Oui, oui Nima80... c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est en mode "bête" et est-ce que ça attire des compliments ? Pour être sérieux, j'ai apprécié le poème et j'ai hâte d'explorer la relation et j'attends avec impatience mes échantillons quand ils arriveront, et je mettrai à jour avec une critique appropriée.

Oh là là, oh là là !!! J'ai fait ce commentaire humoristique ci-dessous qui satirise clairement le philistinisme, mais peut-être que je n'aurais pas dû être si désinvolte à propos d'Ithaka parce que c'est magique. (Comme je le soupçonnais) Maintenant, ce ne sera pas encore une "vraie" critique car je n'ai eu qu'un petit spray, mais mon dieu, j'ai été impressionné. J'ai été instantanément transporté dans le récit poétique derrière les créations de Mendittorosa, celui-ci ne nécessitait aucune réflexion sur la composition ou quoi que ce soit d'autre, l'odeur est divine. L'ouverture d'encens est clairement dominée par les résines plus sucrées et opulentes comme le styrax, et beaucoup de labdanum pour commencer. Ensuite, une douceur de vanille qui pourrait provenir de la chaleur du benjoin, tout cela est familier mais assemblé d'une manière presque parfaite, le labdanum s'estompe et certains des composants moins rugueux créent un dry down doux. Dire que ce parfum est parfait à ce stade précoce serait insensé, mais il est vraiment très agréable et pourrait bien être la parfaite excuse pour me procurer l'un de ces beaux parfums. Quiconque aime les orientaux grands, chauds, résineux et sucrés adorera cela. J'adore ça.

Les notes semblent intéressantes. La production de TF est apparemment implacable en ce moment et tout n'a pas été bon, je suis intrigué par celui-ci.

J'aime ça. Cependant, il n'y a rien d'inspirant à ce sujet et c'est aussi dynamique que des plans pour un presse-pantalon. La lavande a la même qualité charmante à l'ouverture que Lavender Palm, un parfum dont je réalise que ce n'est pas la version 'Extreme', mais c'est la sortie la plus proche de l'ancien Tom, donc... c'est essentiellement ça. Je n'aime pas Lavender Palm d'ailleurs, mais j'ai un peu plus de respect pour lui que pour celui-ci. LP avait un cœur floral cireux, horriblement lactonique, même gras, avec un accord salé d'algues marines qui donnait beaucoup de dynamisme à la lavande. Ici, c'est une sorte de brume sucrée de coumarine et de vanille, et il a une légère qualité d'amande qui fait allusion à Soleil blanc et Fuckin' Fab ! Il a essentiellement créé un autre fougère (pour rejoindre le flot de ceux qu'ils viennent de sortir) mais sans certains des éléments qui rendent un fougère intéressant, des accords boisés, de la verdure et de la mousse de chêne ou du patchouli, peu importe ? Je ne vais pas être trop dur avec Lavender extreme parce qu'il sent bon et la base crémeuse est plus présente et plus douce que quelque chose comme Caron Homme, qui est la même combinaison mais avec une vanille plus subtile. Certaines personnes ont remis en question les niveaux de qualité des récentes sorties de TF et je suis sûr que l'étiquette 'Extreme' en rebute certains. Cependant, les 'Extremes' ont bien commencé pour moi, celui de Oud Wood est bien meilleur que l'original Oud Wood à mon humble avis, mais celui-ci n'a rien d'extrême. Même si je n'aimais pas Lavender Palm, je le respectais et une version extrême de cela, qui aurait été vraiment encore plus hardcore, aurait peut-être été accueillie par les fans de l'original. Au lieu de cela, nous avons ceci, un effort légèrement insuffisant. J'aime cependant le flacon brillant, donc il y a ça.

Je n'arrive jamais à savoir lequel je préfère de celui-ci et de Parfum d'Hermes, car ils sont assez similaires. J'ai refait connaissance avec rouge Hermes hier et je dois dire que j'apprécie ses thèmes. La rose poudrée, le talc, le musc doux, la pêche exotique et fruitée, l'abricot de l'Ylang et la douceur du bois de santal et de l'orris/iris dans la base. Il y a aussi un soupçon de clou de girofle qui, avec les fleurs poudrées, crée un effet subtil d'œillet à mon nez. Le séchage est assez féminin et, bien que je n'y prête pas trop attention, je n'en parle que parce qu'il y a plusieurs parfums Hermès que j'aimerais avoir avant celui-ci, et qui se trouvent être un peu plus masculins. C'est mon avis !

Eh bien, il n'est pas surprenant de voir autant d'avis négatifs, j'ai été un peu choqué par cela et le bleu (oubliez le nom) et à quel point ces parfums sont stéréotypés, des designers pour hommes, boisés aquatiques, synthétiques. Je ne parle pas seulement en termes de matériaux car je soupçonne que le cèdre et le patchouli, etc. dans certains des autres parfums de cette ligne sont synthétiques sans parler des notes "vertes". Cependant, ils ont une certaine ambiance de jardin, curieux que Nagel soit à la tête de ces deux-là, je pense ? Je ne suis pas offensé ou quoi que ce soit, les choses évoluent, je pense juste que c'est un parfum légèrement peu inspirant, floral, boisé, aquatique, qui s'ouvre comme un bois flotté, et le truc aquatique des années 90 ne transitionne pas beaucoup mais les toutes dernières traces sur la peau sentent comme une approximation salée de jasmin/hedione et une base synthétique boisée. Certaines personnes ne pensent pas que cela représente très bien l'héritage de la marque, et elles ont peut-être un point.

D'accord, donc c'est tout simplement fantastique ! Je suis presque sûr que celui-ci n'existait pas dans les anciennes bouteilles, sinon je l'aurais sûrement essayé. Quoi qu'il en soit, je l'ai maintenant et l'ouverture est somptueuse, un accord chocolat qui semble arrondi et plus profond qu'une simple bouffée de cacao. C'est chaud, un peu musqué, sucré et crémeux mais pas trop, et il a une amertume apportée par le meilleur chocolat noir. Ce qui est évident, c'est une sorte de note de café aussi, en fait je dirais que la sensation de liqueur de café est présente dès le départ. Il pourrait même y avoir de la tonka ici aussi ? Je n'ai aucun doute que le patchouli contribue à la fois à l'effet chocolat et à une terreur naturelle lisse, avec un côté poivré, fumé provenant de ce qui ne peut être décrit que comme un accord d'encens. Ensuite, la base est aussi boisée que possible et cet 'Oud noir' mentionné sur la petite carte que j'ai également vaporisée et mise dans ma poche, est responsable de cette odeur opulente, cuirée et boisée épicée. Je ne connais pas l'origine de l'oud et franchement, je m'en fiche, Sleek Suede est un coup de cœur quoi qu'il en soit. La meilleure partie de ce parfum, c'est qu'il n'est pas un gourmand dans le sens où il existerait pour imiter la nourriture ou juste être une 'odeur' pour le plaisir. Sleek Suede ressemble à un parfum, plutôt qu'à une tentative d'avoir un 'parfum de foodie' dans la gamme. J'adore les parfumeurs indépendants, ne vous méprenez pas, et souvent j'ai un biais en leur faveur pour la créativité et le manque de considération pour les soi-disant 'règles'. Cependant, certains parfums ont ce genre de sensation, 'j'ai été formé à Grasse', une sorte d'intouchable, jus ne sais quoi. Ce genre de subtilité qui vous émerveille. Sleek Suede est l'un de ceux-là, malheureusement il est assez cher sinon je voudrais une bouteille et je le prioriserais aussi. Je ne cherchais pas un gourmand mais celui-ci m'a trouvé en plein été, je l'adore !

Eh bien, de manière amusante, je suis encore une fois sur les coattails de Christi et en fait, sa critique était l'une des rares que je me suis réellement permis de lire avant d'essayer ceux-ci. Je l'ai trouvée informative et divertissante, mais d'une manière ou d'une autre, "sans spoiler" en même temps, ce qui est une grande qualité à avoir. Je dois dire que je suis complètement d'accord avec le consensus selon lequel Miracle of Roses est une interprétation étonnamment unique d'un parfum "à base de rose" (ou du moins cela figure dans le titre) et sans trop en faire, cela restaure la foi dans la créativité des parfumeurs indépendants, même si elle n'était pas en danger. Ce que je veux dire, c'est que... cette sortie est rendue plus poignante parce que la rose est un matériau si difficile à marquer de sa propre empreinte. Je pense que Miguel Matos a réussi cela. Je ne peux vraiment pas distinguer une rose Ta'if, marocaine ou de Damas ici, ce n'est pas quelque chose qui se comprend facilement, il suffit de s'asseoir et d'apprécier. En fait, les notes de tête de ce parfum lui donnent une sensation chaude et orientale avec un sens gourmand que nous aborderons dans un instant. La rose est vraiment nichée entre une odeur laitière, épicée de muscade et de cannelle, et une sorte d'accord d'encens, peut-être de l'oliban ? mais cela ne donne même pas les associations culinaires, c'est plus une sensation de chaleur sexy. Il y a une note de pain et je veux dire pain, pas brioche ou douceurs cuites, je parle plus de quelque chose de salé et de blé, mais ce n'est jamais au point des Jeux de peau de Serge Lutens, un parfum que j'ai toujours voulu aimer, mais que je n'ai jamais pu porter parce qu'en toute franchise... c'est horrible. Une autre chose est que cela ne me semble pas trop opulent ou royal, ni même parfumé avec une sensation plus atténuée. (d'une très bonne manière) C'est fantastique et probablement mon choix du lot. Je ne l'ai pas porté correctement mais je soupçonne que ce sera une expérience enrichissante et Miguel devrait être fier et vraiment être loué pour ce beau travail dans Miracle of Roses. Je pense que je veux une bouteille ?

Alors... J'étais au courant de Miguel parce qu'entre nous, nous avons parcouru plus de pages de Fragrantica qu'une publicité de Luckyscent !! Mais je n'avais jamais vraiment mis un visage ou un caractère sur les articles que j'avais lus ici, jusqu'à ce que je voie plus de Miguel sur Instagram. Cela a coïncidé avec la sortie de sa modeste sélection de parfums, donc en voyant un peu les coulisses, lui assis à son orgue à parfum, etc... J'attendais avec impatience ce qu'il pourrait proposer. Germaine est le premier que j'ai essayé et en gardant à l'esprit que je n'ai dabé qu'une fois puis vaporisé un peu sur mon bras une seconde fois et que je n'ai pas tendance à aimer publier une critique tant que je ne peux pas "porter" quelque chose correctement. Cela dit, je pense que la conclusion avec Germaine est que je l'aime vraiment... mais avec des réserves, bien sûr. L'ouverture, pour moi en tout cas, est très poivrée, fumée, avec un vétiver sec et malgré le fait d'être une note de fond, elle peut étrangement se manifester de cette manière dans l'ouverture. Je pense que cela donne une impression inhabituelle mais pas entièrement trompeuse car ce parfum est très boisé et ancré dans une terre sèche. Cela dit, la phase suivante arrive en quelques secondes et c'est une note/accord de violette incroyable et épanouissante qui est presque visuelle dans sa progression, par là je veux dire que vous pouvez littéralement "la voir" arriver. C'est un peu poudreux, violet, champignon de Paris, émergeant de la sous-bois terreux, qui est maintenant même teinté d'un aspect un peu cuiré. Cela s'ouvre sur un nuage de violette poudreuse et sucrée, je veux dire que c'est très proche de la variété Violetta de Penhaligon's, me transportant à ma jeunesse en croquant des bonbons violets de Parme. Puis, alors qu'il atteint un crescendo dans les quinze premières minutes environ, il commence à jouer à cache-cache avec une saveur de parfum beaucoup plus boisée, sèche et distinctement "Indy" de fleurs, bois et Ionone. Cette odeur "Indy" que je décris est au cœur de ce parfum et c'est une sorte de bois rassis, en papier, un peu moisi (peut-être la sauge herbacée ?). Cela me rappelle l'école primaire et ce papier rugueux, sucré/artisanat que l'on avait, ou une couverture de carnet ou de cahier à peu près pulpeuse. Pour être parfaitement honnête, c'est mon aspect le moins préféré de ce parfum, mais allons-nous avoir un autre rebondissement dans l'histoire ? Oui !! Cela arrive sous la forme de la note/accord de vétiver et de cuir qui réémerge et donne plus de poids, rendant cela beaucoup plus agréable pour moi. Je pense en fait que Germaine est un très bon exemple de lumière et d'ombre et d'équilibre des auras aromatiques opposées (si vous voulez ?) pour créer quelque chose de cohérent et que j'apprécie. Un bon début pour moi avec les créations de Miguel, mais ce n'est pas quelque chose que je me précipiterais à ajouter à ma collection.

D'accord, j'ai été fortement impressionné par Golden Neroli, un mélange vraiment fantastique de naturel et de futuriste, un peu de parfumerie minimaliste. Cela dit, de nombreuses marques qui s'appuient fortement sur leurs vertus naturelles sont trop minimalistes et dépendent d'une pièce maîtresse incroyable, tandis que celles-ci semblent un peu plus comme de vraies compositions. Le labdanum dans le nom est un peu trompeur, mais en le portant, je ne peux m'empêcher de penser que sans lui, ce parfum ne serait pas aussi bon. Je pense qu'il joue un rôle de catalyseur plus en soutien, rassemblant tout. Ce n'est pas évident, on le ressent un peu lors de la première vaporisation, je dirais que l'ouverture est doucement résineuse, mais elle révèle rapidement les véritables acteurs de cette senteur. Le patchouli émerge clairement, enveloppé dans une sorte d'aspect métallique et herbacé. Cela pourrait être la sauge sclarée mentionnée ? bien que cela ne sente pas comme celle que je connais d'autres parfums ou le matériel EO que j'ai. Cependant, après avoir réappliqué après plusieurs heures (non pas parce que c'était un mauvais performer, mais pour retrouver l'ouverture), je dois dire que l'ouverture a une masculinité herbacée que je n'avais pas remarquée la première fois, couplée à une douceur, c'est en fait extrêmement séduisant, presque céleste pour moi. Cela sent en fait un peu comme le néroli doré en ce sens que l'agrume (qui dure d'ailleurs tout au long) a un aspect amer de pamplemousse et de petitgrain herbacé et vert. La note d'orange est également indéniable, surtout dans l'ouverture, et se marie fantastiquement avec le patchouli, une combinaison que j'ai utilisée dans une création personnelle. Le patchouli ici est vraiment charmant, léger et dépourvu de cette note trop lourde, chocolatée ou caoutchouteuse que l'on peut obtenir. C'est un patch lumineux, avec juste la bonne quantité de terre, je l'aime beaucoup. C'est une composition originale, mais juste parce que j'aime faire cela, je vais donner quelques exemples de parfums qu'elle évoque. Tout d'abord, Jo Malone Oud et Bergamot, la fraîcheur, le boisé, le fait que cela ne sente pas l'oud ou la bergamote ? Deuxièmement, By Killian Straight to Heaven, qui est beaucoup plus sombre et alcoolisé, etc. Cependant, le patchouli se présente avec la même translucidité. Troisièmement, Lush Lord of Misrule, un parfum qui est définitivement plus lourd et épicé, plus hippie et plein dans sa dominance de patchouli, mais qui a l'aspect agrume/herbacé du Jo Malone O&B qui traverse tout. J'ai adoré ça. Seulement deux de cette ligne et ils sont tous les deux superbes.

Wow ! Je pensais aimer Venenum Kiss pour une raison et il s'avère que je l'aime en réalité pour une autre. Quand je l'ai essayé en magasin, j'ai été traité à ce que je percevais comme un kitsch, un pastiche d'un parfum moelleux et rose, écho de la couleur du parfum lui-même. C'est toujours cette Cadillac rose vif d'une senteur avec un accord de rose extrêmement fruité et confituré à l'ouverture, clairement soutenu par de la vanille, c'est d'une clarté cristalline et presque trop écoeurant, trop difficile à supporter après environ 30 minutes. Je ne suis pas du genre à qualifier un parfum de trop féminin parce qu'il est sucré et rosé, mais VK a presque eu raison de moi. Cependant, c'est lorsque les notes de fond de bois de santal crémeux et sucré et de vanille, ainsi qu'un cœur de safran cuiré et opulent, prennent le relais que ce parfum se transforme (et pas même en odeur car tout cela est présent dès le départ) avec la rose qui s'estompe et tout le reste qui s'harmonise, exhalant la qualité. Il y a quelque chose de moderne à ce sujet que j'adore, il a une attitude presque pop art, technicolor et sans complexe. J'aime vraiment ça, je dois dire.