Je l'ai acheté à l'aveugle, et pendant que j'attendais de le récupérer, j'ai parcouru les critiques interminables et répétitives "c'est synthétique", "ce n'est pas synthétique", "oh le prix, le prix !" blah blahdee blah zzzzzz, et j'ai ressenti un regret d'achat qui s'installait. Maintenant que j'ai le flacon et que j'ai pris le temps de m'imprégner de la fragrance, je peux dire que les gens peuvent se plaindre et râler à propos du prix, mais en prenant la fragrance pour ce qu'elle est, c'est un exemple exquis de la haute parfumerie. Pour moi, c'est presque parfait. Depuis le début de mon parcours olfactif, j'ai appris que, malgré mon envie de ne pas y croire, la vanille et le miel font partie de mes notes préférées (quand c'est bien fait, je ne parle pas des créations de Gaultier ou de la plupart des maisons de luxe). La figue est une autre note que je n'aimais pas, mais que j'adore maintenant sincèrement. Ici, mes notes préférées sont parfaitement équilibrées sur un lit d'oud chaud, de cèdre (qui, par chance, ne crie pas AMBROCENIDE comme la plupart). Toutes les notes énumérées sont discernables si vous les cherchez, mais rien ne domine. C'est équilibré et raffiné, délicat mais riche, une véritable œuvre d'art, divine.

Mes premières impressions (avec sur ma peau fraîchement sortie de la douche) étaient "hmmm, plutôt comme Aqua Pétrole Brûlant Pneus Yuzu". Ça ne sent pas l'oud, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe sous les agrumes. Mais je ne déteste pas ! Je suis même en train de renifler compulsivement mon bras en ce moment.....

C'est un parfum moléculaire, comme Escentric Molecules, comme d'autres l'ont dit ici, et tout comme c'est le cas avec les senteurs EM, Not a Perfume, etc., il y a une forte probabilité d'anosmie pour le porteur. Je ne trouve pas que Trash soit faible, au contraire, je trouve que l'Iso E Super est presque trop fort, et je soupçonne que les autres autour de moi peuvent le sentir encore plus. J'aime le parfum, et j'apprécie vraiment le concept et l'éthique. Pour ma part, je suis content qu'il ne sente pas le jus de poubelle.

J'ai un vintage de 10 ml. Je l'adore ! C'est une complexité florale aldéhydique à l'ancienne avec un accent sur le patchouli vert et mentholé (propre). Peut-être que je me fais des illusions, mais je peux vraiment voir comment cela et d'autres parfums similaires ont façonné le cours des choses à venir. Ici, nous avons aussi une violette assez forte, et il y a quelque chose dans toute la composition qui me rappelle Lipstick Rose. Mise à jour : Chypre Palatin ! C'est aussi ce à quoi cela ressemble, une magnifique douceur mousseuse.

Testé dans la boutique aujourd'hui, sur carte et sur ma peau. L'ouverture semble délicate, mais en fait c'est un miel super fort et lourd. C'est TRÈS similaire à Tobacolor, trop proche pour justifier un achat, du moins pour moi, car je possède déjà ce dernier. À la maison, j'en ai mis un sur chaque bras et ils sont indistinguables. Peut-être que Dior a une ouverture légèrement plus riche, mais après une heure, ils sont identiques à mon nez.

Ouverture incroyable qui passe de Guerlain à un truc générique de Xerjoff en moins d'une heure. Accord de oud synthétique bon marché. Ennuyeux, strident et fade, mais une excellente ouverture cependant.

Mise à part le marketing sexuel gênant, je viens de le tester dans la boutique et c'est merveilleux. Sur la carte, je ne ressens pas grand-chose, mais sur la peau, c'est très complexe et intéressant. Il y a de l'iris poudré, mais la graine de carotte et l'ambrette forment un mélange unique, et la poudrosité ne dure pas longtemps. Après 20 minutes, une sorte de brillance métallique devient apparente. Je dirais que ce parfum ne s'inscrit dans aucun genre, si ce n'est qu'il porte les marques stylistiques du grand JC Ellena. Je ne suis pas sûr que cela me convienne, mais j'applaudis la sortie d'un autre parfum beau, intéressant et unique de FM. Deux heures plus tard, le vétiver et la prune sont beaucoup plus apparents. Je ne suis généralement pas fan des dry-downs de vétiver, mais celui-ci n'est pas devenu aigre, donc c'est un plus à mes yeux. Trois heures plus tard... eh bien, il s'est complètement transformé en dry-down du Vétiver de Guerlain. Hmmmmm Mise à jour - Je le porte en public et en quelques minutes, les gens dans le métro murmurent à quel point il sent bon.

Cela me rappelle le rouge à lèvres à l'ancienne, et la plupart des critiques ici sont tout à fait justes, mais je perçois aussi une sorte de fond sucré, collant et chocolaté qui est délicieux et addictif (benzoin avec de l'iris ?). Cela rend les floraux confits, mais d'une manière différente de la plupart des roses confites que j'ai rencontrées. La framboise et le pamplemousse sont éphémères et indéfinissables pour moi (c'est-à-dire que si je n'avais pas lu les notes..), et rendent l'ouverture assez aigüe et stridente, mais seulement pendant quelques minutes. Il semble dommage d'appeler cela une rose de rouge à lèvres, car c'est beaucoup plus complexe que cela ne le suggère. Pour moi, c'est aussi moins poudré que beaucoup ici le prétendent, bien qu'il y ait de l'iris poudré, c'est juste que le fond chaud, presque épicé, de caramel adoucit la poudre pour qu'elle ne soit pas dominante.

Ça sent exactement comme 4711, donc je paie 250 fois plus (oui, j'ai fait le calcul) simplement pour une performance améliorée. Je préfère continuer à acheter 1 litre de 4711 pour 20 euros et emporter un petit flacon avec moi.

Ce n'est pas mon préféré. Je ne suis pas fan de la combinaison d'oud et de vétiver, cela a un petit côté aigre, surtout avec la pomme. J'aime le côté animal, mais ici c'est plutôt une odeur de jus de poubelle, et au mieux, j'ai l'impression de porter un chutney épicé.

Merveilleux pendant une demi-heure, après quoi il se fixe sur une base boisée chimique standard (probablement de l'ambrocenide ou similaire). À passer.