Ce parfum correspond parfaitement à mes goûts actuels, me rappelant plein de choses douces, délicates et musquées. J'adore la construction, la grande simplicité de la formule de Celine Ellena et rien n'est caché dans les accords, ce qui parle de sa nature. J'ai été surpris de voir combien d'Ambrettolide il y a ici, mais je ne suggère pas que cela sente comme une seule chose, car ce n'est pas le cas. Superfusion est un nom tellement approprié pour cela, mais si vous aimez le Galaxolide ou la guimauve musquée, des muscs doux et propres, vous apprécierez cela tout en découvrant une certaine originalité avec ce parfum. Une petite critique est qu'il a tendance à fatiguer et devient un peu, pain et blé sur ma peau lorsqu'il se fixe sur la base IES après que la douceur des muscs ait légèrement disparu. Mais c'est toujours génial.

Je vais devoir réessayer cela car mes notes indiquent "vert" chlorophylle mais pas de basilic, ce qui est crucial. Je l'ai décrit comme un bergamote herbacé et vert lorsqu'il est comparé ici à Tacid, un parfum que je trouvais avoir une note de basilic assez prononcée. Quoi qu'il en soit... pas de prix pour deviner qu'il y a du Cis-3-Hexanol ici, lui donnant une ambiance lumineuse, aérée et herbeuse, mais parfaitement équilibrée pour ne pas être intrusive. Je l'ai apprécié mais ce n'est pas quelque chose dont il faut faire des éloges.

oooh... C'est difficile. 70 % d'ISO E SUPER (ce n'est pas forcément une mauvaise chose) ici avec de la PEA dans l'ouverture, oscillant entre l'anonymat anosmique et une netteté astringente semblable à celle d'un spray pour les cheveux ou d'un insecticide particulièrement puissant. Vraiment pas agréable et je ne suis pas opposé à ce genre de choses, mais dans cette combinaison particulière, c'est plutôt horrible. Puis, une fois sec, cela devient meilleur mais c'est essentiellement ce 'à peine là', un minimalisme cutané qui a des facettes IES sèches, plutôt attrayantes, peut-être que le cashmeran le rend plus boisé et soyeux ? Cela a aussi une note vague de papier et un soupçon de curry. Assez agréable après la phase initiale.

Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Il a un point. Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Ils ont aussi un point. Une défense marginale de cette marque, ils nous vendent ouvertement un concept. Un concept fort, je pense, qui met en lumière les pratiques de la parfumerie d'une manière très consciente et post-moderne. L'art pop, les couleurs primaires et l'emballage soigné, Flacons, etc... reflètent cela. Et ils ne sont pas exorbitamment chers (si ?). Cependant, je comprends le scepticisme et j'imagine qu'ils finiront bientôt chez TK MAXX. Surtout en ce qui concerne la teneur en oud de celui-ci. Les points positifs sont qu'il n'a pas 'Oud' dans le nom et qu'il utilise un matériau Oud indien légitime (même si en petite quantité). De plus, ce parfum n'est vraiment pas intentionnellement un oud mais évidemment le parfumeur a estimé que cela apportait quelque chose à la formule ? (Je m'accroche ici, parce que je ne sais pas ?) Quoi qu'il en soit, l'autre chose qui est bien avec Sexcrush, c'est que c'est un joli parfum, donnant un effet très baumé et résineux d'ambre, enfermé dans une note de 'bandage' vaguement médicinale, un peu comme la myrrhe je suppose ? et l'accord de rose obligatoire. (Pourrait être l'oud ?) Cela donne une sensation un peu poudrée, en séchant, la rose reste lumineuse mais semble beaucoup plus axée sur les notes de fond que sur la légèreté des notes de tête ou la dominance du cœur. Un ambre moderne, dirais-je. Je l'ai aimé.

Formule intrigante, Carlin cachant toutes les choses juteuses dans les accords mais c'est assez direct, je pensais. La base en cuir est proéminente et l'iris perce, j'adore son odeur mais ce n'est pas follement original. J'ai besoin de le renifler à nouveau pour être honnête, mais je l'ai beaucoup aimé. Y a-t-il quelque chose à noter sur la formule ? 1 % de Fleur d'oranger que je connais grâce à l'utilisation de l'absolu coûteux, est assez facilement masqué. Je ne me souviens pas de l'avoir senti ici, donc oui... je vais devoir le revisiter ? 1/3 de la formule est de l'hédione, ce qui n'est pas rare mais c'est probablement ce qui soutient ces notes d'iris (et à peine détectables notes de Fleur d'oranger) qui émergent.

Je m'attendais à aimer celui-ci autant que je ne l'ai pas fait, non pas à cause de l'élément gingembre mais parce que ce n'est pas si facile à porter. Gingerlise n'y parvient pas vraiment non plus. Je pense que j'imaginais une sorte de gingembre cristallisé dans cela, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment senti ? Cependant, cela donne cette impression. Je lui donnerai une note de gingembre 'léger' et transparent au mieux, mais ce n'est pas là que réside le plaisir. Gingerlise a une ouverture citronnée glorieuse qui a toute la fraîcheur de la citronnelle sans aucune des parties désagréables, il est si facile de surdoser dans un accord citronné mais si bénéfique pour sa longévité et son arrondi global, quand on le réussit. Pour moi, il avait une dominance de lime, pas le bergamote vert ou le citron typique, cela a le punch et l'originalité que je recherche dans un parfum frais. Cependant, il est très éphémère, reposant sur une base musquée légère et n'a duré que quelques heures. Dommage car c'était une surprise agréable pour moi.

Un morceau d'ambre plongé à plusieurs reprises dans la mer Morte et séché, le recouvrant de sel cristallin. C'est une recréation moderne de l'ambre gris, dominée par l'IES à l'ouverture, s'asséchant pour donner un accord cuiré et ambré qui devient ensuite légèrement aigre et ressemble à une base d'Amberome, qui n'est pas ici mais qui est en réalité du labdanum selon la formule. Étrange cependant, car cela a une odeur minérale et caoutchouteuse que j'associe à cela, un peu étrange pour moi. Cela m'a rappelé 'Slate', un parfum de Bath House dans le dry down. La salinité avec le bois ambré largement moderne est plutôt intéressante, je suppose ? Est-ce que je le porterais ? Non. Mais ce n'est pas offensant. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à noter sur la formule fournie pour celui-ci ? Pas vraiment, à part qu'il est considéré comme un 'Vanille Orientale' par son créateur (???) un peu étrange. 30% Iso E Super, ce qui n'est pas surprenant ou haut de gamme comparé à certains.

Non ! C'est aussi hideux. Un néroli cireux trop fort masque temporairement l'horrible odeur d'amande, salée, de noix de coco, crémeuse et trouble de ce médicament d'enfance qu'est l'original... mais cela disparaît après les 20 premières minutes. Je ne suis pas fan.

Une des expériences olfactives les plus étranges dont je me souvienne ces derniers temps, fantastique et horrible à parts égales. Avec mon chapeau de bon sens, c'est un désordre de oud fruité, bruyant et trop agressif. L'ouverture oscille entre des fruits exotiques mais entièrement artificiels que je pensais un peu ressembler à des baies rouges, de la mangue et même de l'ananas par moments. Je ne suis pas surpris de voir tous les fruits listés et peut-être que le litchi est exactement cela ? Cela est juxtaposé à une odeur fortement animale, fromagère de oud dans les notes de tête, mais c'est assez fugace, ne durant qu'environ 20 minutes avant qu'un accord de cuir sale, fumé et musqué synthétique, ambré ne se développe, qui sent comme toutes les bases de cuir jamais conçues, le tout mélangé avec une saleté sèche et tenace d'Isobutyl Quinoline et de safran. Cependant, malgré cet aspect apparemment négatif de ma critique jusqu'à présent, je pense en réalité que Moon est une pièce assez originale et intéressante. Ce n'est pas l'effort timide et peu inspirant que je pensais que Rose & Cuir s'est avéré être et je pense que vous en aurez pour votre argent ou Dirham ? car cela est sans aucun doute poussé vers le marché du Moyen-Orient. La Lune est tellement folle que je ne pourrais pas la porter. C'est une question de goût purement et je suis dans une phase de raffinement doux, Chanel en ce moment et des choses comme ça semblent juste avoir des panneaux néon dessus et de grandes sirènes de thug life qui retentissent ! La Lune est l'enfant prodige de l'école de théâtre qui danse autour et essaie furieusement de voler la vedette.

C'est fantastique. C'est peut-être mon préféré de la ligne de Francesca ? Même si cela sent incroyablement familier, peut-être que je suis juste une créature d'habitude ? C'est un classique chypre/fougère et a l'ouverture d'une eau de cologne, des notes aigües mais avec de superbes matériaux. Notamment des agrumes en ouverture, de la bergamote verte et herbacée, puis de la mousse de chêne et cet iris avec des bois de vétiver plus prononcés. Francesca est une maîtresse des accords en cuir et presque chaque fragrance a un aspect totalement différent du cuir. L'eau étrusque est plus classiquement dans le territoire aromatique de VC&A, Aramis, Safari... C'est léger sur ses pieds cependant et peut-être un peu plus robuste et réel ou juste moins raffiné que les créations de designers classiques d'un style similaire. Je pense que la fraîcheur de cette fragrance l'élève vraiment et apporte une bienvenue bouffée d'air frais par rapport à certaines des créations plus claustrophobes de son répertoire.