies nasales associées au plaisir de sentir des fleurs. Il sent à la fois la science - je pense vivement à une blouse de laboratoire - et l'organique. Il est très androgyne et m'a d'abord semblé totalement unisexe, bien qu'avec le temps, j'en sois venue à penser qu'il y a une féminité subtile et cyborg encodée dans ses fleurs - qui peut toujours être portée par n'importe qui. Ce parfum partage un peu l'optimisme posthumain de la fin des années 90 de Homogenic de Björk, un état d'esprit dont je suis assez nostalgique, mais je dirais aussi qu'il est parfaitement intemporel, invulnérable aux tendances. C'est un parfum que je serais ravie de sentir à tout moment, même si je n'ai pas forcément envie de le porter en toutes occasions - il est un peu froid et doux-amer, voire métallique ou extraterrestre, mais d'une manière sublime. De plus, le flacon est parfait : le chiffre rayé, la forme métallique de la taille d'une paume, le bouchon décentré ? Il capture précisément la combinaison d'originalité radicale et de grâce inhumaine du parfum

J'ai fantasmé sur le parfum vert parfait, quelque chose avec la fraîcheur mordante et végétale des tiges écrasées - pas fruité ou léger, mais tranchant et amer, comme les racines et la terre. Green Spell d'Eris y parvient avec une explosion de galbanum et de feuilles de tomate hyperréalistes qui ressemble à la partie la plus profonde d'un tableau de la jungle d'Henri Rousseau : il vous fait penser à la vie végétale en termes de lames et de lances. Dans ce rêve de verdure, il n'y a pas de lumière du soleil ni même de clair de lune, mais des fourrés denses de feuillages épineux et rosés plus grands que vous. La mandarine et le cassis sont cités comme notes de tête, mais les agrumes et l'acidité des baies ne me semblent pas en première ligne, ils se faufilent latéralement, avec l'ajout agréable de la feuille de figuier, qui réchauffe un peu le mélange, bien qu'il y ait aussi de la feuille de violette qui le refroidit. C'est comme une version souterraine de Philosykos - un vert ombrageux, presque vénéneux, plutôt que l'air angélique de celui de Diptyque. Les gens semblent se plaindre de sa longévité, mais je n'ai trouvé aucun parfum super vert qui dure très longtemps, alors je pense que cela va de soi. Celui-ci sèche en un vétiver épicé, légèrement musqué et herbacé qui dure un certain temps, bien qu'il ne s'agisse que d'un parfum pour la peau. J'aime beaucoup ce parfum.

Je sais que Debaser est populaire et une amie me l'a recommandé il y a quelque temps, sachant que j'aime les parfums à base de feuilles de figuier. Je l'ai reniflé dans une boutique et je n'ai pas aimé ma première impression, mais maintenant que j'ai eu la chance de porter mon échantillon plusieurs fois, je l'apprécie de plus en plus. Je trouve les notes énumérées un peu trompeuses : il est censé contenir des tiges vertes, de la poire et de la bergamote en tête, mais tout ce que je remarque, c'est le vert piquant, puis la feuille de figuier et le lait de coco tout de suite, qui sont censés être les notes de cœur, avec l'iris (que je ne perçois pas vraiment). Normalement, la noix de coco est une note qui me rebute, mais celle-ci est intéressante : elle n'est pas artificielle ni n'a l'air d'un écran solaire, elle est très propre, fraîche et crémeuse. C'est plus du lait de coco que de la noix de coco, et je l'aime bien dans ce parfum, à ma grande surprise - elle se marie très bien avec les autres notes. Sous tout cela, les notes de fond de "bois précieux", de fève tonka et de mousse sont très présentes. D'emblée, ce parfum est intensément boisé, et après que les notes de tête et de cœur se soient estompées, il reste un bois propre, terreux et épicé dans lequel l'Iso E Super prédomine vraiment. Dans l'ensemble, la combinaison de la verdure fraîche, de la feuille de figuier épicée et du fini boisé en fait un parfum unisexe/masculin moderne presque idéal et, en tant que personne qui aime Philosykos mais qui souhaiterait qu'il soit un peu plus dense, moins éphémère et léger, c'est un parfum satisfaisant et extrêmement facile à porter. L'inconvénient, c'est que certains pourraient le trouver trop fort (ma gf, par exemple, dit qu'il est rebutant à la première application), et après que la dimensionnalité des notes de tête et de cœur se soit dissipée, la base boisée peut sembler synthétique et un peu prévisible. Il est agréable à porter en été, mais je pourrais imaginer que la note de noix de coco ne fonctionne pas dans les saisons plus fraîches.

Très franchement boisé. Fumée de cyprès, soupçons de vétiver et de mousse de chêne. Agréable, mais (à première vue, en tout cas) peut-être un peu unidimensionnel. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant de la part d'Aesop, franchement. Il s'ouvre un peu plus sur la peau, mais le sillage et la longévité sont tous deux assez faibles. Je ne pouvais plus le sentir après à peine deux heures. Il n'est pas mauvais, mais il y a des parfums plus intéressants avec ce profil : CDG Monocle Hinoki, par exemple, est très similaire et plus satisfaisant, imo.

J'étais à la recherche d'un parfum estival, à base d'agrumes, qui ne sente pas le détergent à vaisselle ou les produits de spa, et Burst y répond parfaitement. Pour commencer, la note de tête est le Yuzu, donc un agrume sans être immédiatement reconnaissable comme l'orange, le citron ou le citron vert plus familier, et il est rejoint par des notes de "rhubarbe, peau de pomme, craie blanche, copeaux de crayon et musc". La rhubarbe est un parfum assez subtil au départ, et je trouve qu'ici elle se mêle assez harmonieusement au yuzu, à la pomme et aux notes boisées pour former quelque chose d'extrêmement agréable : frais et fruité, à la fois juteux et sec (d'une certaine manière !), presque sucré sans être trop fort (en partie parce qu'il est aussi piquant et un peu aigre). Le musc sous-jacent me fait penser à une peau chaude et ensoleillée, presque comme un écran solaire - et il sent en fait très bon avec le SPF que j'ai mis en même temps. L'une des caractéristiques énumérées est "loucher vers le soleil", ce qui me semble tout à fait exact : c'est l'un des parfums les plus ensoleillés que j'aie jamais senti. Il m'a immédiatement fait penser à la pochette ensoleillée de Vision Creation Newsun de Boredoms, et l'élan extatique, joyeux et percutant de cette musique correspond tout à fait à l'ambiance de cette odeur. C'est un plaisir désinhibé et une complexité satisfaisante en même temps. C'est comme manger une pêche dégoulinante dans l'évier en juillet tout en préparant un dessert impressionnant avec le reste du panier. C'est comme si vous alliez au mariage estival de votre plus vieil ami et que c'était une fête endiablée. La longévité est assez bonne, je pense ! J'ai cessé de le sentir au bout de quelques heures, mais ma femme pouvait encore le détecter le soir.