Un oud plus sombre et boisé, avec de la complexité, des épices et une subtilité animale dans le dry down, c'est charmant mais cela manque de la luminosité et de la clarté des floraux et autres dans certains des autres. J'adore toujours l'odeur cependant.

KO complet et total ! Wow ! Juste wow ! S'ouvre comme une fleur blanche lumineuse mais herbacée, tout en étant soutenue par un souffle boisé et animalique lourd d'ambre gris. Cela sent plus comme la morsure herbacée, cumin, moite d'un substitut de civette plutôt que de la vraie civette qui est plus fromagère et boisée, mais je pourrais me tromper ? Quoi qu'il en soit, la combinaison des éléments animalistes est exquisément jugée car on peut encore sentir les agrumes et les floraux crémeux aromatiques et lactoniques, peut-être aussi quelques matériaux de santal longtemps dans le dry down. Je comprends que c'est totalement masculin mais pas du tout lourd. J'adore !

C'est un retour à ce que je considère comme un commerce d'attar plus traditionnel, sous la forme d'un parfum très accompli avec une belle puissance d'oud dès le départ, mais qui est immédiatement adouci et clairement pas censé dominer la composition. Ce qui domine, c'est le pétillement de l'encens, un ambre sirupeux et une rose sucrée, cire d'abeille/miel, avec plus qu'une touche de safran. C'est magnifique, soyons honnêtes, et cela devient encore plus agréable à mesure qu'il sèche. Je ne retire rien à la composition, mais il y a beaucoup de choses opulentes qui s'harmonisent pour offrir une expérience satisfaisante mais pas très originale. Franchement, qui s'en soucie, tous ces matériaux sont les meilleurs au monde, se réunissant pour créer quelque chose de spécial et le parcours de Pasha pour créer certains des huiles les plus innovantes et originales qui existent, regorgeant de complexité, est bien documenté. Ce chemin est plus fréquenté, mais il le fait toujours avec une énorme dose de panache. J'adore ça.

FFS Monsieur Onze... êtes-vous jamais heureux ?? La performance n'est pas tout, mon pote. Comment pouvez-vous être aussi déçu par ces attars, c'est un mystère... ??? Il est rare que ma mâchoire tombe devant un parfum de nos jours, étant encore plus un vieux grincheux aigri que Monsieur Onze ici lol. Mais c'est un parfum au sommet de l'élite. Je ne savais même pas que j'aimais autant le gardénia ? C'est sublime. La terre a tremblé pour moi en le sentant dès le départ, un mélange super complexe de fruits divins et de floraux cuirés, avec une touche d'iris d'iris soir mais beaucoup plus agréable pour mon nez. Texturé, beau, presque comestible, mais pas sucré en soi, devenant plus crémeux mais avec une légère note terreuse, fumée, je pense que c'est fantastique, malgré une ouverture forte, je dirais que ce n'est pas tout à fait aussi puissant qu'on pourrait le souhaiter pour le gros prix et j'aime plus l'ouverture que le dry down mais bon, c'est chipoter. Profitez-en cependant car c'est absolument époustouflant et cela a eu un effet profond sur moi.

"Ne pense pas ! Ressens !" Bruce Lee Mon dieu... J'adore ce parfum. C'est de la magie. Il m'a été envoyé par une merveilleuse amie parfumée de l'autre côté du monde, et qu'elle soit bénie car elle avait tellement raison. Je l'aime vraiment ! Cela m'a trompé au début, cependant, le flacon dans le colis avait légèrement fui et quand je l'ai reçu, je pensais qu'il sentait le linge frais bon marché, le genre de musc blanc qu'on reçoit gratuitement avec un rollerball quand j'ai acheté de l'Oud dans le passé. Cela... prend une minute à enregistrer et à comprendre mais quand ça le fait... doux jésus, c'est majestueux. Il s'ouvre avec une très légère touche de rose, puis vous emmène dans un voyage musqué à travers l'un des accords de musc les plus doux et les plus complexes dont je me souvienne, passant par des notes légères et propres, comme du coton, vers plus de javanol et de bois de santal synthétique jusqu'à la douceur et la chaleur des graines d'ambrette, c'est juste une chose magnifique à contempler et ça sent différemment de près que de loin. Naturel, mais comme mes muscs synthétiques préférés, alors quoi si ça sent le galaxolide ? C'est charmant. Je peux percevoir très légèrement un élément traditionnel de parfum de lavande mais ce n'est même pas une "note" à proprement parler, plutôt un spectre éthéré. Ensuite, il y a la chaleur et la sensation riche et résineuse de la cire d'abeille mentionnée dans les notes et encore une fois, il n'y a même pas de "note" de cire d'abeille, juste une douce chaleur organique et mielleuse, une délicate vignette si soigneusement tissée dans le tissu de l'accord musqué. C'est vraiment un parfum qui sent de toutes choses et une, et c'est un cadeau qui continue à donner dans le dry down. Moins c'est plus ici, l'attention aux détails est essentielle dans des fragrances comme celle-ci. Là où je pouvais autrefois rejeter des choses comme ça comme "agréables" et "jolies" sans vraiment innover ou faire avancer les choses de manière créative, je me crains rétrospectivement d'avoir complètement raté le point. Comme Bruce Lee l'a dit un jour (oui, j'évoque le grand M. Lee pour décrire un parfum musqué doux, et alors ?) "C'est comme un doigt pointant vers la lune, ne te concentre pas sur le doigt ou tu manqueras toute la gloire céleste." Une bonne leçon pour la vie à bien des égards. Un grand merci à ma copine Kiwi Elyse pour l'échantillon, tu es un diamant ma chérie, et aussi une facilitatrice car je veux maintenant une bouteille de ça !

Cela ressemble beaucoup au dernier fougère, mais avec des différences cruciales : la chaleur est immédiatement présente, et il semble y avoir légèrement moins de complexité ici. On détecte davantage une note de muscade et les habituels bergamote, citron et élémi, avec un pin et de la mousse atténués, mais un peu plus de fougère classique pour hommes. Cela sèche vers un parfum pas si hyper-vert, mais plutôt un parfum cuiré, après-rasage plein de l'ambiance des années quatre-vingt, et peut-être un peu plus de mousse qui se manifeste au fur et à mesure qu'il se fixe. C'est agréable.

Wow ! Encore une fois, Sultan continue de nous offrir ces fragrances et c'est un régal pour les amateurs de parfums car il mélange clairement avec tant de compétence et de passion. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de flatter ce gars, mais aucun de ces attars n'est dominant dans une seule note, peu importe à quel point cette note peut être individuellement complexe ? C'est rare dans le monde de ces huiles, d'être si prolifique à mélanger des éléments sans obtenir de boue ou de fragrances floues. Tous ont une luminosité et une clarté. Donc, c'est une ouverture fougère avec un citron vert et un citron pétillant d'élémi et de pin. La sensation générale est aussi verte que l'attar lui-même et donne un transport instantané vers l'enfance. Je ne suis pas sûr si c'est la mienne ou une vie antérieure ou une fantaisie ? mais cela ressemble à quelque chose que j'ai vécu que ce soit en étant éveillé ou dans un état de rêve. Étrangement propre et semblable à l'air de montagne, le technicolor des collines et des sommets de montagne dans un son de musique, mais avec un sol forestier savonneux, et une écorce mousseuse avec des champignons frais qui apparaissent... donnant un effet presque psychotrope. L'élément de mousse de chêne est là mais pas aussi fort que je pensais qu'il pourrait l'être, mais encore une fois, cela témoigne du mélange de nombreux matériaux qui se réunissent. Y a-t-il de la coumarine ou de la chaleur de tonka là-dedans ? C'est ce que vous devez demander avec une fougère, ou cela remplace-t-il cette chaleur douce par autre chose et je dirais que cela le fait probablement mais ce n'est pas aussi perceptible, bien que se desséchant pour donner un parfum chaud et agréable sur la peau avec la note de café la plus délicate, à peine présente. Je pense que c'est fantastique et l'un des rares fougères que Sultan a dans sa collection, dont certaines utilisent des matériaux moins chers.

Wow ! C'est une explosion florale époustouflante et immédiatement saisissante, avec cette ambiance de fleurs nocturnes parfaitement en accord avec le nom. Bien qu'il ne soit clairement pas dominé par la fleur d'oranger, je peux la sentir dans l'ouverture aussi claire qu'une cloche. Elle est toujours entourée d'un riche accord de gardénia/tubéreuse qui se développe et se développe sur ma peau et qui est juste du bon côté de l'intérieur des peaux de banane et du chewing-gum. Si c'était du chewing-gum, ce serait le chewing-gum le plus exotique, tout naturel, de Fortnum & Mason ou quelque chose comme ça ? C'est TOTALEMENT pas mon style et pourtant je le trouve incroyablement beau... c'est vraiment époustouflant. Lorsqu'il sèche, j'ai l'impression que c'est les restes d'un parfum floral et mielleux sur une veste bien usée, avec une odeur de cigarette froide... ma genre de fille ! Et un ozone presque aquatique, peut-être une touche de piscine chlorée, mais seulement un souffle des gaz dans l'air entourant la déesse florale blanche et parfumée. Donc, pour résumer, cette déesse est une sauvagesse, une sauveteuse, en cuir, fumant des clopes, faisant des bulles avec un chewing-gum cher, buvant un cocktail à la fleur d'oranger nord-africain et mangeant une banane, tout en portant un bandit ou quelque chose comme ça ? C'est un K.O. Il faut absolument l'essayer.

Il y a quelque temps, j'ai été étrangement attiré par cela de loin parmi quelques parfums niche plus sophistiqués et j'ai juste supposé que c'était l'un d'eux à cause du flacon frappant. Cependant, j'ai été instantanément repoussé par le fait qu'il s'agissait de Dylan Blue pour femmes, en raison de l'apathie totale causée par l'itération masculine de cette ligne. Ce n'est pas 'mauvais' en soi, juste une cristallisation de tout ce qui est d'un ennui sans imagination concernant les parfums de créateurs. Quoi qu'il en soit, le fait de traquer les garde-robes sur Fragrantica est un véritable phénomène, et quelque chose que j'ai appelé 'traque de parfum socialement acceptable' lors d'une récente discussion sur un forum. En tout cas, je regardais un profil en particulier rempli de Guerlain vintage et d'une liste de parfums niche et indépendants essentiels et parmi cela, ce flacon brillant, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'essaie réellement. Ce flacon, pour commencer, a l'air génial et se démarque vraiment bien, même s'il ressemble aussi à une urne. Je m'attendais presque à être réprimandé en essayant de vaporiser, puis à ce que les cendres de quelque malheureux sortent en éclaboussant ! Pas du tout... juste du parfum et un parfum hyper féminisé en plus. Je suis ouvert aux floraux dans une certaine mesure et d'un point de vue de parfumeur DIY, je dois essayer de voir le mérite ou la technique derrière tout, peu importe si je voudrais le porter ou non. Cela dit, j'ai en fait eu l'impression d'être d'abord bombardé par des melons fruités et du cassis, des fleurs blanches, et une poudre hyper propre. C'est une poudre chimique moderne, pas une résine douce ou une poudre de musc séduisante non plus, plutôt fraîche et lumineuse. Je décris souvent des choses comme cela comme ayant une note de cynorrhodon, alors qu'elles n'en ont pas, mais c'est en fait listé dans les notes ici, donc je me sens justifié. En s'installant, pour moi, c'est un jasmin/muguet teinté d'une touche de verts et d'une légère humidité et rien de plus excitant que cela. Ça s'est amélioré dans le dry down mais pour être honnête, j'ai pris une douche et suis allé au lit sans prêter beaucoup attention à l'évolution. Cependant, j'ai noté qu'il y avait une crème pour les mains vraiment cireuse, légèrement désagréable, cette combinaison de fleurs blanches et d'une sorte de note aquatique calone restant sur mes vêtements le lendemain, mais UNIQUEMENT à distance. Quand vous mettez votre nez pour une vraie inspiration, le reste change complètement (comme 180) et c'est en fait un jasmin très agréable, qui est maintenant beaucoup plus arrondi et a même une qualité légèrement idolique mais toujours avec cette base/milieu frais et propre, mais plus vécu et un peu plus chaud. Maintenant, j'ai consacré pas mal de temps à parler d'un parfum qui n'apporte vraiment pas grand-chose de nouveau sur la table, mais si vous aimez cette ambiance et que vous voulez quelque chose qui, je pense, est finalement bien exécuté et qui dure, alors Dylan Blue est une option viable.

C'est un parfum superbe avec une ouverture épicée audacieuse de tolu/cannelle qui cède la place à un accord ambre presque léger et translucide, qui semble un peu décevant... au début, en tout cas. Cependant, Bapteme est un ambre discret et furtif, construisant tout au long vers un crescendo d'immersion ambre presque collante. Il ne devient pas trop gourmand (cacao de benjoin), ni trop vanillé ou lourd en encens à la TF AA (dominant en labdanum), et il ne devient pas non plus poussiéreux comme un vieux livre/bibliothèque. C'est un ambre intermédiaire combinant un équilibre de ces éléments et un autre type, le souffle plus aérien et naturel de l'ambergirs, complété par une légère salinité. Cela a également une touche très subtile (mais toujours présente) de rose et de géranium pour compléter toute l'association Ambre Nuit que je ressens aussi avec ce parfum. La qualité globale me rappelle également Profumum Roma Aurea et Fiori, mais celui-ci manque légèrement en longévité et en présence globale pour le propulser dans le domaine des ambres d'élite. Ce qu'il a en sa faveur, c'est qu'il est très bien tarifé à 110 £ pour 100 ml et je suis fixé sur la performance, donc je peux passer outre cela dans tous les cas, je pensais juste que cela valait la peine d'être mentionné pour ceux qui s'en soucient. Une belle sortie donc de Phaedon, à mon humble avis, qui vaut vraiment le détour. :)