Oranzo a la verdure naturelle que je convoitais, mais peut-être va-t-il un peu trop loin avec cela ? L'ouverture est un peu comme du galbanum peut-être, et un lourd mélange de petitgrain/néroli avec cette caractéristique de vigne verte et cette sensation de lierre rampant. C'est plus dans la veine d'une Cologne 4711. C'est légèrement épicé aussi, même avec une vague nuance de poivre noir/café... sérieusement. Cela me rappelle aussi, dans un sens, le Ninfeo mio de Goutal. Ensuite, la note d'orange se manifeste et l'accord de fleur d'oranger se révèle, mais reste encore voilé sous une surcroissance de vert et une légère note de café. Très agréable. Comme un classique de petitgrain/fleur blanche mais plus intéressant. J'aimais ça.

Helicriss s'ouvre sur des notes herbacées, un peu sèches comme le thym ou quelque chose du genre ? Puis il évolue vers un musc boisé très synthétique, plus masculin si vous préférez, avec des touches d'agrumes accentuant l'ISO E SUPER et des épices douces au curry, graines de coriandre, cumin, ce genre de choses. Ces notes se lient instantanément à ma peau, se posant agréablement sur des muscs ultra modernes et propres, donnant une sensation plus familière. J'aime vraiment cela et c'est assez familier des molécules escentric, Ormonde Jayne, et quelques autres. Je l'ai aimé.

Immédiatement, le nom en dit long et je dirais que le trio habituel d'accords floraux "exotiques" (quand je ne suis pas sûr de ce que je sens) me fait penser à un mélange de jasmin et de tubéreuse rehaussé d'un peu d'ylang ? et neuf fois sur dix, j'ai raison. Cela est cependant plus propre, moins peau de banane, cireux et plus frais, aqueux, lumineux et musqué avec une vanille signature. C'est plus agréable que beaucoup de parfums dans ce genre mais, crucialement, pas aussi sublime que l'Embruns d'Ylang de Guerlain. Désolé de continuer à évoquer Guerlain, mais SD l'a vraiment demandé en mentionnant qu'elle est une ancienne de Guerlain et ce serait un parfum auquel je ne peux pas m'empêcher de le comparer, et malheureusement, cela n'arrive même pas à la cheville pour moi. C'est un meh.

Celle-ci me met un peu mal à l'aise. C'est une odeur inconfortable et je ne peux pas imaginer la porter à cause d'une combinaison de floraux poudrés et d'une étrange note d'amande. Je suis sûr d'avoir entendu une fois que certains poisons comme la strychnine ou le cyanure sentent/goûtent sucré comme des amandes (est-ce que je l'invente ?) mais cela a cette obscurité mortelle, malgré un musc vanillé doux et attrayant en surface. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'héliotrope ici, car cela me met toujours un peu mal à l'aise. C'est une chose étrange, comme une sirène appelant un marin fatigué, vous savez que vous ne devriez pas, mais quelque chose en vous en a envie. Cela dit, il y a beaucoup à aimer, l'ouverture m'a vraiment impressionné avec des notes presque fruitées. Mes goûts ne me permettent tout simplement pas de l'apprécier car je le trouve finalement répugnant, écoeurant et inportable. C'est drôle parce que la plupart du temps, les bases ne posent pas de problème et même les pires notes de tête et de cœur peuvent s'atténuer pour donner une belle base, mais quand c'est l'inverse, il n'y a pas moyen d'échapper au fait que je ne l'apprécie pas.

Dovana était vraiment une histoire en deux parties et voici pourquoi... Il est rare que je vaporise un parfum et que je dise qu'il est instantanément "trop féminin" (quoi que cela veuille dire ?) et finalement pas pour moi, mais c'est l'une de ces occasions. C'est aussi, légèrement âcre à l'ouverture, ressemblant à la sensation de la laque pour cheveux et à une attaque trop propre. Mon dieu, c'est fort, JEEEZ !!! Cela se stabilise sur quelque chose de beaucoup plus agréable, une touche d'iris peut-être ? Des cynorrhodons, un aldehyde d'abricot, poudré, légèrement savonneux, de la poudre de talc. Cela me rappelle un peu un Chanel ou un Hermès que je ne peux pas situer... peut-être Faubourg ? Peut-être ? Avec le recul, je porterais en fait ce parfum, mais si l'ouverture persistait trop longtemps comme ça, je ne le ferais définitivement pas. Cela sèche pour sentir comme une tête fraîchement shampooing. Donc, certains éléments plus durs, "bon marché" suivis de choses plus classiquement appréciables. Cela se résume à "bof".

D'accord, alors... Passons en revue la collection musc de Sylvaine Delacourte et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai trouvé les trois collections légèrement insuffisantes. Au début, je pensais que c'était un bon savoir-faire, un rapport qualité-prix relatif, des dérivés doux de Guerlain, mais on pourrait faire bien pire que d'imiter Guerlain... Cependant, en fin de compte, pour les quelques parfums qui sont bons, il y en a ici (principalement dans la collection Vanille) qui sont tout simplement impossibles à porter. C'était ma première expérience avec la collection muscs et c'est un rêve devenu réalité pour les amateurs de musc, je dirais. Je suis dans une phase où j'adore les senteurs chaudes, propres, floues, diffuses, une collection d'échantillons de peinture avec des noms comme 'Amande Sucrée', 'Douce Sieste' et 'Mousse de Cappuccino'. C'est un parfum qui évoque un champ d'orge doucement ondulant, mais pas avant de s'ouvrir sur une note de figue fraîche et juteuse, offrant un départ fruité et exaltant à ce qui est une senteur de dimanche matin paresseux. Je dois m'assurer de ne pas manquer d'analogies car j'ai le sentiment que l'ensemble de la collection va être comme ça. Cela descend vers une touche de poudre de musc aldehydé fruité et un ambre doux, puis BAM !!! Une base sucrée, nuageuse de vanille, de type ambrette, mais le cœur est vaguement floral et persiste. En fait, la 'base' est plus fraîche et moins ambrettée alors que le dry down change encore une fois vers une résine transparente et presque aquatique, Angelique Noire. Pour les amateurs de muscs à faible impact, jolis et personnels, c'est un délice.

Je ne suis pas la personne impartiale pour évaluer ce parfum car j'adore à la fois le parfumeur et la marque et je respecte la maîtrise des parfumeurs de Givaudan, dont certains sont considérés comme la vieille garde, ou du moins une nouvelle génération de la vieille garde. Il y a une perception selon laquelle ils produisent des pièces minimalistes, basées sur des chemins usés et bien battus. En jouant l'avocat du diable... c'est exactement ce qu'est "She was an Anomaly". Si vous êtes familier avec le travail d'Andrier, vous sauriez à quoi vous attendre ici : iris, musc doux, poudré, chaud et très minimal. Pour moi, cela sent comme un accord Grosjman basé sur une base d'ionone et de musc boisé. Le twist intéressant est que cette formule a été créée avec l'aide de 'Carto', la machine IA de Givaudan qui fait des suggestions aux parfumeurs et leur permet de créer des parfums de manière intuitive et intéressante. J'accueille ce genre d'innovation, certains pourraient dire que c'est un gadget ou être contre de telles choses, mais le geek en moi trouve cela vraiment cool. Apparemment, Carto a recommandé de surdoser certains matériaux pour le rendre plus iris, un encouragement que je suis sûr que Daniela n'a pas besoin qu'on lui dise deux fois, le favorisant comme elle le fait. Ça s'ouvre avec ce genre d'effet violet, iris, assez sec, poudré et semblable à l'Iso E super, une sorte de bois doux. Puis, une fois installé, c'est beaucoup plus chaud, faux orris, beurré et musqué, peut-être même un peu comme l'ambrette ? Ce n'est pas excessivement chaud mais c'est équilibré. Je pense que ce qui le rend spécial, c'est l'histoire passionnément transmise par Etienne et Olivier d'ELDO. Je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit mais... haha !

Je pense que c'est quelque chose que l'on peut attendre de Beaufort si vous êtes familier avec l'esthétique de la marque. Fumé, sombre, naturaliste, terreux, tout est ici en abondance. Aussi piquant qu'un clocher d'église Hawksmoor avec un accord d'encens plus rugueux, du papyrus, de la fumée de goudron de bouleau et du poivre noir, mais il y a quelque chose d'intrinsèquement crémeux et arrondi à ce sujet. Ce n'est pas un parfum où les notes sont masquées par la fumée, l'élément de goudron étant traité avec une délicatesse de toucher. Kyphi est un mélange d'encens de l'Égypte ancienne, je crois (j'ai vu un historien des odeurs le vendre), semble avoir une légèreté de camphre et une netteté d'encens, ainsi que la crème de la myrrhe savonneuse plus douce. Le vétiver est toujours présent et même s'il est beaucoup plus arrondi et clairement meilleur que tout ce que je pourrais faire, il est similaire en style à quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Réconfortant car c'est clairement une bonne direction et ma première expérience avec la parfumeuse britannique Pia Long. C'est décent.

Personnellement, c'est mon moins préféré de la collection, mais c'est vraiment une question de goût, bien que je l'aie décrit comme "Orange shake n vac" dans ma critique Instagram. Cela s'estompe et cela devient un floral féminin assez banal, mais une approximation de jasmin propre et savonneux. Beaucoup plus agréable une fois complètement sec, car la crémeux de la fleur d'oranger, qui est en fait la "base" de ce parfum, se révèle et est en réalité très plaisant. Ce n'est pas mon truc, cependant, la partie que j'ai aimée est masquée par des éléments que j'ai trouvés très passés.

Cela s'ouvre mal pour moi, montrant soit à quel point le goût d'orange "shake n vac" est soigneusement élaboré, soit à quel point ce n'est pas le cas ? Je ne peux pas décider ? Une note d'orange claire ouvre un parfum floral propre avec des muscs et une sorte de senteur savonneuse aigüe, se desséchant pour devenir une belle approximation de jasmin. C'est une affaire féminine plus "designer" que vous avez sentie un million de fois, du moins selon mes sensibilités... Cela devient beaucoup plus agréable après quelques heures quand c'est un jasmin doux et que vous pouvez réellement sentir la crémeuse fleur d'oranger, très plaisant en effet, mais je ne peux pas pardonner de masquer cela avec une ambiance beaucoup moins chère, ce n'est toujours pas mon truc.

C'est vraiment agréable. J'hésitais à dire qu'Osiris n'était pas le plus traditionnel des parfums à fleur d'oranger, mais après avoir essayé le reste de cette gamme, je dois dire que c'est le plus conventionnel de tous, offrant une légèreté d'agrumes et une crémeux floral blanc cireux en son cœur. L'élément qui m'a surpris était la nature douce, poudrée et vanillée de l'ouverture et des premières heures. C'est très sucré, mais il y a un bel équilibre entre la vraie note d'orange et le côté crayeux, aldéhydé normalement associé aux notes de pêche ou d'abricot, mais dans ce cas, c'est fermement une ambiance orangée. L'accord de fleur d'oranger se développe en séchant pour devenir plus classique, avec une cire grasse, mais c'est très subtil et jamais au point d'une véritable fleur d'oranger lourde. Osiris a toujours une douceur vanillée, crémeuse, un thème qui rappelle un peu L'Art de la Matière, quelque chose que je vais aborder dans d'autres critiques de cette gamme, car les liens avec Guerlain sont assez évidents... de manière positive. C'est un parfum agréable à porter pour moi aujourd'hui. :)