Je me souviens avoir porté ce parfum il y a quelques années et avoir été très impressionnée. Comme le reste de la production de cette marque/parfumeur, Cuir est un triomphe de la parfumerie audacieuse et un véritable modèle de pionnier pour le " créneau " moderne, peu importe ce que cela signifie aujourd'hui. Je le porte à nouveau aujourd'hui et il est toujours aussi bon (peut-être même excellent) et je ne veux absolument pas passer pour une de ces reines du vintage et de la taille, disant " Les nouvelles formulations ne sont que l'ombre d'elles-mêmes " ou toute autre connerie de ce genre ! (ce qui est évidemment parfois vrai). Je pense en fait qu'il est beaucoup plus probable que ma perception ait changé, même pendant la courte période où j'ai eu cet échantillon moderne. C'est une ouverture rapide qui sent définitivement une combinaison artisanale unique d'absinthe et de fenouil doux, mais aussi un noir d'encre, presque comme du goudron, un corps de cuir fumé. C'est un véritable retour aux accords de cuir de goudron russe/de bouleau, animal et boisé, mais avec l'effet médicinal arrondi de la résine. Il est dit opoponax ici et (seulement avec le recul après avoir regardé) je me dis oh ouais, c'est bien de l'opoponax ! Je le savais ! (Non, en fait, je pensais qu'il s'agissait d'une touche de myrrhe, ce qui donnait cet effet collant et concentré. Les notes de tête qui passent à la base cuirée me rappellent un peu ces biscuits de Noël d'Europe de l'Est, qui ressemblent à du pain d'épices, mais qui sont mous, collants à croquer et qui contiennent souvent plus d'épices comme des clous de girofle et d'autres. Je pense qu'il y a pas mal de marques artisanales qui font des choses comme ça maintenant, mais sans la profondeur et le poli de Mona, c'est vraiment superposé et subtil, même si ça a été un grand bouleversement pour l'industrie en 2010. Je n'aime pas, PAS le porter, mais j'ai toujours pensé que c'était mon préféré de la marque et il se pourrait que ce ne soit pas le cas ? Je n'en suis pas encore sûre ? Ce n'est pas parce que je ne l'aime plus autant qu'avant qu'il reste génial, qu'il vaut la peine d'être vu, qu'il vaut la peine d'être aimé. Ne m'écoutez pas.

Lancez !!! Un grand sac de foutaises ! Je sais que je dois arrêter d'être snob, arrêter de me plaindre et de geindre à propos d'un lancement de designer inoffensif et grand public, qui ne nuit à personne et qui, après tout, ne sent pas les égouts ou quoi que ce soit. Mais non. En fait, Ralph Lauren peut encore, aller se faire voir !!! Je dois me rappeler que l'industrie de la parfumerie n'est pas pour moi, ni pour quiconque ayant ne serait-ce qu'un intérêt passager pour tout ce qui est olfactif, car cela vide toute la joie de la pièce quand on le vaporise. Je veux dire, quel est l'intérêt de cette sortie ? Vraiment ? Même s'ils recyclent les mêmes choses, ne le faites pas encore et encore, année après année, donnez-nous au moins quelque chose qui soit en décalage avec les cycles du reste des conneries homogénéisées qui flottent autour. Je comprends, d'accord, tout est dérivé mais nous devons arrêter cette mentalité capitaliste de "croître ou mourir", pourquoi les marques estiment-elles avoir besoin d'un certain nombre de nouvelles sorties pour rester pertinentes ? Mais je suppose que je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, car cela est finalement dicté par des consommateurs qui veulent perpétuellement des choses "nouvelles" tout le temps. Il n'y a pas de réponses faciles. Oui, cela sent pas mal comme Y, un parfum que je n'aimais vraiment pas (edt pas l'edp que je pensais en fait un peu meilleur) C'est un mélange exactement de la même merde abrutissante qu'on vous a servie auparavant, frais, amorphe, boisé, agrumes, musc, légers sous-tons océaniques d'ambroxan et de bois ambrés légers. (peut-être que ce n'est rien de tout ça ?) C'est tellement générique que cela défie presque la description (ce qui est une sorte d'accomplissement je suppose) tant est le rouleau de menton d'apathie qu'il induit, c'est une coquille vide, dépourvue de quoi que ce soit ressemblant à une âme. Pour cette raison, je le déteste et c'est l'ennemi du bon parfum. Des mots forts et mélodramatiques, vous pourriez penser, mais en sortant de mon accès d'apathie un instant... Je suis juste fatigué de tout ça, mec ! Juste complètement lassé. Je veux essayer une nouvelle sortie de designer sans trop de fanfare comme celle-ci et découvrir une perle cachée, ou quelque chose qui n'est pas très bon mais où au moins un semblant d'effort a été fourni. Mais je suppose que cela rend juste les Guilty absolutes et les Toy Boy de ce monde d'autant plus rares et gratifiants quand le mainstream dit, allez, prenez quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ralph Lauren a créé une nouvelle bouteille/campagne et tout pour ça, ils n'auraient pas dû se donner la peine.

Maintenant... j'adore un Litchi. C'est un fruit magnifique et l'idée d'un accord de Litchi me fascine. Cela ne correspond pas vraiment à cela. Je sens une sorte de blé, de verdure et de PALMIER encore une fois dans l'ouverture, mais doux, aqueux et dans l'esprit, quelque peu comme un Litchi (SI VOUS DEVEZ !) 18 commence alors à donner un peu plus de l'accord de fleur de cerisier présumé, mais ce n'est pas vraiment comme celui de Jo Malone ou un mod de fleur de cerisier qu'un parfumeur indépendant m'a récemment envoyé. C'est vaguement floral et toute la douceur ou le léger bouquet fruité qu'un cerisier pourrait avoir est, en quelque sorte, compensé et papyrisé par cet accord neutre, aqueux et vert de palmier. Plus tard, cela devient beaucoup plus poudré cependant et plus comme ce à quoi je m'attendais (assez rapidement en fait) donc l'ouverture est un peu une tromperie pour transformer ce qui serait une affaire plutôt ennuyeuse, avec un rideau en filet et une bordure rose, en quelque chose qui est en accord avec les autres ici. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas non plus, c'est inoffensif et les muscs sont agréables, lui donnant une certaine qualité que je suppose. C'est 'acceptable ! Ce qui résume vraiment toute la collection. Je comprends complètement qu'on puisse être déçu ou ennuyé par ces fragrances, mais j'ai trouvé quelque chose en elles. Pas grand-chose, mais quelque chose.

D'accord, 14 est un peu plus une sortie "standard". Cela dit, c'est mieux que la plupart des oud/rose fatigués et éculés qui sortent. Donc, quand un "Oud" sent vraiment le vrai oud pour moi, c'est notable, je ne fais pas le snob, je le dis juste. J'aime en fait les accords d'oud synthétiques, mais c'est une église si large que l'Oud est devenu un peu le jazz de la parfumerie. Il n'y a pas de notes fausses. Un accord d'encens ambré boisé de N'IMPORTE quelle nature a l'étiquette oud collée dessus. Quoi qu'il en soit, le principal est que c'est un mélange bien fait, pas une rose stupide, ça ne sent pas bon marché, c'est complexe, boisé mais a le thème lumineux et aéré copié-collé (dans le bon sens) à travers ces fragrances, rendu plus impressionnant par le fait qu'elles sont réalisées par différents parfumeurs. Évidemment, le brief fort et l'expertise ont porté leurs fruits cette fois-ci. Je ne saute pas de joie et je ne cherche probablement pas vraiment à le porter à nouveau, mais je pense que c'est un parfum décent, un bon effort dans l'ensemble.

Probablement l'un de mes moins préférés de la gamme, pour être honnête. Cependant, de manière totalement neutre, je pense que le mélange d'un vague floral de muguet et d'une douce brise marine est agréable. Ce n'est pas trop envahissant avec ces molécules Ultrazur, Calone, etc. Elles sont clairement présentes mais bien arrondies, salées mais pas comme si on se gargarisait avec de la sauce soja dans une mine de sel ! C'est puissant, et c'est quelque chose que je n'aime pas vraiment. Je pense que c'est un peu intrusif, même si l'équilibre est correct. Je ne fais pas l'éloge de celui-ci, cependant il pourrait être le plus vert et le plus évocateur de palmier, avec cette qualité 'aquatique' inhabituelle. Je ne suis pas un grand fan, mais il s'intègre dans la gamme comme un gant.

La rose est difficile pour moi. J'apprécie le talent de créer un bon parfum à la rose sans en posséder ou en porter beaucoup. Je sais ce que j'aime et ce que j'apprécie dans la rose, et ce que je n'aime pas. Cela titille quelque chose en moi. Je pense que c'est vraiment élégant. La première bouffée sent comme un yaourt aux fruits Muller. Sérieusement, c'est une sorte de lactique, fruité, yaourt, infusé d'une touche de rose. Ensuite, l'accord de rose se manifeste davantage et possède un naturalisme que j'aime, mais c'est très bien dosé, légèrement sucré, se desséchant vers un musc rose savonneux. Pas écrasant ou ostentatoire comme les roses le sont souvent, Pescheux lui a donné une brillance et une transparence verte. C'est encore le palmier. Je n'imagine pas cela ni n'achète inutilement le discours de cette marque sur un thème de palmier (ou est-ce que je le fais inconsciemment ?) NON !!! NON !!! Je ne le fais vraiment pas ! Sérieusement, ceux-ci ont vraiment la cohésion et le fil conducteur d'un album conceptuel comme 'What's Goin' On ?' de Marvin Gaye. Ils sont en quelque sorte toutes la même chanson, dans la même tonalité, mais qui s'en soucie, ils sonnent bien (ou sentent, plutôt bon) dans ce cas. Je veux dire, c'est là que l'analogie se casse parce que ce ne sont pas le génie de Gaye, ils sont juste bons. Et ce cynique légèrement pathétique et pédant aurait pris un réel plaisir à donner une leçon à Fo'ah, mais j'aime bien cela. Ce n'est pas une rose ennuyeuse. Ce n'est pas une rose Montale de mauvaise qualité pour cocher une case. On sent que c'est travaillé, mérité, réfléchi.

D'accord, j'ai remarqué que cette marque a été durement critiquée par quelques personnes et bien que je ne sois certainement pas effrayé à l'idée de donner un avis tranché sur un parfum, je vais essayer d'être aussi juste et objectif que possible. Malgré le fait que je sois fatigué des nouvelles marques "niche", franchement, elles sont légion, et surtout ces marques du Moyen-Orient ou "inspirées par cette région", qui s'installent à "Paris" parce qu'un peu comme une marque de montres suisses, les parfums bénéficient de la crédibilité d'être français. (Est-ce que cela signifie encore tant que ça ?) Quoi qu'il en soit... Mis à part tout ça, la bouteille élégante m'a fait dire... oooh qu'est-ce que c'est ? Et en passant rapidement à l'essai de toute la gamme, je dirais qu'ils ont un thème cohérent, frais, ensoleillé, avec des palmiers qui traverse tout et ce n'est pas ringard ou artificiel, ça semble organique et juste. Donc c'est un point positif pour cette marque et cela lui donne une certaine légitimité. Ils ont offert des bouteilles à des "influenceurs" ou à des escrocs de YT et d'ailleurs, mais pas à un rythme tel qu'ils deviennent évidemment omniprésents et fassent le tour des réseaux sociaux pour écouler leurs produits. Encore un autre point positif. 02 est en fait un mélange vraiment intéressant d'accords frais, c'est comme du concombre, des pieds de tongs légèrement sablonneux (dans un bon sens, juste sortis de la mer) et le bois de santal/papyrus un peu hipster d'un santal 33 mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supportable et en fait dans un contexte que j'apprécie, entouré de palmiers et d'un zeste de citron vert. Je ne sens pas qu'il essaie trop, c'est un peu sans effort dans sa représentation de sable blanc brillant et de palmiers impossiblement inclinés. Personnellement, j'aime ça. Je ne l'adore pas. Ce n'est pas mon style, mais c'est bien construit, même si ce n'est pas particulièrement accrocheur.

C'est un effort solo, comme le remix d'une des deux moitiés d'un morceau original. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense vraiment que c'est le cas, car n'était-ce pas le Negrin original avec quelqu'un d'autre ? Cela ressemblait à un melting pot d'idées, pour le meilleur ou pour le pire de toute façon. Donc, le 53 est un focus, une étude sur les meilleures parties d'Interlude, mais personnellement pour moi, c'est redondant. J'ai l'original brillant et celui-ci semble juste être une version très agréable, adoucie et plus raffinée, mais qui veut ça ? Sérieusement ! Interlude n'était jamais censé être ça à mon avis. C'est ridiculement complexe, tonitruant et quelque peu brut. Le fait que les idiots de Fragcomm appellent l'original 'La bête bleue', je parie qu'ils salivaient quand Amouage a annoncé une concentration de 53 %, woohoo le mode méga bête bleue !!! Quiconque comprend la concentration des parfums sait que cela a été conçu pour être 'fort' et en réalité, cela aura probablement l'effet contre-intuitif d'être beaucoup plus discret et plus 'basse', ce qu'il fait sûrement. Je pense que c'est une senteur d'encens et épicée, boisée sombre, pleine de tout ce qui est agréable dans Interlude mais plus calme, plus claire et plus concentrée, mais toujours forte. Hé, je veux dire que je l'aime beaucoup. Je dois le porter plus. Je dirai ceci pour le 53, il semble moins contraignant à porter, ce n'est pas une pièce maîtresse, et pour cela, peut-être que c'est mieux, car je trouve rarement une occasion adaptée pour l'original, alors que je pense que je choisirais celui-ci.

Une rare déception pour moi de la part de Mr Bird. Je ne pense tout simplement pas que ce soit un très bon parfum. Il ne m'excite pas de la même manière que même le parfum citronné le plus "standard" de ROJA. Son ouverture sent un peu artisanal, un peu amateur. Désolé. Par coïncidence, je pense que c'est une très belle ouverture dans le sens d'une combinaison de labdanum résineux et d'agrumes, c'est balsamique et légèrement animalique, presque myrrhique ? Cela ne dure pas longtemps (en tout cas, de cette manière) et c'est étrange que cela se manifeste efficacement comme une note de tête. Curieux que le labdanum ne soit pas mentionné et qu'il soit adouci avec un accord vanillé sucré teinté de noix de coco. Je déteste me plaindre du nom, mais il n'y a vraiment aucun Danger ici. Une fois sec, cela sent comme un accord de bois de santal noisette avec la chaleur de "fer chaud" et aussi la sécheresse des AC boisés. Cela sent comme une version bien meilleure de moi essayant de créer un grand parfum ambré comme un Shalimar croisé avec une tentative de faire un bois de santal comme un Jicky, Samsara ou mouchoir de monsieur. C'est passable, mais cela ne me plaît pas vraiment ou ne m'intéresse pas particulièrement.

Un musc fruité très joli, rose et sucré. Je suis sûr de pouvoir sentir beaucoup des fruits mentionnés ici. La framboise/rose, le délicat duvet de pêche/abricot, mais aussi une sorte de jus de poire. Il s'estompe pour devenir un parfum floral et musqué qui est très agréable, clairement fantastiquement bien fait, c'est charmant. Certains ne percevront peut-être pas cette nuance et y sentiront un shampooing aux essences herbacées, et je ne vous en tiendrais pas rigueur. Pour moi, c'est un thème que vous avez déjà senti auparavant, juste légèrement rehaussé, est-ce que cela vaut l'argent 'rehaussé' ? C'est à vous de décider. Un parfum que je n'ai jamais pu ou voulu porter car il est beaucoup trop ouvertement féminin pour moi, et je porte beaucoup de parfums pour femmes sans hésitation, certains sont un pas de trop et celui-ci.