Hiram Green est un parfumeur pour lequel j'ai une grande affection, simplement en raison de Slowdive, un parfum que j'adore de tout mon être. Moonbloom est naturellement époustouflant et Hyde, Lustre, etc. livrent ce qui est attendu des matières premières utilisées. Cependant, j'ai des doutes sur les compositions, car elles reposent fortement sur une matière première fantastique. Il n'y a rien de mal à cela, mettre en valeur un seul matériau est plus difficile qu'il n'y paraît et sachant à quel point la parfumerie est laborieuse, ce n'est vraiment pas si simple. Cependant, le résultat final sera que si vous n'êtes pas vraiment fan de l'absolu de rose bulgare, alors quelque chose comme Lustre, par exemple, est tellement dominant et n'a pas grand-chose d'autre auquel s'accrocher. Je ne dirais jamais que c'est paresseux ou unidimensionnel, mais ce n'est pas une symphonie de notes que l'on trouve dans un chypre classique ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il essaie d'être et Hiram Green fait un choix stylistique délibéré pour créer des parfums de cette manière. Quoi qu'il en soit, celui-ci est un fleur d'oranger d'une clarté exceptionnelle et, comme la plupart des senteurs de cette marque, impeccablement rendu et conçu avec le puriste à l'esprit. Je dirais que c'est moins sur le côté lactonique, cireux, légèrement poudré que l'on obtient des fleurs d'oranger de Francis Kurkdjian ou de Serge Lutens Fleure d'Oranger et plutôt avec un bouquet plus frais et humide. C'est assez vert à l'ouverture et a un peu de l'agrume feuillu typique du petitgrain. Cependant, en se stabilisant, le musc floral devient plus acide et ce que je perçois comme des aspects vaguement animaliers commencent à se manifester, projetant légèrement et me rappelant les défis que j'ai rencontrés pour apprécier la fleur d'oranger pendant de nombreuses années. Cependant, lorsque je renifle près de ma peau, toute la douceur de l'orange est toujours là et je pousse un soupir de satisfaction devant la beauté de ce composant floral blanc. J'ai un matériau de néroli qui présente des caractéristiques plus vertes et ce n'est pas quelque chose que j'avais vraiment remarqué dans les parfums 'néroli' jusqu'à ce que j'essaie Pink Neroli d'Abel. Ce n'est donc pas une coïncidence s'ils sont aussi une marque naturelle. Je ne parle généralement pas de commentaires ou, Dieu m'en préserve, de 'compliments', mais cela a déjà reçu plusieurs remarques de ma famille aujourd'hui. Mon partenaire a dit que je sentais comme sa 'vieille grand-mère', elle a également mentionné 4711, ce que je comprends totalement. Puis ma mère a dit que je lui rappelais une 'vieille dame' (elle en est une, mais...) et a dit que cela lui rappelait un parfum Coty qu'elle portait dans les années 60 ou peu importe, et Yardley Freesia... et 4711, ma mère était PLEINE de connaissances sur l'histoire des parfums aujourd'hui ! Haha... Ma sœur a trouvé cela horrible. Cela dure très bien comme prévu, car malgré le fait d'être entièrement naturel, les parfums Hiram Green durent très bien et la fleur d'oranger est une matière assez tenace. J'apprécie cela comme une fleur d'oranger multifacette de qualité suprême et bien que ce soit moins déclencheur de maux de tête que ceux de Serge Lutens, je pense que je préférerais cela car c'est un peu plus prévisiblement sucré tout au long. Je ne serais pas surpris si les aficionados de la fleur d'oranger classent cela parmi les tout meilleurs.

Pour moi, ce parfum est une énigme. Si vous deviez lire les notes ici, je ne suis pas sûr que vous obtiendriez une image précise de ce qui se passe. Peut-être que l'ylang-ylang, le cashmeran et la bergamote sont tous représentés, l'ambiance de bois flotté est également évoquée tout au long, comme dans la version masculine que j'aimais. C'est quelque chose que Chong et les divers parfumeurs d'Amouage font vraiment bien, créant des images de miroir déformant des concepts de sortie masculine et féminine. Je perçois une sorte de tulipe/hyacinthe/narcisse plus humide à l'ouverture, mais seulement pour un très bref moment, devenant plus sucré, plus exotique, légèrement poudré et semblable à la violette. Ce n'est pas aussi sucré et caractéristique qu'une violette directe, mais c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Une sécheresse d'ionone ici pour moi. La sécheresse de ce parfum 'aquatique' ou de bord de mer devrait être contradictoire, mais c'est là que la note de bois flotté est si évidente. C'est plus lié à quelque chose qui a absorbé ces qualités d'eau de mer salée pendant une longue période, séchant au soleil mais toujours imprégné, et attendant d'être à nouveau imbibé par la prochaine marée. L'attaque boisée au début est similaire au cypriol ou au papyrus et fonctionne bien avec les floraux, mais c'est aussi un peu un défi. Je pense qu'ils ont juste bien jugé cela et quand il se stabilise et se sèche correctement, cette qualité s'estompe dans un caractère beaucoup plus musqué et brumeux. J'adore le cashmeran, mais il est souvent mal considéré comme un moyen chimique bon marché de créer un peu de chaleur et de structure, et bien que je ne puisse jamais vraiment le décrire comme dominant, l'effet est là dans les dernières étapes, c'est sûr. Donc, c'est un parfum très inhabituel, qui évoque la mer sans recourir aux clichés habituels 'bleus', agrumes (eh bien, il y en a un peu), aquatique, ozone, salé, algue ou application généreuse de la molécule de calone. Il ne s'appuie pas sur ces béquilles de la même manière que son homologue masculin non plus. Je ne suis pas fou de ce parfum et bien que j'aime beaucoup l'ouverture, la partie médiane moins (c'est étrange) et le dry down est bon. Il dure bien mais est doux, il a beaucoup d'atouts.

Wow ! Ce produit est suprêmement doux, je ne sais pas ce qui se passe ? Je n'arrête pas de dire que je ne suis pas une grande fan de miel et pourtant, quelque chose dans le miel, la cire d'abeille, l'Immortelle me ramène toujours à moi. Le mot " Indochine " me rappelle deux choses : la chanson " Viet Nam " des Minutemen (parce que les paroles parlent de l'Indochine française) et le film American Psycho (et peut-être mentionné dans le livre, je ne m'en souviens plus), où il y a un restaurant nommé " Indochine " ainsi que l'infâme et exclusif " Dorsia ". Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum étonnant qui s'ouvre comme un magnifique caramel, mais pas ce caramel trop sucré, saturé de Mula Mula ou d'Ethyl Maltol, il s'agit d'un caramel très subtil et magnifiquement doux, composé de miel et d'ambre de benjoin/vanille. Les notes de tête sont inhabituellement lumineuses et ne semblent pas lourdes pour un oriental boisé dont le cœur est dominé par le balsamique caramélisé et le miel. Le miel donne en fait de la douceur, mais pour moi il n'est pas si caractéristique jusqu'à ce que l'ouverture se soit installée. Le parfum devient alors beaucoup plus profondément boisé et se concentre sur le bois de santal, mais je ressens également une note d'ambre gris, d'alcool et de mammifère chaud, claire comme le jour mais très fugace, qui me fait me demander si je ne l'ai pas imaginée ou si je n'ai pas étalé de la teinture d'ambre gris sur ma veste et si ce n'est pas ce que je sens ? Ce parfum a une douceur qui rappelle presque le milk-shake mais il n'est pas crémeux ou trop sucré, les bois et les éléments honorés sont en telle harmonie, l'élément clé de ce parfum est l'habileté de Guillaume lui-même. PG25 n'a pas besoin d'être bruyant ou trop gourmand pour s'imposer, c'est juste un bois cosmique/une boulangerie de délices paradisiaques et surtout il a les éléments dont un parfum a besoin, la lumière et l'ombre, l'élégance et la retenue... c'est juste un plaisir de porter celui-ci. Je ne pense jamais vouloir acheter un autre parfum gourmand ou chaud parce que c'est ce que je pense et que je recherche souvent des looks différents, mais parfois il faut simplement embrasser ce que l'on aime, parce qu'on l'aime pour une raison.

Cela ressemble plus à de l'Oud qu'à l'Oud Occulte, c'est ce genre de plasticité, cette netteté aiguë d'un accord cuir médicinal. Cela sent assez antiseptique à l'ouverture, comme cette chose que mon ami utilise dans son salon de tatouage qu'il appelle 'savon vert', c'est une sorte de liquide alcoolisé piquant mais ce n'est pas du tout une odeur désagréable. Cela est teinté d'une odeur de terre, de sol humide et composé, et de patchouli qui devient plus sucré dans le dry down, presque une douceur vanillée. Quelqu'un a mis ce Patchouly de Profumum Roma en comparaison et bien que je comprenne pourquoi, car le patchouli terreux a une étrange douceur, mais en vérité, la marque italienne semble beaucoup plus naturelle. Cela est très similaire à des choses de Barruti, celui de Nooud, cela a une sensation plastifiée et saffronnesque similaire, quelque chose de faux ou d'artificiel en réalité, mais j'aime un peu ça. Le dry down est vraiment charmant si vous trouvez l'ouverture trop étrange, mais c'est un vrai changeur, se mutant tout au long. Je veux aimer Voronoi, je le veux vraiment, mais ils rendent cela difficile à aimer.

'Beige' est un nom tellement approprié pour ce parfum. C'est Beige, et pour ceux qui pensent que le cachemire ou le cachemiré est ennuyeux aussi, je devrais être en désaccord, mais cela ne s'applique pas ici de toute façon car cela ne sent pas cela non plus, ni ne vraiment évoque l'ambiance. Je préfère celui-ci à 3-D, il a un certain focus et un thème de 'fleurs blanches' mentionné dans les notes ici, ce qui fait encore allusion à la façon dont cette senteur est médiocre et ennuyeuse. Je l'appellerais 'Vanille' mais il n'y a pas de putain de vanille non plus ! haha J'ai eu un aspect floral humide intéressant dans l'ouverture qui était vaguement intéressant pendant une brève période, des touches de ce truc de tulipe/hyacinthe mais très éphémères. Beige opte plutôt pour une touche aqueuse et poudrée de fleurs indistinctes. Je ne suis pas un expert en fleurs mais quand quelque chose vous captive, vous n'avez pas besoin de l'être. Non seulement je ne le porterais jamais, mais je n'étais pas un grand fan non plus. Maintenant, juste pour souligner que j'ai fait deux critiques négatives des parfums M.INT d'affilée, puis-je simplement contrebalancer cela en disant que j'ai apprécié celui aux noix (je veux dire Affecting mind ??) et j'ai absolument ADORÉ le parfum Vibrant. Donc, il y a de l'espoir.

Maintenant.... certaines personnes pourraient me dire.... Houdini... tu es encore négatif et mélodramatique, quand tu dis que cela a l'une des ouvertures les plus répugnantes de l'histoire des parfums. Oui, c'est vrai. Ou quand tu as dit "...Ça sent l'eau..." Je pensais super, j'adore les notes aquatiques, jusqu'à ce que tu ajoutes "...de l'eau si fétide et stagnante que tu n'oses pas t'en approcher de peur de contracter la légionellose ou d'être affligé par le Cryptosporidium ou quelque chose comme ça ?" C'est la vérité pourtant. Ce n'est pas un mauvais parfum et une fois que cette acidité a disparu dans l'ouverture, c'est un parfum aromatique assez banal. Elemi ? bien sûr. Cuir.... hmmmm... pas vraiment mais si tu insistes. Le cèdre, j'accepte qu'il soit là. Qu'est-ce qui pourrait en être responsable dans l'ouverture ? De la mousse synthétique, honnêtement, cela a ce genre de vibe mousseux, lichen, mais pas aussi intéressant ou nuancé. J'ai déjà mentionné que j'ai juste un certain préjugé envers cette marque sans raison, je les ai simplement pris en grippe de manière irrationnelle. La vérité est que lorsque nous comptons ceux que j'ai aimés, c'est deux mauvais pour deux bons, donc c'est un parfum moyen. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont un poli et une sensation que les parfumeurs qu'ils ont à bord sont de ceux formés de manière plus classique, ne faisant pas de grosses bombes Indy/niche mais des pièces plus raffinées. Le problème, c'est qu'ils peuvent être trop raffinés, prétentieux ou ennuyeusement sûrs quand ils prétendent transmettre de nouveaux concepts. Le parfum 3-D est une abomination qu'il vaut mieux oublier. Un Tchernobyl olfactif. La meilleure chose à faire est de te forer un trou profond dans la terre et d'envoyer ce cylindre de déchets dans les profondeurs.

Accrochez-vous bien, ce parfum n'est pas pour les âmes sensibles et ce n'est pas ma déclaration de surprise ou de mépris à ce sujet, je suis vraiment à bord du côté plus skanky des choses en tant que fan d'oud artisanal. On ne peut pas dire que cela ne mérite pas d'afficher fièrement l'oud dans le titre, car il est fièrement présent dans la composition, c'est certain ! Pissara est une parfumeuse dont j'ai beaucoup entendu parler sans avoir beaucoup goûté à sa production, en fait je pense que c'est seulement mon deuxième Dusita. Elle est devenue célèbre pour être une sorte de savante florale ou de chuchoteuse de fleurs, créant certains des accords floraux les plus innovants et évocateurs de mémoire récente. Je n'ai que Splendiris sur lequel me baser et je l'ai trouvé très accompli, c'est une ambiance complètement différente, pour dire le moins.

S'ouvre avec une explosion de castoreum (pas le civette mentionné ici), rugueux/aigu, floral/musc et bien sûr cuiré, personnellement j'adore ! C'est comme du whisky malté et du cuir frais, mais cela se transforme rapidement en ce fromage fin qu'est le matériau oud ici. Maintenant, je sais que le pays d'origine ne définit pas nécessairement l'odeur de l'oud, mais j'ai le Laos, le Cambodge, l'Inde, etc. ... classés dans des catégories dans mon esprit, probablement par le premier matériau que j'ai senti de là-bas ? Cela tombe quelque part dans la variété cambodgienne-indienne de fort, très vif, de ferme/engrais mais avec la complexité d'un matériau vieilli, qui a absorbé beaucoup d'expérience de vie. Passant du tabac, à l'enveloppe de cigare épicée et au poivre, jusqu'à la pleine matière fécale. Il a une note de rose dansante, du bois de santal et une poudre qui ajoute probablement à cet effet sale/propre et à l'association avec les couches de bébés. Eh bien, en tant que personne qui a récemment dû gérer des couches, laissez-moi vous dire que cette chose vous fait renifler et renifler pour essayer de mieux comprendre la nature inhabituelle d'un parfum à la frontière fécale mais phantasmagorique, un poème d'esprit qui est ce parfum. Je pense que le mélange capture parfaitement un attar impitoyable, appliqué de manière décontractée sur la peau et ne vous méprenez pas, ce n'est pas aussi brutal que certains parfums à base de civette/castoreum ou un puissant huile d'oud indien par exemple, c'est assez réservé si vous avez un palais d'extrémiste ou êtes habitué aux matières premières non diluées comme l'ambre gris et le musc de cerf. C'est du classique dans le sens où c'est rose/oud/bois de santal/musc, etc. ... mais présenté de telle manière par une marque avec une production largement florale que cela fait lever les sourcils. D'accord, je comprends que le remplacement de la civette a ce genre de vibe, désagréable, fécal, etc. ... cependant, mon expérience est qu'il reste sur la peau lors du dry down quand tout est parti dans une sorte de protestation sale. Oudh Infini, si vous pouvez tenir à travers les vagues après vagues de skank, vous êtes traité à des bois presque sombres et épicés et pas du tout d'oud cheesy. Gardez à l'esprit que cela se passe des heures après l'expérience mais quand même, c'est l'une des choses les plus divines imaginables, confortable et comme rien d'autre sur le marché. Je pensais que c'était un coup de maître, audacieux, rafraîchissant et un parfum vraiment bien fait parce que malgré la qualité de l'oud étant si primordiale pour le succès de ce parfum, l'environnement et le cadre rendent cette chose spéciale, car cela ne sent pas seulement l'oud, et c'est un acte d'équilibre difficile à réaliser. Pour moi, le portabilité ne serait que lors d'occasions très spéciales où je me sentirais d'humeur à quelque chose de racé et d'opulent. Une véritable expérience cependant et le prix reflète probablement les ingrédients naturels bruts et rares à l'intérieur. Bravo !

Je pense que lorsque TonyT dit "ce genre de parfum", cela en dit long. Est-ce que Laudano Nero est une comparaison juste parce qu'il est dans le même genre ? À mon avis... Non ! LN est un excellent parfum qui est disponible depuis longtemps à un prix vraiment décent sur des sites de réduction. Cependant, ce Carner est supérieur à tous égards et n'a pas autant de cette base résineuse, un peu pâteuse, que LN. (Bien que je comprenne cet aspect de la comparaison) C'est un labdanum tranchant et sucré à son meilleur, brillant dès l'ouverture comme un phare de beauté. Cela a plus d'effet suédé/cuiré et d'épices orientales d'encens et de papyrus. Je ressens beaucoup de vanille, que ce soit de la vanille ou du benjoin, cela donne une légèreté crémeuse mais ne bascule jamais dans le trop lisse, maintenant les bords rugueux. Il y a un moment très fugace juste après les notes de tête, et juste avant que l'on puisse dire qu'il est officiellement "établi", où il a une vraie note animale. Seulement pour une très brève période et c'est parti, se dissipant en une odeur épicée et boisée, un peu comme un microcosme de la façon dont l'oud artisanal évolue et se fixe, mais accéléré en quelques secondes au lieu d'heures ou même de jours ! J'ai discuté de ce parfum avec d'autres qui ont dit qu'il était sombre et dans une autre critique que j'ai écrite, je l'ai décrit comme l'interaction entre l'obscurité et la lumière... ou quelque chose de prétentieux comme ça ? Ce n'est rien de particulièrement nouveau pour moi, rappelant le travail d'Alessandro Gualtieri, ce genre de poids... pour trouver un meilleur terme ? Simplement une recalibration, un ajustement d'éléments que j'adore, mais quel ajustement ! J'adore ça, ça dure vraiment bien, ça s'accroche follement aux vêtements, projetant et juste assez d'innovation pour capter mon attention et me donner envie. Black Afgano et Laudano Nero et même le propre El Born de Carner ne m'ont pas autant excité. Black Calamus est un peu de magie !

Je suis ravie d'être tombée sur ce très vieil échantillon (datant de sa première sortie) dans ma boîte d'échantillons et de ne pas l'avoir chroniqué, le qualifiant probablement de concoction de rose confite qu'il est peu probable que je porte, parce que je devrais me rétracter. En jouant avec la parfumerie amateur, on dit souvent que la rose et le géranium sont similaires dans leur sensation métallique et qu'ils peuvent être complémentaires, mais je n'ai jamais vraiment pensé cela. Je n'ai pas regardé les notes de ce parfum, j'avais oublié de quoi il s'agissait et on est immédiatement accueilli par une rose fruitée confiturée et facettée, puis par une rose bulgare légèrement plus poudrée, en fait un accord de rose bien équilibré avec le meilleur des deux aspects. Il y a un soupçon de pourriture, puis une vague mentholée de géranium, rafraîchissante, lumineuse, un peu verte et métallique. Il dure raisonnablement longtemps, il est fort au début, mais pas bruyant, et c'est un mélange parfait d'éclat et de brise avec la plus petite suggestion d'obscurité. C'est une rose superbe. Ce n'est pas la plus profonde ni la plus veloutée, mais mes goûts se sont adaptés au fil des ans depuis que je l'ai essayée pour la première fois et la combinaison de la rose et du géranium est quelque chose que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est excellent.

Eh bien, laissez-moi être le premier à dire (je le suis littéralement) que ce parfum est 'meh' au mieux. Vous savez, quand vous étiez enfant et que vous aviez fait quelque chose de mal et que vos parents disaient "Nous ne sommes pas en colère... nous sommes déçus." ce vieux cliché ? Eh bien, c'est ça, personnifié dans un parfum. J'ai regardé la façon dont il était présenté et le nom, et j'ai fait certaines suppositions et jugements qui étaient clairement erronés. Oud... avant que quiconque puisse le dire... QUEL OUD?!?!? Je suis normalement l'avocat du diable pour ceux qui s'attendent à un oud artisanal dans chaque parfum qui ose avoir oud dans le nom et cette fois je m'en fiche aussi. Je suis plus trompé par la partie 'Occulte' du titre, cette chose est loin d'être occulte surtout après une semaine à échantillonner des NON parfums... maintenant ça c'est occulte ! Quoi qu'il en soit, revenons à l'oud, je perçois une boisé qui est transparent et un peu comme le Tom Ford Oud Wood, pas très 'oud réel' et pas même synthétique non plus. Cependant, maintenant qu'il a séché, je sens une odeur caractéristique de synthèse d'oud, de réglisse et d'ébène/bois de rose qui émerge et encore une fois ce n'est pas désagréable. L'ouverture a définitivement une odeur d'orange confite et elle rappelle un parfum bien meilleur, Hope par Agonist. Ensuite, il y a la vanille ou plus précisément une odeur de vanilline, assez semblable à de la crème anglaise et pas trop écoeurante ou quoi que ce soit, je l'aime et je ne suis pas snob à propos de la 'vraie' vanille en particulier, bien que je concède qu'elle est plus facettée et complexe en odeur. Cette chose me rappelle une panna cotta, elle a une crémeux mais elle est aussi un peu gélatineuse et translucide.