Il faut un peu de temps pour s'habituer à ce parfum, car il ne correspond pas tout à fait à ce à quoi je m'attendais : Je pensais qu'il s'agirait d'un encens moussu, terreux et cuiré, mais il s'agit avant tout d'un parfum de rose épicée avec quelques touches végétales poussiéreuses d'immortelle et de myrrhe et de cire d'orris. Gentil et doux avec une qualité animale rustique mais douillette : M. Tumnus rentre chez lui en flânant dans un labyrinthe de haies avec un bouquet de roses, mais de petits animaux se sont soulagés dans les sous-bois. Le bouquet est agrémenté de mauvaises herbes et noué avec un ruban fantaisie. C'est un peu excentrique, mais je le verrais bien grandir avec moi !

Je n'ai pas de tatouages et je ne suis donc pas en mesure d'évaluer si ce parfum sent le salon de tatouage (ce qui est l'idée), mais il sent définitivement le salon : il a une note caoutchouteuse et industrielle de vétiver-encre qui évoque les fauteuils de salon en cuir noir, et une qualité légèrement ozonique qui me fait penser aux séchoirs à cheveux. Il est également fumé, comme s'il s'agissait de cigarettes fumées à l'extérieur de la boutique. Je n'aurais pas identifié la note de jasmin (je ne qualifierais rien ici de "floral"), mais je pense qu'elle pourrait se manifester comme le parfum d'un traitement pour les cheveux ou la peau. Il y a aussi des facettes boisées et musquées qui l'adoucissent et l'assouplissent en une texture veloutée qui empêche les touches industrielles de se sentir trop dures. Dans l'ensemble, c'est un parfum très intéressant et bien exécuté, cool et un peu nerveux mais pas vraiment "bizarre", bien équilibré. Ce n'est pas tout à fait ce que j'attends d'un parfum "inky", cependant, personnellement. Je voudrais qu'il fasse référence à des livres plutôt qu'à des tatouages, donc quelque chose de plus papier et naturel, peut-être avec un cuir plus ancien, de l'encens, ou quelques touches vertes. (Comme Ink de Perfumer H, en d'autres termes).

Au début de mon parcours dans la parfumerie, je considérais les parfums de rose - ainsi que la plupart des parfums floraux, en fait - comme quelque chose qui n'était pas dans mes cordes. Bien que théoriquement opposée à l'idée de genre dans les parfums, j'ai toujours tendance, dans la pratique, à me tourner vers des odeurs plus unisexes ou codées pour les hommes. Cependant, je suis de plus en plus intéressée par l'idée que porter un parfum de rose pourrait être une tendance cool pour moi et j'ai cherché des roses "plus bizarres" (qu'elles soient vertes, terreuses, poivrées, salées ou autres) qui me paraissent "unisexes". Parmi celles que j'ai trouvées, la Rose Highland de Jorum est peut-être ma préférée. C'est un parfum frais et vivifiant qui s'ouvre sur une brise océanique étonnamment réaliste, salée et minérale, entourant l'impression de rosiers sauvages avec des notes herbacées qui vous transportent vivement sur une falaise écossaise tapissée de bruyères broussailleuses et fleuries, surplombant l'océan. Le basilic apporte une touche verte aromatique, tandis que le poivre rose et les clous de girofle pimentent les fleurs qui soutiennent la rose (géranium, rhododendron et jasmin). Il ne s'agit pas d'une rose de serre choyée, mais d'une rose robuste et épineuse, avec seulement une poignée de fleurs rouge foncé. Elle a une saveur solitaire, morne mais romantique, parfaite pour contempler longuement la mer, emmitouflée dans un pull Shetland et une écharpe écossaise, en écoutant de la pop indie écossaise plaintive. En séchant, les notes océaniques s'estompent et les fleurs de rose semblent se dessécher en pétales secs enveloppés dans un vétiver boisé et herbacé, encore salé, peut-être un peu taché de larmes. C'est un parfum magnifique et évocateur que je trouve très unisexe, et c'est aussi un extrait d'une endurance impressionnante : comme un arbuste à flanc de falaise, il est construit pour durer et ne sera pas déraciné par les intempéries. Il s'agit probablement de ma création Jorum préférée (bien que leur récente sortie, Boswellia Scotia, soit également un concurrent de choix).🌹 🥀 🌹

La première fois que j'ai goûté à Avignon, c'était en plein été et je n'étais pas prêt à l'apprécier. Je l'ai trouvé trop propre et trop fin - il m'a d'abord fait penser moins aux bancs de bois, aux murs de pierre et à la voûte vertigineuse d'une cathédrale qu'à une salle de bain d'église impeccable. Habituée aux notes plus boisées des autres parfums de la série Encens de CDG, j'ai été un peu déconcertée par sa douceur aérienne, pétillante et vanille-cola. (N'ayant assisté à la messe catholique qu'une seule fois dans ma vie, je n'avais pratiquement aucune familiarité avec les encens d'église eux-mêmes). J'ai classé Avignon comme mon moins bon de la série, avec la réserve que je n'ai toujours pas goûté Jaisalmer. Comme les choses ont changé ! Maintenant que le froid de l'automne s'est installé, j'ai envie d'arômes plus chauds, plus doux et résineux et je recherche davantage de parfums d'ambre et d'encens. J'aime beaucoup les bases d'encens de CDG 2 Man et de Scorpio Rising d'Eris, où l'encens est mélangé à des notes de cuir - c'est aussi le cas de Revolution de Trudon et de CDG Zagorsk, que j'apprécie tous les deux. Trudon Mortel est une version sombre et épicée (mais toujours boisée) de l'encens d'église qui m'a amené à apprécier l'encens ecclésiastique et la myrrhe au cœur d'un parfum, et Liturgie des Heures de Jovoy est un encens d'église encore plus pur, avec une douceur ambrée riche, musquée et légèrement alcoolisée. Mais revenir à Avignon dans cet état d'esprit a révélé une expérience totalement nouvelle. Par temps froid, son austérité frileuse déploie ses ailes célestes, propres et pures. C'est relaxant et méditatif, avec une douceur fine et raréfiée qui évolue du pétillement de l'élémi/aldéhyde c-12 vers une vanille subtile et résineuse. L'assemblage des différentes notes (camomille, labdanum, ambrette, cèdre, patchouli, bois de rose, mousse de chêne) est superbement fluide et unifié, comme l'harmonie des voix dans un chant grégorien - je salue la maîtrise de Bertrand Duchaufour ! D'intriguée, je suis devenue presque obsédée et j'ai envie de sentir l'oliban aldéhydique même les jours où j'ai envie de porter un autre parfum. J'ai encore une liste d'autres parfums d'église à essayer (avec Filippo Sorcinelli en tête), mais je comprends maintenant pourquoi Avignon est une référence si vénérée. Je suis converti. 🙏

C'est comme un halo chaud et lumineux de musc santal rosé. Très propre, il est si proche de la peau que l'on a moins l'impression de porter un parfum que de se laver tout le corps avec un savon délicieusement crémeux. Je n'ai pas remarqué l'encens au début, mais il apparaît au fur et à mesure que l'on sèche, et il est assez subtil, ni fumé ni trop sucré. Finalement, on commence à percevoir le vétiver, mais il est très bien mélangé. Je ne suis pas sûr de détecter l'oud mentionné. Dans l'ensemble, c'est comme un Santal 33 plus subtil et nuancé avec un soupçon de rose savonneuse. Il est annoncé comme "pour femmes", mais je soupçonne que c'est simplement parce qu'il est sorti en 1999 - selon les normes d'aujourd'hui, il est 100% unisexe. Sophistiqué et sans prétention à la fois : il sent vraiment bon d'une manière simple et sans prétention. Joli flacon, également, et assez abordable, ce qui est une bonne chose car vous voudrez vous en imprégner pour que l'effet soit durable. Un parfum idéal à porter pour une occasion où l'on s'attend à ce que quelqu'un sente votre peau de près.

Le cahier des charges de ce parfum, ambitieux et peut-être dérangé, est censé évoquer les rues de Paris pendant la Révolution française : fumée, poudre à canon, maisons en flammes, chevaux fous et cavaliers désespérés, cuir des bottes et des selles, huile pour mousquets et sabres, et une touche d'encens provenant d'églises offrant un sanctuaire et promettant la paix après la terreur. C'est beaucoup de drame pour un parfum, et il est vraiment torride, rebelle et intransigeant, mais avec un courant sous-jacent de mystère et de luxe. Il y a un souffle puissant de fumée sèche et boisée en tête, un peu âcre mais aussi résineux, chaud, doux et presque savoureux - cela pourrait être de la poudre à canon et des bâtiments en feu, mais il y a une touche de feu de camp et de barbecue, peut-être grâce à l'élémi aromatique, l'angélique et le genévrier, qui suggèrent presque de la viande grillée lorsqu'ils sont combinés aux odeurs de cuir, de goudron de bouleau et d'huile de cade, qui sont sèches et charnues. (À ce propos, la pyramide officielle de ce parfum semble franchement trompeuse - comment Lyn Harris peut-il tirer tout ce cuir et cette fumée des cinq notes énumérées ici : Elemi, Angelica, Papyrus, Juniper et Cedarwood). De plus, une fois que la brume cendrée commence à se dissiper, la douceur chaude et propre d'un encens liturgique raffiné commence à émerger (je jurerais que c'est de l'oliban) et l'arôme de cuir commence à ressembler davantage à la reliure de livres anciens ou à la tapisserie d'un meuble en acajou poli. La note de papyrus commence à suggérer la douceur légèrement moisie et tabagique des pages vieillies. Tout à coup, vous avez l'impression d'assister à la bataille de rue à distance, à l'abri des murs d'une élégante bibliothèque monastique. À ce stade, Revolution commence à ressembler à un autre parfum Trudon, Mortel de Yann Vasnier, qui est un encens d'église catholique délicieux mais beaucoup plus direct. Mon opinion sur Revolution est assez partagée. D'une part, je trouve l'ouverture excessive - je n'ai vraiment pas envie d'une fumée aussi intense, même si je trouve l'expérience assez enivrante. C'est un bon parfum à appliquer 30 minutes avant d'aller quelque part, mais même dans le fond plus tranquille, une touche de l'agitation du charbon de bois cendré persiste. Mortel se rapproche de la phase de fond de Revolution, mais il lui manque le mélange de menace et d'excitation de la combustion et la suggestion de cuir et de papier des livres. Les deux sont très bons, et Revolution est un parfum très impressionnant, même si je ne suis pas sûr de pouvoir le porter souvent.

Après avoir goûté (et aimé) quelques parfums de Perfumer H, je suis de plus en plus fascinée par les talents de Lyn Harris (j'ai également commandé certains des parfums qu'elle a produits pour Trudon), mais je n'avais encore essayé aucun des produits de la maison qu'elle a précédemment fondée (puis vendue), Miller Harris. L'Air de Rien a été accompagné d'éloges si généreux qu'il a atteint un statut presque mythique dans mon esprit avant même que je puisse le sentir, notamment parce qu'il figurait en bonne place dans certaines listes de parfums évoquant les vieux livres, et que je suis impatiente de trouver le parfum parfait pour les bibliothèques et les librairies. Il n'a pas été facile de l'obtenir non plus - j'ai dû demander à un parent américain de me procurer cette fiole (tant de vendeurs sur eBay refusent d'expédier au Canada !) Tout cela pour dire que les attentes étaient élevées. Ma première bouffée a été un mélange d'excitation et de déception : c'est une odeur ravissante et magnifique, et la presse et le marketing ne mentent pas - elle est vraiment aussi intime que l'étreinte d'un amant, avec un mélange de sensualité et de tranquillité privée. Il sent la peau et les cheveux (pas la sueur ou l'odeur corporelle, juste la douceur naturelle d'une personne), un tout petit peu épicé, avec une très légère odeur de renfermé chaud et vanillé, comme celle des draps endormis, d'une pièce poussiéreuse ou - oui - d'une pile de vieux livres. Imaginez un après-midi dans un grenier baigné de soleil, rempli de coffres contenant des volumes reliés en cuir et des meubles anciens drapés dans des draps. La description de "regarder la poussière danser dans la lumière alors que vous êtes enlacés" est étonnamment précise et ressemble à un accomplissement remarquable : une chose si subtile et si spécifique à évoquer. L'idée que ce parfum a été composé pour Jane Birkin (en 2006, alors qu'elle aurait eu 60 ans) lui confère également une aura assez différente de la signature de Perfumer H, qui est résolument britannique : minimaliste, sobre, artistiquement sérieuse. L'Air de Rien est chaleureux et langoureux, sexy, chic et gracieux. Il sent ce que j'imaginais être le Musc Ravageur, avant de l'essayer (et de ne pas l'aimer). Tout cela explique donc l'excitation. Quelle est la déception, alors ? Le fait est que, dès la première bouffée, je me suis dit : "Oh, j'adore, mais ce n'est pas pour moi". Tout d'abord, j'ai l'impression qu'il penche un peu plus vers la féminité que je ne le souhaite, mais surtout, il m'a immédiatement fait culpabiliser. C'est absurde à dire, mais il sent tellement la présence physique d'une personne, et non mon propre corps. Ce n'est pas non plus l'odeur familière de ma petite amie, donc cela me donne la sensation écrasante d'avoir été intime avec quelqu'un d'autre. C'est comme si je m'attendais à être accusé : "Où étais-tu ? Avec qui étais-tu ? Je proteste : Je proteste : "J'étais juste à la bibliothèque ! Je veux dire, à la librairie !" "Une histoire vraisemblable !"

J'adore les parfums verts et j'en ai goûté un certain nombre, mais celui-ci est vraiment parfait : c'est un vert boisé, amer et herbacé qui est distinctement masculin, d'une manière vintage. J'adore la présentation de l'absinthe : elle ajoute une énergie nerveuse palpitante aux notes aromatiques de laurier, de sauge et de clou de girofle, comme un serpent venimeux qui se faufile dans les sous-bois. Les notes de pin se fondent également dans la base musquée et cuirée, évoquant une forêt brumeuse et non un arbre de Noël. Le géranium et le jasmin sont une surprise, tout comme le fait que ce parfum soit si vert sans qu'il y ait de galbanum ou de vétiver. Il est étonnamment léger et agile - effervescent, même - mais il a aussi une durée et un sillage impressionnants. Beaucoup de gens l'ont décrit comme une version modernisée du classique Yatagan de Caron, que je n'ai pas senti, mais j'en déduis qu'il est plus animal (je soupçonne qu'il pourrait pencher un peu trop vers le mascara à mon goût, mais je suis très curieuse de le découvrir). De tous les parfums que j'ai sentis d'Antoine Maisondieu, celui-ci est facilement mon préféré. J'aimerais qu'il ne soit pas discontinué ! J'espère que mon échantillon décanté me durera jusqu'à ce que je trouve un flacon vintage - ou mieux encore, peut-être qu'ELdO le ramènera ?

Le profil général d'Hermann est tout à fait dans mes cordes : terre humide avec des éléments verts (galbanum, cassis, vétiver), une huile de rose inhabituelle, de l'encens, et une mystérieuse qualité transparente, vitreuse et aqueuse qui est manifestement synthétique et difficile à décrire. Comme beaucoup de parfums ELdO, il est difficile et paradoxal : il sent à la fois très naturel, voire sale (sol humide, feuilles en décomposition, pétales de roses écrasés et fanés) et comme un savon puissant à l'odeur "fraîche" (Ivoire ou Irish Spring). L'accord de pluie me rappelle fortement l'eau miroitante et lourde de patchouli de Baie 19 de Le Labo (que j'adore), mais sans le genévrier, ainsi que Rain Wood de Perfumer H (et même un peu de leur Ink, puisque Lyn Harris adore intégrer une touche de rose dans ses parfums verts et boisés). Rose Highland de Jorum est une rose salée, herbacée, rocailleuse, marine, très masculine, qui sent le vent froid et les herbes de bord de falaise. Et le Rozu d'Esope, qui est censé incarner tout le cycle de vie de la rose, de la terre à la floraison et à la décomposition, est probablement l'analogue le plus proche auquel je puisse penser. Mais Aesop, Jorum et Perfumer H sont tous très naturels et organiques et Hermann est beaucoup plus étrange, utilisant des produits synthétiques (comme le bois de poivre et la géosmine) d'une manière délibérément provocante ; plutôt que d'évoquer le mystère par une quiétude méditative, il atteint le mystère en troublant vos sens. (Je pense que Baie 19 fait quelque chose de similaire, même si c'est avec plus de retenue). Il y a des aspects de ce parfum que je trouve vraiment rebutants - je pense que l'un d'entre eux pourrait être la note aquatique de Calypsone, bien que je n'aie jamais senti ce produit chimique auparavant, alors qui sait - mais je trouve 80 % du parfum enivrant. Je le trouve polarisant, en partie parce qu'il est également assez fort et qu'il projette sans aucun doute, mais il correspond aussi parfaitement à une ambiance que j'aime : ombragée, poétique et énigmatique, verte et terreuse combinée à un aspect diaphane et fantomatique. Il est à la fois mélancolique et espiègle. En fin de compte, je pense que je préfère une version plus naturelle et plus discrète de ce parfum, mais j'apprécie le fait qu'Hermann procure un frisson (et qu'il ait une grande longévité). Je vais certainement utiliser mon échantillon.

Sugi a un départ incroyablement beau et élégant de cyprès, de poivre et d'iris. Il est presque étincelant ! J'adore l'effet de la fleur subtile sur les notes boisées propres et raffinées, et le poivre lui donne un petit coup de fouet sans être aussi intense que beaucoup d'autres notes de tête poivrées de CDG (le poivre noir en particulier). Le cyprès se transforme en cèdre et l'iris reste pour les notes de cœur alors que le pin commence à s'insinuer, mais comme le font remarquer la plupart des autres commentateurs, la longévité de ce parfum est vraiment faible. Vous ne profitez que de quelques minutes de notes de tête, d'une heure de notes de cœur iris+cèdre, si ce n'est plus, puis il disparaît pratiquement, ne laissant qu'une touche de cèdre de rasage de crayon et les plus légères notes de pin et de vétiver. Au bout de la deuxième heure, vous aurez de la chance de ne plus rien percevoir du tout, ce qui est vraiment dommage, car je dirais sinon que c'est mon préféré de la ligne CDG x Monocle.