Mississippi Medicine by DS & Durga s'ouvre sur un cyprès astringent et poivré, puis laisse place à un crépitement de pin, un feu fumé, du bouleau doux, de l'herbe boueuse et des feuilles brûlées... et se termine par un encens boisé et doucement herbacé ; d'étranges cheveux parfumés de fumée au réveil, et le rêve vague de descendre dans l'obscurité, de danser et de deviner avec les ancêtres, et d'avoir participé à des rituels plus anciens que l'on ne peut l'imaginer.

By Serpentine d'Exaltatum London s'ouvre comme un chypre chimérique, plein de promesses mais aussi un peu bizarre ; c'est un caméléon délicieusement aigre/loamy/ambreux, et je sens quelque chose de différent à chaque instant. L'éclat subtil et l'audace du poivre rose, le zhuzh amer et sophistiqué de la bergamote, le vert vif et piquant du sapin, le chatouillement de la poudre délicate de la violette, et un cœur balsamique velouté et rêveur de bois et de tabac. Il est un peu trop terreux pour être qualifié de lumineux, mais il brille et resplendit malgré ses aspects poussiéreux. By Serpentine est un parfum incroyablement léger et insaisissable, je ne peux pas le sentir directement sur mon poignet où je l'ai vaporisé, et pourtant je sens son halo planer autour de moi. C'est une chose de beauté, mais il n'est pas très durable ; après une demi-heure environ, c'est comme si je me réveillais d'un rêve exquis et poignant dont j'ai instantanément oublié les détails.

J'ai quelques problèmes avec ce légendaire barde thrace, mais je vais les mettre de côté pour un parfum comme Orpheus Incarnate de Curionoir qui tente de capturer un moment hyper spécifique de sa mythologie. Une interprétation olfactive d'une expérience sous-marine ; un sentiment d'apesanteur et de calme, des visions de turquoise et de mauve, et l'attrait irrésistible du chant des sirènes. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire cela - il n'y a vraiment rien dans ce parfum qui me semble aquatique ou océanique ou même quoi que ce soit d'aqueux, et pourtant, si vous avez déjà flotté sur la marée, dans les courants, et même dans les eaux fraîches de votre piscine, les yeux fermés à l'éclat du soleil ou de la lune, les murmures et les gargouillis du monde étouffés par les vagues qui enveloppent la douce coquille rose de vos oreilles, ce parfum évoque les respirations lentes et les battements de cœur étouffés de cette tranquillité. Je perçois le clou de girofle épicé de l'œillet, l'oris frais et terreux, la décadence de la tonka et de l'héliotrope, et la douceur herbacée de la réglisse, et c'est un ensemble magnifique et brillant... mais je n'ai aucune idée de comment cela se traduit dans la berceuse sensorielle hypnotique d'un bain de minuit en solitaire.

J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter de Sexy Viking avec le Viking qui vit avec moi. Mon mari, Ývan, est islandais et a vécu en Islande jusqu'à son adolescence. Sa famille proche, sa mère, son père et ses frères, vivent tous aux États-Unis, et certains d'entre eux habitent à quelques kilomètres de là, mais le reste de sa famille est éparpillé dans toute l'Islande. Il y retourne tous les deux ans, et j'y suis allée une fois, mais je ne connais pas assez bien le pays pour avoir une opinion bien formée sur un parfum qui s'inspire de certains de ses aspects. J'ai une opinion sur le parfum, je peux avoir une opinion sur n'importe quoi, mais je suppose que je ne peux pas vraiment commenter le sentiment d'appartenance qu'il est censé évoquer. Ývan me dit qu'il a une impression générale de fraîcheur, de fraîcheur, de conifère toujours vert, de pin. Cela lui rappelle les étés qu'il a passés dans le cadre du programme de travail des jeunes à transporter du bois de la forêt... ce que j'ai supposé être une sorte de travail de bûcheron non rémunéré, mais il a ri et a dit, quel enfant va faire ce genre de travail gratuitement ? Quoi qu'il en soit, son souvenir spécifique concerne les moments où il se reposait, s'allongeait sur un lit d'aiguilles de pin odorantes et fermait les yeux pendant que le soleil filtrait à travers la canopée des arbres. Il a également déclaré que cela lui rappelait les conifères glacés en hiver, lors des visites traditionnelles au cimetière à l'occasion de Noël. Sa mère et lui se rendaient au cimetière avec des couronnes et des bougies pour les parents décédés, et il y avait un chemin forestier le long duquel ils glissaient dans la neige fraîchement tombée pour atteindre les tombes. Dans l'ensemble, il a comparé l'odeur à celle d'une ancienne couronne de Noël dans les bois, pleine d'abondance hivernale. J'ajouterais que ce que je sens, de manière écrasante, ce sont des baies acidulées, vivifiantes, de saison froide. Quelque chose de rouge vif et d'orné de joyaux, si amer que même les snowbirds n'en mangeront pas. Mais aussi un peu comme des écorces de pamplemousse confites et aigres. Au fur et à mesure que le parfum s'estompe, il se rapproche davantage d'un ambre fruité, malté et doucement miellé - mais dans tous les cas, c'est une note magnifique. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il s'agit d'un parfum incroyable, et il se trouve qu'il est étonnamment parfait pour le solstice d'hiver d'aujourd'hui (le jour où cette critique a été écrite).

Lorsque vous vivez dans un ananas sous la mer, mais que vous l'avez transformé en salle d'exposition Harley Davidson.

Nous rencontrons une rose qui n'est pas seulement le protagoniste d'un film d'horreur, mais peut-être le film lui-même, un film maudit. Et il ne s'agit pas de n'importe quoi qui n'est qu'effroi et clichés de genre, mais bien du dernier film violemment terrifiant que vous avez vu et dont vous avez commencé à faire d'horribles cauchemars qui commencent à se répercuter sinistrement dans vos heures de réveil. Court of Ravens de 4160 Tuesdays est, en bref, et sur le papier, un chypre à l'encens et à la rose - mais les rumeurs disent que le composant encens est le sang bouillant d'un cultistes fou mélangé à des herbes étranges et piquantes d'un autre monde, la rose a poussé de manière maladive et sinistre sur la tombe non marquée d'un meurtrier pendu, et le chypre, eh bien..., il s'agit des matériaux habituels de mousse de chêne et d'éléments balsamiques, mais pilés sur un ancien autel noir en une pâte suintante avec un nombre secret de gouttes provenant d'un flacon craquelé et trouble, et je ne sais pas ce que contient cette essence ésotérique, mais elle a une odeur choquante de sueur de peur âcre, d'adrénaline amère, et elle est soulignée par une foule de phéromones aiguisées et brûlantes. Vous avez donc probablement conclu que je dois aimer ça, et vous avez raison, et je suis content que vous sachiez lire entre les lignes.

Destrier de House of Matriarch est peut-être le premier parfum de cuir que j'ai non seulement toléré mais aussi aimé. Je ne suis même pas sûre d'être une fan de cuir, mais j'apprécie que celui-ci soit si intense. Il ne se donne pas des airs, et il n'est pas déguisé ; on ne peut pas s'y tromper. ET c'est une expérience olfactive plutôt immersive à 360° et absolument immédiate, sans introduction ni préambule. Imaginez que vous êtes un LARPer ambitieux et que vous avez pris trois ans de cours de maroquinerie pour pouvoir fabriquer la parfaite pochette de monnaie en cuir à accrocher à votre ceinture pour ce festival que vous attendez avec impatience. Même s'il s'agit d'une petite pièce d'un costume plus grand et plus complexe, vous voulez que chaque détail soit absolument parfait, du tannage aux coutures en passant par le gaufrage. Vous avez passé tellement de temps sur cet accessoire que vous sentez les agents de bronzage, les graisses, les huiles, les produits chimiques et les muscs, même dans vos rêves. Et dans la vie éveillée, même après l'événement, vous ne faites qu'un avec ce porte-monnaie en cuir, et vous l'emportez partout avec vous. En ce moment, il est rempli de copeaux de cèdre, de graminées et de mousse douce... parce que vous avez dépensé toutes vos pièces pour ces cours coûteux et ces outils de maroquinerie.

Le Babylon de Penhaligon's est-il censé évoquer Babylone, l'antre de l'iniquité et le summum du péché ? Ou peut-être cette prostituée satanique groovy, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée de perles et de pierres précieuses, avec sa coupe d'or débordant d'abominations et de souillures ? Je ne suis pas sûr que ce parfum doucement épicé, au bois de velours, soit aussi scandaleux ou dramatique que tout cela. Imaginez que cette coupe d'or, certainement sensationnalisée pour susciter l'indignation du public, soit au contraire une sorte de récipient humble et modeste, un bol de bois de santal grossièrement taillé mais parfumé, rempli d'un liquide laiteux qui sent le safran mielleux, la chaleur aromatique et terreuse de la noix de muscade et du camphre poivré et anisé de la coriandre, et la vanille délicatement résineuse et subtilement fumée. Si vous êtes une fan d'Hypnotic Poison de Dior, mais que vous n'aimez pas cette note odieuse de bière de racine, je pense que vous trouverez que Babylon est une option de meilleur goût et plus discrète. J'apprécie énormément ce parfum, mais j'aimerais encore sentir une interprétation parfumée plus vive et plus exubérante de cette beauté apocalyptique.

Le site de Rusak décrit ce parfum comme une "bizarrerie minimaliste". Une créature de tromperie. Perfume nerdery" et bien que je ne sache rien de ce parfumeur, je dirai que cette non description a capturé mon imagination qui s'est transformée en un petit béguin. Le genre d'obsession que vous développez pour une personne que vous avez aperçue dans le métro en train de lire un exemplaire corné d'un livre de votre auteur préféré, en l'occurrence, disons, l'effrayant artiste de manga japonais Junji Ito, puis vous avez fait une série de rêves troublants à son sujet, si bien que vous avez écrit une ode à cet inconnu dans la section "connexions manquées" du journal alternatif local. À l'instar de l'auteur de romans d'horreur le plus célèbre du Japon, Rusak a injecté une quantité extraordinairement puissante de bizarrerie dans ce parfum. En commençant par un coup d'œil banal dans l'armoire à épices, vous êtes soumis à une descente surréaliste dans la folie, avec l'étrange sensation de sirop d'érable au curry du fenugrec, un picotement sec et irritant de musc salé, une pointe énigmatique d'anis et une conflagration huileuse de poivre noir. Je n'arrive pas à comprendre ce parfum, et en fait, j'aime l'imaginer comme une bête à plusieurs têtes et à queue de crécelle, comme son nom même. C'est vraiment l'un des parfums les plus excentriques et singuliers qu'il m'ait été donné de sentir et je suis en admiration devant sa sublime étrangeté.

Cette ode olfactive au Château Marmont, bastion du vieil Hollywood et refuge notoire des célébrités, mentionne des roses flétries, du linge de maison impeccable et des meubles en bois vintage, et je pense que tout cela s'en ressent. C'est un parfum incroyablement langoureux, comme si Lana del Rey devant son vanity chantait dans son miroir, d'un air ivre et endormi, que sa lune est en Lion et son soleil en Cancer, ce qui, si vous voulez mon avis, est une façon très bizarre de formuler cette pensée. Il y a une indolence rêveuse dans ce parfum, des moments figés dans le temps, capturés dans une photo Polaroïd, des grains de poussière flottant à jamais au-dessus d'une rose solitaire dans un vase ébréché juste au-delà du reflet nuageux du miroir, sans jamais se poser sur la fleur. Un musc poudré de la mémoire d'une nuit qui ne s'est jamais vraiment terminée, une photographie fanée qui n'appartient plus à personne, enveloppée dans un linge en lambeaux et discrètement glissée sous une frange de tapis miteux dans un coin ombragé d'un vieux bungalow.