Cochine adore utiliser la tubéreuse dans ses parfums, Tuberose Absolute & Sandalwood étant le plus intense d'entre eux. C'est aussi l'un de leurs meilleurs, si la tubéreuse est une note que vous pouvez supporter - car ici, vous ne pouvez pas vous en cacher. La tubéreuse elle-même, heureusement, ne sent pas le chewing-gum maladif que l'on retrouve dans de nombreux parfums à la tubéreuse, mais elle est plus souple et lumineuse, favorisant plutôt une facette savonneuse dense. Pour contrer cela, une quantité copieuse d'ylang est présente, ce qui aplatit la tubéreuse avec sa douceur de beurre et de crème, aux côtés du bois de santal et de l'orris. Tout cela est plutôt charmant, jusqu'à ce que le poivre noir vous frappe inutilement au fond de la gorge. Il y a un thème récurrent avec ces parfums Cochine : la plupart sentent très bon, mais il semble toujours y avoir une note avec laquelle je ne m'entends pas, ce qui gâche quelque peu mon plaisir. Ils sont tous agréables, mais aucun n'a été un amour pour moi, y compris celui-ci.

White Jasmine & Gardenia est mon parfum préféré de la gamme Cochine, pour des raisons que j'ai du mal à expliquer. Malgré mon amour pour la plupart des fleurs, ce parfum contient ces quelques fleurs que je n'aime pas beaucoup. Certains peuvent l'adorer, mais ce n'est pas mon cas. Le gardénia est au premier plan, comme on peut s'y attendre, mais ses facettes de savon blanc sont éclipsées par son élément terreux, qui devient écrasant lorsqu'il se combine avec la douceur maladive et gommeuse de la tubéreuse et du champaca. À part cela, il n'y a que des chuchotements de mandarine et de feuilles vertes. Ce n'est pas repoussant, ni mal fait, mais c'est juste un de ces parfums qui ne me convient tout simplement pas. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que Cochine est surestimé sur ce site.

Frangipani & Néroli, c'est l'été dans un flacon ; c'est lumineux et stimulant, comme les rayons du soleil qui frappent votre visage le matin, tout en restant ancré et à multiples facettes. Une danse délicate entre le ciel et la terre. D'un côté, vous avez les magnifiques éléments de l'oranger amer - le néroli, le petit grain et la mandarine créent ensemble une vibration propre et savonneuse, tempérée par un sous-bois vert dense. En contrepoint, les facettes épaisses et poudrées de la violette et de l'orris sont complétées par l'influence douce et fruitée du frangipanier. C'est un très beau parfum, mais j'ai l'impression que le frangipanier lui enlève de sa beauté, formant une direction qui semble légèrement immature et déplacée. Malgré cela, c'est un parfum satisfaisant à porter.

Tubéreuse & figue sauvage est un parfum remarquablement agréable qui fait exactement ce qu'il décrit : il est lumineux et estival sans grande complexité, dans le bon sens du terme. Les parfums de figue sont devenus immensément populaires et je dois dire que j'ai senti bien pire que celui-ci. Alors que la figue possède des éléments sucrés et juteux, elle sent le mûr et le juvénile - ce qui lui confère des aspects verts et amers, rehaussés par le galbanum. Les agrumes contribuent à rehausser le parfum, aux côtés de la tubéreuse et du jasmin qui lui confèrent un éclat délicat. C'est très agréable en fait. Je ne l'aime pas assez pour justifier l'achat d'un flacon complet, mais j'apprécierai absolument de porter mon échantillon cet été, et je ne pense pas qu'il mérite la note sévère qu'il a reçue sur Fragrantica.

En regardant la gamme de parfums Cochine, on s'aperçoit qu'ils sont tous très mal notés sur Fragrantica. Bien qu'il n'y ait rien que j'adore chez eux, aucun d'entre eux n'est objectivement mauvais ; c'est le cas de Vanille & Tabac Noir. C'est le cas de Vanille & Tabac Noir, que je trouve en fait très bien. Au cœur du parfum se trouve une merveilleuse note de fleur de tabac, qui est lumineuse et estivale, tout en conservant une touche sèche de tabac réel. Ce qui ressort vraiment, cependant, c'est une note âpre et amère de bergamote soulignée par un basilic intensément vert et herbacé, accompagné d'une floraison de noix de muscade. Cela domine l'aspect floral de la fleur de tabac, au lieu de faire pencher le parfum vers la fraîcheur et l'épice. J'apprécie ce parfum de manière surprenante. Ce n'est pas vraiment un parfum complexe, à l'instar des parfums Cochine, mais il s'enorgueillit de la simplicité des matières premières. Il est très agréable, mais je ne l'adore pas assez pour en acheter un flacon.

Le parfum original Iommi a fait l'objet d'un battage médiatique sans fin, mais je ne l'ai jamais aimé. La senteur elle-même est assez différente, ce qui, je dois le dire, est rafraîchissant parmi les flankers de nos jours, mais je trouve que j'en veux plus dans de nombreux parfums Xerjoff, y compris celui-ci. Une combinaison extrêmement sucrée de safran chaud et mielleux et de pommes vertes juteuses ouvre la voie, ce qui est plutôt agréable. Ce safran est complété par des touches de rose et une base de patchouli, ainsi que de la cannelle chaude et épicée. Le cuir rend ce parfum doux et équilibré. Je dois admettre que j'aime ce parfum plus que le Iommi original, il est indéniablement invitant et séduisant. Cependant, comme je l'ai mentionné, il me laisse sur ma faim. Je n'ai pas les yeux qui se révulsent lorsque je le sens, mais je le trouve simplement satisfaisant - ce qui, pour moi, ne vaut pas la peine de payer des centaines d'euros.

J'avais envie de mettre la main sur Libertine Neroli depuis un moment déjà, et il a définitivement répondu à mes attentes. Le néroli n'est pas une de mes notes préférées, j'ai souvent eu du mal à en trouver une que j'apprécie, mais celle-ci est facilement l'une de mes préférées - probablement en raison du style chypré prononcé qu'elle adopte, ce qui parle à mon cœur. Le néroli est léger et aérien, purifiant doucement l'air autour de vous comme les meilleurs savons français, mais il est fortement ancré par une overdose dense de mousse de chêne et de cuir. Le petit grain et la bergamote équilibrent cette dichotomie entre la lumière et l'obscurité, donnant au parfum une fraîcheur bien nécessaire. C'est la mousse de chêne qui m'attire encore plus, renforçant mon amour pour ce parfum. Ce parfum incarne ce que j'aime dans le travail de Francesca, c'est-à-dire un parfum fortement inspiré par la parfumerie française classique. Ce parfum est fortement associé aux vieux chypres floraux blancs, tout en conservant une facette poudrée et dense, caractéristique de ses créations.

Rubeus Bleu est un parfum que j'avais envie d'essayer après en avoir entendu parler sur Internet, et lorsque quelque chose coûte plus de 800 £ pour 50 ml, on s'attend immédiatement à ce qu'il soit excellent. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, parce qu'il sent très bon, mais le prix doit être un coup de publicité ; il y a d'innombrables parfums dont le prix est absurde, mais celui-ci est le plus cher. C'est un parfum de cuir poudré parfaitement agréable, une note d'iris poussiéreuse ouvre la voie, à la fois douce et crémeuse, tout en rappelant une vieille poudre pour le visage. Le cuir est doux et tendre, renforcé par une gamme d'agrumes amers et rincés, donnant au parfum une facette masculine et fraîche. Il sent comme un homme italien distingué, ni plus ni moins ; il sent la classe et la sophistication, mais il n'est pas aussi cher qu'il l'est en réalité. Je n'arrive pas à comprendre comment ce parfum peut coûter plus de 16 £/ml - c'est de la folie. Quand on pense qu'on peut se procurer un 75ml d'Henry Jacques pour moins cher, posséder ce parfum a le même effet social qu'un t-shirt Gucci criard. L'odeur est cependant très agréable.

Gheorghe, ma première rencontre avec Strangers Parfumerie, alors que j'approfondis le travail de Prin Lomros. C'est un parfum plutôt étrange, pas dans le mauvais sens du terme, il est juste différent de tout ce que j'ai senti auparavant - il y a tellement de choses qui se passent en même temps, et pourtant il y a une harmonie, un équilibre en douceur. Cette magnifique note sucrée de whisky donne le coup d'envoi, rendue délicieuse et invitante par l'ajout de vanille, de tonka et d'élémi avant de plonger dans une base sombre. Un tabac dense et tourbé émerge, à la fois humide et terreux, chaud et invitant, avec une légère facette épicée due à la présence d'œillet, de clou de girofle et de bois. Le tout repose sur un lit de fleurs subtilement crémeuses qui assurent l'équilibre. Je l'apprécie beaucoup, il est bien plus attrayant et facile à aimer que les autres œuvres de Prin que j'ai essayées - c'est charmant. Je ne suis pas sûr que j'achèterais une bouteille, simplement parce que ce n'est pas mon goût habituel, mais c'est une excellente création.

J'ai déjà essayé une poignée de produits de Prin en magasin, mais Nocturnal Poetry est ma première expérience de sa maison sur la peau. Il se passe tellement de choses dans ce parfum merveilleusement complexe qu'il est difficile de le décortiquer, c'est comme une cacophonie éblouissante de muscs animaux, d'épices et de fleurs. C'est le cumin qui ressort le plus à mon nez, si puissant qu'on a l'impression de se fourrer le nez dans un bocal de ce produit - rendu encore plus percutant par la facette urinaire de la civette qui vous crie au visage. La cire d'abeille fait apparaître peu après une douceur cuirée, rehaussée par le jasmin, la feuille de violette et la rose, qui lui confèrent une luminosité délicate bien nécessaire. Malgré la nature active de ce parfum, le cumin prédomine sur tout le reste, ce qui le rend plutôt polarisant. Pour être honnête, je l'apprécie beaucoup - ce n'est pas un parfum que je posséderais parce que je ne le porterais tout simplement pas au quotidien, car il ne correspond pas à mes goûts personnels. Mais en tant que création artistique, c'est fabuleux, un parfum si robuste et unique qu'il vous fait vraiment ressentir quelque chose, ce qui est rare de nos jours.