Je n'arrive jamais à comprendre la stratégie marketing d'Issey Miyake : certains de leurs meilleurs lancements semblent avoir une distribution très limitée et disparaissent sans laisser de trace. En revanche, celui-ci semble bénéficier d'un coup de pouce considérable. Peut-être est-ce parce qu'ils ont le golden boy Quentin Bisch aux commandes, ou peut-être pensent-ils avoir entre les mains un parfum qui plaira à coup sûr au grand public.

Ce qui est assurément le cas. C'est propre et minimal, ozonique et océanique, ce qui signifie qu'il a cette odeur salée et d'algues au départ, contrebalancée par une note douce et astringente de gingembre. Par moments, il semble presque poudré. Cela se stabilise sur de la mousse de chêne et du bois, accompagné d'une touche de vétiver, avec la note métallique caractéristique de Bisch.

Deux choses m'ont surpris à propos de cela. L'une était sa retenue, et l'autre était la manière dont Bisch a réussi à intégrer son style dans l'ADN de Miyake. Beaucoup des parfums Miyake ont une note aiguë, presque brutalement stridente qui domine, surtout au départ. Celui-ci parvient à éviter cela, mais en même temps, il est indéniablement une création de la maison. C'est bien mélangé, et bien qu'il n'y ait rien de particulièrement original dans la composition, il sent vraiment bon. Il y a quelque chose de très frappant et transparent dans l'ensemble, et on peut facilement imaginer son porteur occupant l'un de ces lofts new-yorkais convertis et épurés qui, à une époque, semblaient désespérément recherchés par tout le monde.

C'est résolument grand public et il n'y a rien ici qui repousse les limites, mais ce genre de parfums a aussi sa place. Je peux voir cela s'intégrer dans presque n'importe quel cadre, et à la plupart des moments de l'année : donc, à cet égard, c'est presque un exemple type d'un parfum facile d'accès. Je ne suis pas sûr que je paierais le prix fort pour cela, mais je pourrais être tenté si une bouteille devenait disponible sur le marché gris.

Un voyage dans l'espace. Ou peut-être à l'intérieur. Ou peut-être les deux. La description trop enthousiaste de l'inspiration du parfum implique certainement cela, tout comme le film promotionnel inspiré de 2001 qui l'accompagne à sa sortie. On parle beaucoup de supernovas, d'infini et de réverbérations d'ambre cosmique. Jusqu'ici, tout est très abstrait.

Ignorons tout cela : à quoi sent réellement le parfum ? Plutôt magnifique, en fait. Il prend des ingrédients de base et les combine de manière inattendue. L'ouverture, une explosion poivrée d'encens ? Ça scintille d'une certaine manière. Le sous-ton de bois de genévrier a une ampleur et une profondeur inattendues. La base d'ambre gris, sale et minérale, est sombre et un peu déroutante. Elle évoque vraiment l'espace extérieur, ou l'idée de l'espace extérieur, la réalité étant apparemment l'odeur beaucoup moins agréable de viande brûlée, de poudre à canon et d'urine.

Comme tous les parfums Rubini, celui-ci révèle ses secrets lentement. Je l'ai porté beaucoup ces derniers mois, et chaque fois, une nouvelle facette se dévoile. Il s'épanouit également à l'air libre, et surtout dans le froid, ce qui permet aux notes individuelles d'émerger vraiment. À la fois ambitieux et profondément romantique, c'est probablement mon préféré de toute la gamme, devançant l'odeur de combinaison graisseuse et de pétrole de Nuvolari. Je suis un peu émerveillé par lui, en fait.

Rose poudrée au départ, je ne perçois pas du tout les notes de violette mentionnées. Il y a une touche sournoise de framboise, un cuir assez doux, et la moindre nuance de cumin moite. Au début, cela semble plutôt tame, mais de temps en temps, les ingrédients semblent s'intensifier de manière presque agressive, avant de se retirer à nouveau. Avec le temps, les notes cuirées dominent, tout en devenant intensément poudrées. Enfin, il y a un long dry down où un ambre quelque peu animalique fait surface.

Bien que le mot "putain" dans le nom fasse presque certainement référence à une femme, cela me semble être un parfum assez unisexe, donc cela pourrait également faire référence à un homme et, en effet, un homme pourrait le porter assez facilement (sans jeu de mots). Un parfum grand public agréable et bien exécuté, il n'est pas du tout aussi audacieux que son nom pourrait le laisser entendre, et il suggère moins de sensualité dans un boudoir français que quelqu'un avec des normes d'hygiène quelque peu discutables déguisant l'odeur avec une surapplication de maquillage.

Quelqu'un a vidé une couche de bébé fraîchement remplie et quelques gouttes d'essence de vanille dans votre jardin de roses. Nourries, les roses réagissent en fleurissant brièvement et intensément avant de revenir à un parfum aérien et transparent qui flotte dans l'air calme.

Une fois passée l'ouverture désagréable de l'oud, il s'agit d'un parfum de rose très raffiné qui se fixe près de la peau. Mieux adapté aux temps plus frais, le soir. Vous devrez investir dans une seconde hypothèque avant de pouvoir acheter un flacon de taille normale.

Dans la pièce sombre et fétide de The Anvil, dans un accès de licencieux, un jockstrap en cuir moite a été abandonné sur les planches de pin tachées. Vous le ramassez et le sentez.

Animalique chargé de cuir, avec une note sous-jacente légèrement sucrée inattendue qui se manifeste de temps en temps. Se transforme en une combinaison calme de myrrhe et d'épices après l'accouplement. La longévité est impressionnante, le sillage est modéré. C'était un achat à l'aveugle et c'est plutôt glorieux.

Une odeur très verte, quelque peu lactée à l'ouverture. Cela me rappelle la sève laiteuse que l'on obtient dans certaines plantes lorsque les tiges sont cassées. Je perçois aussi des baies rouges, et il y a quelque chose qui ressemble presque à de la réglisse cachée profondément dans le mélange. Au fur et à mesure, le vert reste mais la texture devient aérienne puis poudrée et il y a la plus légère suggestion de poivre. Cela donne toujours cette impression de quelque chose de crémeux et blanc tout en étant vert en même temps.

J'ai eu du mal à identifier précisément quelle était cette odeur verte jusqu'à ce que je voie le bambou dans la liste des notes, et cela a concrétisé ce souvenir olfactif très particulier, celui d'être à l'étranger, dans les bosquets de bambou, par une chaude journée humide, une journée qui faisait que le parfum flottait presque densément dans l'air.

Léger et délicat, cela s'estompe rapidement à moins d'être surpulvérisé, auquel cas il reste présent pendant une durée raisonnable. C'est très zen, très apaisant et plutôt beau.

C'était le tout premier parfum que j'ai acheté il y a de nombreuses années, au milieu des années 90. Il semblait à la fois incroyablement cher (une bouteille coûtait alors à peu près le même prix qu'une bouteille aujourd'hui) et totalement unique. Il me rappelait la ligne de vêtements Issey Miyake, qui était très présente dans des magazines comme The Face, épurée et minimaliste, mais ludique dans sa façon d'expérimenter avec la forme. Je l'ai porté quotidiennement pendant des années.

Récemment, dans un élan de nostalgie, j'ai acheté à nouveau une bouteille. Et il sent toujours aussi bon. Il y a l'explosion initiale de citrus sherbet, que je pensais à l'époque être du citron mais que je sais maintenant être du yuzu. Les notes florales sont également plus évidentes, florales blanches, quelque chose qui m'avait échappé pendant toutes ces années où c'était mon parfum quotidien. Lorsqu'il se pose, le yuzu est toujours là, mais il est moins dominant et les épices - la muscade et le bois de santal en particulier - peuvent se faire entendre.

Il semble toujours très propre et épuré et il n'y a toujours rien de tout à fait semblable. La longévité est moins bonne que je ne me le rappelle, mais il ne semble pas s'être éloigné de sa formulation originale.

Un peu un classique de designer, celui-ci, qui a très bien supporté le passage du temps.

Ou : pourquoi est-ce que je continue à acheter à l'aveugle ces clones du Moyen-Orient ?

Il y a une énorme explosion de mangue moisi et de safran dans l'ouverture... la subtilité n'est pas au rendez-vous ici. Malgré la force du parfum, il parvient à être à la fois insipide et écoeurant.

Puis, d'un extrême à l'autre, il se transforme en un suède ozonique poudré, mélangé avec des agrumes sucrés, à quel point il devient plus ou moins un parfum de peau.

Cette phase n'est pas désagréable, mais il manque quelque chose, quelque chose de plus tranchant et plus dur pour contraster ou souligner les notes dominantes. En l'état, c'est plutôt anonyme et, pire que tout, finalement plutôt ennuyeux.

Et pour répondre à la question de pourquoi je continue à les acheter ? Parce que a) ils sont bon marché et b) il m'arrive de tomber sur un parfum absolument incroyable. Masa, hélas, n'est pas l'un d'eux. Passe.

Dans le coin du jardin, un tuyau souterrain a une fuite et du gabalnum vert et amer y pousse au centre d'une mare permanente d'eau rouillée. Quelqu'un se tient tout près, fumant une cigarette sur l'autre. Il porte des chaps en cuir et peu d'autre chose. En vous voyant le regarder, il s'étale sur un banc en bois à proximité et vous fait un clin d'œil d'un air de "viens me chercher". Vous remarquez qu'il porte une lourde médaille en or, qui pend à mi-chemin de sa poitrine remarquablement hirsute.

Un supposé clone du Noir Anthracite de Thom Ford, qui était à son tour un clin d'œil distinct aux parfums de barbershop des années 70, cela occupe vraiment le territoire de "inspiré par", plutôt que d'être un clone à part entière. C'est très vert, tapageur dans son ouverture, mais c'est vraiment cette note métallique semblable à de la cendre qui l'élève.

Peu coûteux, longue durée et, en fin de compte, un parfum vraiment bon. Un bijou négligé parmi les multitudes de parfums moyen-orientaux surhypés, dont la plupart ne correspondent que rarement au niveau d'attention qui leur est accordé.

Vous êtes dans l'église de Hawksmoor à Spitalfields, celle avec l'architecture austère et imposante, source de théories occultes parfois intrigantes et parfois carrément ridicules.

À l'intérieur, c'est enfumé, sombre et froid parce que quelqu'un a éteint les lumières. Peut-être est-ce le prêtre, qui est sorti pour une rapide cigarette. Vous êtes habillé en cuir, suçant un bonbon à l'anis et, pour une raison quelconque, vous tenez une gerbe de vieux journaux jaunis. L'odeur d'encens brûlé a imprégné les murs en pierre. Il n'y a personne d'autre dans le bâtiment mais, de manière inquiétante, on entend un bruit de mouvement venant des voûtes en dessous.

C'est plutôt magnifique. Moins intense que certains des autres parfums de la gamme Beaufort, celui-ci est, un peu comme l'église qui l'a inspiré, d'abord froid et inhospitalier, mais gagne en chaleur au fur et à mesure qu'il se développe, avant que la froideur de la pierre ne revienne en force. L'un de mes préférés dans la gamme Beaufort, et l'un des très rares que je considérerais porter dans un environnement de travail.