Le gingembre frais, joliment épicé, se transforme rapidement en une approximation blafarde de bois et de vétiver, avant de s'évaporer complètement en une durée de vie pitoyablement courte.

La vanille pure s'ouvre, suivie du cacao, du chocolat et du rhum. Un goût de moisi vient contrebalancer la douceur qui doit provenir du cumin. De manière inattendue, le vétiver fait son apparition, ainsi qu'une note de rose, j'en suis sûr, bien qu'elle ne soit pas mentionnée. Il y a des noix grillées et un voile de PVC sur le tout.

Je n'ai aucune idée de ce que tout cela a à voir avec la frustration, à moins qu'il ne s'agisse de contrecarrer toutes vos frustrations en vous gavant de vos aliments et boissons préférés tout en étant vêtu d'un costume de boiteux en polyvinyle. Comme la plupart des parfums ELDO, il n'est pas aussi nerveux que le promet la description, mais c'est une création très agréable et légèrement excentrique, et je l'aime beaucoup (mais probablement pas assez pour investir dans un flacon entier).

Chypre centré sur la mousse de chêne avec un musc de baies de genièvre contrebalancé par des agrumes. Il y a un léger poivre caché là-dedans, un soupçon d'ambre et une base boisée. La réussite ou l'échec de cette composition dépendra donc entièrement de ce que vous ressentez à l'égard de cet ingrédient particulier.

Moi, si j'en avais l'occasion, je me baignerais dans cette mousse, et il m'est arrivé d'appuyer mon nez sur les troncs d'arbres moussus lorsqu'il fait humide et que le sol est glaiseux, juste pour inhaler une bouffée de son parfum.

L'odeur s'estompe assez rapidement, mais reste près de la peau pendant un bon moment. Il y a quelque chose de presque cristallin dans la clarté de la composition qui me rappelle le travail de Jean-Claude Ellena, ce qui est une barre assez haute à atteindre. Dans l'ensemble, il s'agit donc d'une très bonne chose, à ceci près que j'aurais aimé que la projection de l'ouverture se prolonge un peu plus longtemps.

Poire et rose aqueuse roulées dans un poivre rose à l'odeur agressive.

Peu à peu, un goût métallique apparaît, ainsi que des notes légèrement caoutchouteuses. L'ensemble est assez linéaire et n'évolue pas tant qu'il ne perd pas progressivement en intensité.

L'odeur synthétique (c'est une description, pas une critique), la projection et la longévité sont énormes et le parfum est résolument non subtil. C'est ce qui, combiné à la linéarité, l'empêche d'être un véritable coup de cœur pour moi. Il est si persistant et si dérangeant qu'il en devient un peu lassant. Il s'agit néanmoins d'un parfum de créateur courageux et inhabituel qui s'éloigne relativement du courant dominant.

Hélas, malgré l'imagerie de la fameuse campagne publicitaire, il ne me transforme pas en une bombe musclée vêtue de cuir tout droit sortie du Scorpio Rising de Kenneth Anger.

Je ne vais même pas cacher qu'il s'agit de mon parfum préféré de tous les temps, ou du moins qu'il fait partie de cette catégorie supérieure où mes préférés oscillent entre quelques fragrances choisies.

Je ne vais pas non plus cacher le fait que, selon toute probabilité, vous allez le détester, car il s'agit de l'une de ces compositions extrêmement polarisantes, dont les détracteurs l'emportent sur les admirateurs. À cela, je réponds que je m'en fiche, que je l'adore et que mon goût est, bien entendu, bien meilleur que celui de n'importe qui d'autre (ceci est dit avec une expression impassible).

C'est l'odeur de la mer, pas d'un bleu aquatique, pas d'une ambiance de vacances d'été sur la plage, ni d'un parfum marin minéral qui gagne en popularité ces derniers temps. Non, c'est l'odeur de la mer à ses limites, là où l'eau se rassemble dans des bassins rocheux immobiles et légèrement stagnants, et où les algues s'accrochent au dessous des jetées et des cales, séchant et piquant sous le soleil. C'est l'odeur tranchante et quelque peu amère des plantes tenaces qui survivent tant bien que mal en poussant sur les parois rocheuses et au sommet des falaises. Quant aux ingrédients proprement dits ? On s'en fiche, quand ils se combinent pour produire cette magie, mais ils comprennent du vrai oud et de l'ambre gris.

J'ai porté ce parfum aujourd'hui en me promenant au bord de la mer. Le temps était calme et couvert et la marée montait, apportant avec elle une épaisse couche de débris marins à la surface de l'eau. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point ce parfum était différent de l'eau franchement odorante, tout en l'évoquant pleinement d'une certaine manière.

Lors d'une séance de questions-réponses il y a quelque temps, Christophe Laudamiel a suggéré ce parfum et Carre Blanc comme étant les deux parfums les plus adaptés à un environnement de travail. Le commentaire. Ce dernier a une ténacité nucléaire, tandis que celui-ci est loin d'être un plaisir pour les foules comme on peut l'imaginer.

Comme tous les parfums de la gamme Strangelove, il est très cher, mais vous devriez au moins le goûter deux ou trois fois si l'occasion se présente. Il ne ressemble à rien de ce que j'ai connu jusqu'à présent.

Une équipe marketing regarde avec envie les bénéfices générés par Sauvage.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'une cologne intense ? Une sorte d'EDT pas tout à fait ? Ou, plus probablement, une astuce marketing pour éviter la supposée efféminement du mot parfum, étant donné que c'est une fragrance qui semble viser assez clairement le marché masculin ?

Quoi qu'il en soit, cela ne m'est venu à l'esprit qu'après l'avoir essayé, donc cela n'a pas influencé mon impression générale.

Dès le départ, on sent le pamplemousse ou, en y réfléchissant, peut-être un vin aigre et bon marché. Beaucoup de cela. Cela est compensé par une lavande assez discrète, bien mélangée, qui atténue l'acidité de la note de tête.

À partir de ce moment, les changements se produisent très rapidement. Cela devient épicé et sucré, avec une qualité presque cola. Il y a une explosion inattendue et très amère de cyprès vert, qui disparaît presque aussi vite qu'elle apparaît. Enfin, cela se stabilise sur un savon citronné poivré, et reste ainsi, bourdonnant de manière persistante et ennuyeuse en arrière-plan. J'ai essayé de persévérer avec, vraiment je l'ai fait, mais j'ai fini par le frotter. La vie est trop courte, etc.

Il y a des choses que j'ai aimées ici, notamment lorsque le cyprès prend le dessus, mais dans l'ensemble, c'est plutôt sans inspiration, avec la phase épicée-sucrée en particulier à la fois écoeurante et nauséabonde. Cependant, c'est long-lasting, considérant que a) c'est une cologne et b) c'est un Jo Malone. Franchement, j'aurais préféré qu'il s'estompe un peu plus rapidement. Chose étrange : il sent très bon dans le flacon, mais se révèle maladroitement strident sur la peau. Un passage absolu pour moi.

C'est magnifique.

Vert et fumé, et un véritable hommage aux fragrances puissantes pour hommes des années 70, c'est un exemple parfait de la manière de prendre cet ADN puis de le mettre à jour et de l'améliorer. La clé ici est à la fois la haute qualité des ingrédients et le noyau intense et cendré de goudron de bouleau qui lui confère sérénité et profondeur émotionnelle. C'est cuiré et animal, aromatique, amer, floral, mousseux. La longévité est éternelle, la projection est féroce - deux vaporisations au maximum sont nécessaires.

J'ai adoré cela dès le départ, et je n'ai même pas terminé un tiers de mon petit flacon d'échantillon avant de me laisser tenter par un flacon de taille normale. Un parfum pour toute l'année, sauf lors des jours les plus chauds, il y a quelque chose de très captivant dans cette fragrance qui exige une attention et une dévotion sans équivoque.

Luca Turin a apparemment récemment écrit une critique cinglante à ce sujet mais, franchement, que sait-il ? On dirait qu'il est un expert en parfums ou quelque chose comme ça. Je l'adore, et il se classe très confortablement dans mon top 5 des parfums préférés de tous les temps.

Un parfum qui n'est vraiment adapté qu'aux temps plus froids, j'oublie toujours à quel point c'est étonnant.

Tout d'abord, c'est de la goudron de bouleau fumé. Comme dans méga fumé, et en même temps chargé de saumure. C'est une explosion si intense que la première fois que je l'ai porté, ma réaction immédiate a été de reculer. Lors des portées suivantes, je m'y suis habitué et maintenant je pense juste : "Ça sent étonnant."

Graduellement, une douceur commence à se faire sentir, qui semble médicinale, presque confiturée. Cela, je suppose, est l'odeur d'opium, que j'ai sentie une fois, il y a de nombreuses années, mais je ne peux plus me rappeler si c'est une représentation précise ou non. La fumée se transforme en thé, lapsang souchong, avec ses notes charnues et terreuses. Il y a une odeur de whisky, quelque chose de floral puis finalement cela se stabilise sur des bois profonds chargés d'encens. La fumée persiste, avec une intensité variable, du début à la fin.

Il n'y a pas beaucoup de parfums que je classerais comme un chef-d'œuvre absolu, mais celui-ci en fait partie. Il est extrêmement polarisant (mon partenaire déteste l'odeur autant que je l'adore) et il y a un nombre limité de situations dans lesquelles j'oserais porter cela. Néanmoins, si je devais réduire ma collection à trois parfums, celui-ci en ferait partie : c'est un véritable coup de cœur.