S'ouvre très similaire à Girl de CdG (également par Lie) mais ensuite le pin apparaît, et la complexité se développe, devenant adulte, riche et sensuel. Merveilleux.
{Divulgation complète : Eugen est quelqu'un que je considère comme un ami (pas une 'marque' ou un 'collaborateur', je ne suis certainement pas payé pour cette critique) et il m'a très gentiment envoyé une bouteille de cela car il me cite comme étant instrumental dans la phase initiale de développement de sa marque et des idées sur la direction à prendre. (pas que j'étais conscient que c'était ce qui se passait) Je suis extrêmement honoré qu'il me donne ce crédit, et je suis tellement content que les choses se soient si bien passées, et qu'il ait obtenu la qualité et l'intégrité artistique qu'il recherchait, ce qui est entièrement dû à la vision d'Eugen et je ne l'ai jamais douté une minute !} Oh eh bien.... Le triptyque olfactif d'Eugen est complet et quelle façon de finir en beauté. Autant j'adore Belle Ame avec ses thèmes d'iris et de tonka magnifiquement opulents mais subtils, et La douleur exquise a explosé sur la scène avec son inspiration émotionnelle déchirante, c'était apparemment une affaire plutôt douce, rose/patchouli mais en réalité, c'est bien plus mystérieux et épicé sur la peau et nécessite beaucoup plus de port et de réflexion que ce que l'on pense au départ. Cependant, Des Cendres doit être mon préféré de tous, mais quel ensemble et quelle série de bases à couvrir avec tant d'aplomb. Ensuite, nous arrivons à Des Cendres (cendres) et c'est un contraste vraiment intéressant entre le vert et le vibrant, le traditionnellement masculin et l'ashen, sec, cuiré ou fumé. Je pense que dire que c'est un parfum 'fumé' exagère la fumée, et peut-être trompeur, rendant vraiment un mauvais service à l'intelligence avec laquelle les 'cendres' sont déployées dans cette composition. L'accord cuiré est légèrement épicé (pour moi, cela ressemblait à de la coriandre ou des graines de céleri, même du carvi/cumin bien-aimé) et cela crée cet effet très 'gris' de cendres un peu plus cade, par opposition à la cendre 'noire' d'un goudron de bouleau. (en fait, listé ici cependant) Donc... L'élément vert n'est pas atypique du galbanum mais il est définitivement résineux, et j'ai été surpris de voir à quel point il était différent de Bel Repiro de Chanel (un parfum que je sais être l'un des favoris d'Eugen) et Green Spell d'Eris parfums (un autre parfum vert d'Antoine Lie) quelque chose que je n'aurais pas été fou d'attendre. Cependant, cela ressemble beaucoup plus aux parfums puissants pour hommes des années 80 et évoque vraiment les thèmes aromatiques puissants de Polo green, mais c'est comme le meilleur Polo green que vous puissiez imaginer, élaboré avec les meilleurs matériaux. (je viens de remarquer que quelqu'un l'a comparé à Aliage d'Estee Lauder, ce qui est aussi une comparaison décente) L'ouverture est en fait TRÈS FLORALE pour moi, et j'étais un peu perplexe quand j'ai commencé à voir des critiques et des discussions et que personne ne mentionnait à quel point c'était floral tout au long, mais surtout au début. C'est très humide, luxuriant, mais aéré, je pensais à la gardénia, ou au cyclamen et bien sûr à ce jasmin légèrement indolique et cireux. Cela s'est avéré être de la tubéreuse ! Je serais fasciné de sentir le 'grand cru' utilisé dans ce parfum car il a une qualité très spéciale, et c'est une chose que j'adore à propos de la tubéreuse, à quel point elle peut être différente selon l'origine/méthode d'extraction, etc.... J'ai en fait demandé à un ami d'essayer cela quand il est arrivé et il a ADORÉ la chose, disant qu'il était immédiatement transporté dans une salle de bain de club de gentlemen très chic, avec des carreaux verts, de la vapeur et du savon à raser, le léger parfum animalique de la sueur de sport. Et maintenant, aux éléments amers, moussus et animalique/musc de la base qui donnent à cet accord cuiré des masses et des masses de caractère à mon humble avis. C'était de l'hyracéum, une addition inhabituelle mais pas inattendue à ce parfum et cela forme une base longue et durable qui adhère à votre peau avec juste la bonne quantité de funk, et sans dépendre d'ambre boisé ou d'ambroxan ou quoi que ce soit de similaire comme un élément dominant de tromperie. C'est un accord très naturaliste et bien mélangé qui n'est pas trop malodorant ou quoi que ce soit mais qui bourdonne après une bonne 12 heures de tout le reste, l'amertume boisée, les floraux, etc.... Je pense sincèrement que c'est un parfum sublime et probablement la meilleure vision que Lie nous a donnée de ce qui peut être réalisé lorsque de grandes idées, des matériaux fantastiques et un respect pour ses prédécesseurs se réunissent pour créer un hommage respectueux mais moderne à l'homme pong des jours passés. C'est incroyablement bon !
Avez-vous essayé ce parfum ?
Partagez votre expérience et aidez les autres à découvrir de superbes parfums
C'est magnifique.
Vert et fumé, et un véritable hommage aux fragrances puissantes pour hommes des années 70, c'est un exemple parfait de la manière de prendre cet ADN puis de le mettre à jour et de l'améliorer. La clé ici est à la fois la haute qualité des ingrédients et le noyau intense et cendré de goudron de bouleau qui lui confère sérénité et profondeur émotionnelle. C'est cuiré et animal, aromatique, amer, floral, mousseux. La longévité est éternelle, la projection est féroce - deux vaporisations au maximum sont nécessaires.
J'ai adoré cela dès le départ, et je n'ai même pas terminé un tiers de mon petit flacon d'échantillon avant de me laisser tenter par un flacon de taille normale. Un parfum pour toute l'année, sauf lors des jours les plus chauds, il y a quelque chose de très captivant dans cette fragrance qui exige une attention et une dévotion sans équivoque.
Luca Turin a apparemment récemment écrit une critique cinglante à ce sujet mais, franchement, que sait-il ? On dirait qu'il est un expert en parfums ou quelque chose comme ça. Je l'adore, et il se classe très confortablement dans mon top 5 des parfums préférés de tous les temps.