Je pense que c'est une critique brillamment écrite ci-dessous par rbalkris et j'écho les sentiments de ne pas être fan des trucs gimmicks juste pour le plaisir. Cependant, je peux dire que cela est dit avec affection et j'ai une telle tendresse pour Prin que je lui permets un peu cette indulgence et cette expérimentation, même si c'est ridicule et une tentative très maladroite d'être audacieux ou humoristique... ou peu importe ce qu'il essayait de capturer ? Il est également intéressant de noter que l'homme lui-même ne supporte pas l'odeur et quand il est apparu dans la vidéo Youtube de Wafts from the loft, il a presque fui quand ils l'ont vaporisé. En vérité, c'est bien le parfum instantanément cauchemardesque et horriblement évident, obscène que les gens disaient souvent que Secretions magnifique était, ce qui devrait mettre en lumière une réelle appréciation pour ce qu'ELDO et Antoine Lie faisaient avec ce parfum. Sombre est un véritable gore éclaboussant et un porno de torture par opposition à la sensation de terreur rampante de Secretions. Secretions était fantastique parce qu'il s'ouvre et vous pensez 'qu'est-ce que tout ce bruit, c'est en fait assez intéressant et pas si mauvais pour être honnête', mais ensuite il vous fait ces mots, ne permettant jamais vraiment à la nausée de s'estomper et vous laissant dans une sorte de limbes incertains, vous vous demandant perpétuellement et essayant de tirer les points positifs, avant qu'une vague de poisson ou de sperme séché ne vous fasse reculer. Je veux dire, l'ouverture de Sombre est dégoûtante, et ne fait aucune prétention d'ELDO. Ça sent toutes les choses qu'il mentionne, mais cela me rappelle le vrai civette qui a une odeur de fromage, et aussi puissant que soit le vrai civette, il a un certain plaisir malsain et une nature complexe et fonctionne évidemment dans le contexte à faibles niveaux avec des floraux par exemple. Sombre est délibérément associé à d'autres horreurs et sent le vomi, et la légère tache de merde qui sent souvent pire que le gros tas de merde pour une raison étrange ? Donc je me dis... cela doit avoir une certaine qualité rédemptrice ou une note reconnaissable ou quelque chose qui le rend vaguement agréable, ou autant aller dans un magasin de blagues et vous barbouiller de bombes puantes ou mieux encore, faire une énorme cuite, manger plein de cocktails de crevettes de 3 jours et faire des montagnes russes, vomissant et vous déféquant dessus et vous obtiendrez le même effet. Et Dieu bénisse Prin, parce que ça le fait. Un peu comme Secretions, il a une certaine rédemption lointaine sous la forme d'un jasmin légèrement voilé et de notes de base plus sucrées qui apaisent après le début turbulent. Vous pouvez encore sentir un léger fond indolique comme si le vomi, le fromage pourri et la viande en décomposition avaient été nettoyés, juste pas très bien. C'est un changement presque jour et nuit qui arrive progressivement et avant que vous ne le sachiez, vous pourriez même apprécier ce parfum. Eh bien, pas 'apprécier' mais comparé au début, vous accueilleriez à peu près n'importe quoi d'autre à ce moment-là. C'est horrible, mais même si vous ne le portez que pour Halloween ou l'utilisez comme pièce de fête comme ces jeux de roulette russe avec des jellybeans, cela pourrait avoir un certain mérite. La bonne chose à propos de cela, c'est que les gens ne font pas souvent des choses comme ça et il n'y a pas exactement une épidémie de gens qui 'ruinent' la parfumerie avec des trucs dégoûtants comme ça. De plus, je dirais que les contributions positives de Prin l'emportent sur des flirts comme Sombre, donc je lui laisse un peu de marge. Un dernier point à faire est que... je ne peux vraiment pas identifier quels matériaux il a utilisés pour créer certaines de ces odeurs horribles et cela en soi est intéressant.

Juste pour noter que je ne l'ai testé que sur mon bras quelques fois et c'était il y a quelques mois. Cela pourrait être une histoire complètement différente quand je le porterai correctement... et je soupçonne que ce sera le cas. Je m'assurerai de mettre à jour cette critique. Donc... tellement Fetch. J'ai immédiatement souri en voyant le nom, sachant le penchant de Prin pour faire référence à des films/personnages, etc. J'ai étonnamment apprécié Mean Girls quand il est sorti, mon ami me faisait un dump de torrents mensuel, une sorte de zeitgeist cinématographique, condensant toutes les bonnes choses et j'étais là, 'Mean Girls ? Ce n'est pas un film de filles ?' mais en le regardant, je me suis dit, c'est plutôt charmant. Un vrai plaisir coupable cependant et notre petit secret pour ne pas briser l'illusion de ma personnalité masculine. Quoi qu'il en soit... Ce parfum est exactement ce à quoi vous vous attendez de Regina George et de son équipe (bien qu'elle détestait 'Fetch'), c'est rose et girly et tout ça. J'aime la façon dont il a listé un accord de barre protéinée, c'est un clin d'œil détaillé aux fans. Mais généralement, c'est une énorme note de cerise et pas même sombre mais rappelant les cerises des glaciers, les cerises maraschino, complètes avec le coup de pied sirupeux, presque alcoolisé, de l'amaretto aux amandes. Cela a une qualité gourmande semblable à un biscuit quand il sèche, plus comme des biscuits amaretti et des cherry bakewells, complétés par un glaçage et une douceur vanillée croissante qui enveloppe finalement le tout dans le dry down. Je veux dire, ce parfum est ridicule du début à la fin, écoutez à quel point cela sonne sucré et horrible... une note de cerise sirupeuse et tape-à-l'œil, des amandes crémeuses et de la vanille avec de l'alcool ? Cela ressemble à un parfum qui pourrait séduire momentanément mais qui deviendrait écoeurant après quelques secondes plutôt qu'après des minutes ou des heures... mais ce n'est pas le cas. Je n'ai aucune idée de ce que fait Prin ou comment il le fait, mais son approche rend des combinaisons olfactives cauchemardesques comme celle-ci un succès et d'une manière ou d'une autre avec un naturalisme qui témoigne de son talent en tant que parfumeur. Vous devez clairement aimer la douceur et les cerises, etc... et permettez-moi de réitérer QUE JE NE L'AI PAS ENCORE PORTÉ CORRECTEMENT, mais je pensais que c'était un gagnant.

Aujourd'hui, je porte Cigar Rum Intense et je dois dire que je ne suis pas aussi impressionné qu'à ma première olfaction il y a quelques mois. Mon histoire avec l'original est que je l'aimais, mais je ne voyais pas de quoi tout le monde parlait ? Les gens le comparaient au cuir turc et à d'autres créations triomphantes de Prin Lomros. C'est correct. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu léger et transparent pour ce qui était censé être un parfum riche de tabac et de rhum. Cigar Rum Intense semble avoir rectifié ces préoccupations dans l'ouverture avec une magnifique chaleur de cannelle et une touche de café, ce qui complète l'effet havanais. L'odeur de fruits secs et de raisins dans ce parfum est délicieuse, je ne vais pas mentir. C'est comme si des raisins avaient macéré dans du rhum, mais pas de manière à évoquer une crème glacée au rhum et aux raisins, collante et artificielle, ça sent authentique et naturel. Il y a un élément de parfum doux, naturellement alcoolisé et cuiré, mais surtout, je ne ressens pas l'amertume et la corpulence du tabac, cet aspect est très tame et atténué pour moi. J'aime vraiment ce parfum, ne vous méprenez pas, il y a beaucoup à apprécier et il a une certaine créativité et unicité, mais j'ai juste l'impression que ce n'est pas tout à fait ce que je veux, sans manquer de quoi que ce soit, mais je ne vais pas acheter un flacon, malgré le fait d'avoir été impressionné par l'ouverture. Il dure vraiment bien jusqu'à présent et projette un petit nuage, mais ce n'est pas quelque chose de très puissant.

Eh bien, je n'ai pas écrit de critique de Sam lorsqu'il est sorti, mais on m'a donné quelques échantillons que j'ai portés, l'un puis l'autre a fui. Probablement à cause de la politique de Penhaligon de faire remplir les flacons d'échantillons par leur personnel, ce qui est à la fois bon et mauvais. Quoi qu'il en soit, mes premiers souvenirs de cela sont d'une note de tête fruitée, sucrée mais durable, qui se fond dans un cœur ambré boisé synthétique, qui s'ouvre à nouveau très agréablement, comme un type oriental légèrement kitsch infusé de prune et de bombes épicées. Puis cela commence à m'agacer, et ce n'est pas bon signe, semblant s'accrocher et projeter avec une ténacité irritante et collante. Cependant, si cela était à la hauteur de la projection décisive et de la longévité de Halfeti, ce serait un parfum à rincer pour moi. Cependant, cela s'épuise en un bruit de fond, un éclat de produits chimiques aromatiques boisés légèrement agréables, sans aucune de cette attitude prune violette de la première heure ou deux. Je ne le déteste pas et j'ai en fait fait une comparaison directe avec Halfeti, olfactivement, ils sont pour moi comme le jour et la nuit, mais en termes d'approche et du fait qu'ils sont des variantes sur le même thème, je peux absolument comprendre pourquoi beaucoup de gens percevraient des similitudes... architecturalement parlant.

Un coup de maître de Tom Ford de sortir cela dans la ligne signature, et ils ont attendu ce qui semble être peu de temps (mais c'était probablement comme deux ans ou quelque chose comme ça ?) pour le faire. Suivre les traces de l'incroyable Ombre Leather est un pas positif, donnant effectivement quelque chose en retour aux fans si vous voulez, donc vous n'entendrez aucune plainte de ma part. Cela vous fait vous demander pourquoi ils ne l'ont pas simplement sorti dans ce format tout de suite ? Quoi qu'il en soit, je suis content qu'ils l'aient fait. J'aimais Beau de Jour dans le Private Blend, mais il a été légèrement perdu en étant le dernier d'un trio de fougères sortis consécutivement. Ne vous méprenez pas, c'était le meilleur de ceux-là, mais quand même. Je me souviens que le PB était un échange franc, diffus, poudré entre bergamote, lavande et géranium, semblable à un Rive Gauche (bien que je ne pensais pas qu'il sentait tant que ça) ou YSL Jazz ou quelque chose comme ça, mais avec des traits de fougère chaude dans la base. Cette itération cependant semble (je me souviens peut-être mal) avoir beaucoup plus de panache et une note de patchouli lourde dès le départ, évoquant immédiatement le Fougere Royale de Houbigant. C'est une étrange rubberité, imprégnant les vibrations fraîches et poudrées de barbier qui lui donnent un peu plus de punch et une sorte de qualité plus sale à ce qui est pour la plupart une affaire propre et savonneuse. Cela dit, je pouvais instantanément le distinguer du Fougere Royale parce que Beau de Jour a une disposition beaucoup plus moderne en général. Bien sûr, il a la chaleur classique et la coumarine et comme nous l'avons établi, la note de patchouli si proéminente dans ces deux sorties, mais il se développe et se comporte différemment sur ma peau. Le problème que j'ai avec cela, c'est que l'ouverture est géniale et je peux apprécier les débuts de nombreux parfums, mais malheureusement, ils commencent à plonger... jeu de mots voulu. :) Cela pèse lourd sur moi, je suis toujours intéressé par lui mais même ma femme a dit que c'était trop fort et que cela l'irritait... et je dois être d'accord, cela commençait à me taper sur les nerfs pendant un certain temps. Cependant, il atteint un point idéal après environ deux heures lorsque tout s'arrondit (pas que ce ne soit pas fantastiquement bien assemblé dès le départ) la chaleur de cette base commence à résonner doucement et toutes ces vibrations masculines, mais sophistiquées, de rasage se mettent en avant. Je pense que Tom Ford et son parfumeur/s ont vraiment mis beaucoup dans ce parfum, j'ai juste un pressentiment à partir du nom et du fait que les fougères aromatiques masculines sont soudainement devenues une base qu'ils voulaient couvrir de manière exhaustive, culminant dans le roi des fougères si vous voulez ? Voici le résultat et je dois dire que c'est un effort suprême et malgré les comparaisons avec plein d'autres choses qui viennent inévitablement avec le territoire... je rachèterais toujours Beau de Jour et je possède Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si ce n'est pas un signe suffisant qu'ils ont apporté quelque chose de frais au genre, je ne sais pas ce que c'est ?

Wow choquant ! Ce n'est pas la fragrance, c'est le fait que je n'ai jamais écrit de critique sur Halfeti. Pour ceux qui ne le savent pas, Halfeti se vend mieux que toutes les autres sorties de Penhaligon's réunies, et de loin, les gens deviennent fous de ce produit ! Il y a quelque chose de magnétique et d'addictif à propos de cette fragrance. Je suis d'accord avec mon ami Cortland dans un sens, c'est une fragrance plutôt synthétique (en fait, il a dit bon marché) et certainement pas l'expérience authentique de l'Oud. Cependant, elle a la même sensation que celle que j'éprouve avec un autre oriental néo-oud futuriste et hyper propre, à savoir Niwab of Oud de Geza Schoen. Je ne suggère en aucun cas qu'elles sentent de manière similaire, d'ailleurs je préfère l'OJ à cela, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Elle a une légèreté opulente et musquée avec des touches de rose et de safran, mais pas en énormes quantités, et bien que légère, elle a une certaine consistance en termes de tenue et une opulence poudrée et cuirée avec un peu de piquant à la fin. C'est une explosion de produits chimiques d'arôme ambré boisé, je peux les sentir et je m'en fiche. Il y a une transition douce dans la façon dont ils sont présentés. J'ai revisité Mr Sam le même jour et j'ai vaporisé l'autre main, et ils partagent en effet cette modernité, cette netteté boisée et ambrée synthétique, cependant je trouve que le sommet prune de Mr Sam est irritant après les premières secondes de 'mmmm...c'est agréable.' Halfeti est beaucoup plus séduisant et difficile à atteindre, je ne sais pas pourquoi je l'aime autant ? Beaucoup de gens ont clairement été accrochés par ce parfum aussi, revenant à moi, je ressens une certaine façon à son sujet. J'ai Levantium qui, pour moi, est beaucoup plus authentique et naturel, clairement plus rosé aussi, mais je comprends pourquoi j'avais cela comme un coup de cœur et un 'je le veux' en revenant sur cette page après ne pas avoir essayé cela depuis probablement sa sortie... quand cela a-t-il été déjà ?

Ce n'est vraiment pas un parfum. Un mélange de nonsense de cocktail de fruits, flottant dans un sirop de cassis. C'est insupportablement fruité, je veux dire vraiment. Puis ça devient en fait un parfum, se développant beaucoup plus comme un amalgame floral hyper générique d'une petite fille en robe à carreaux, complète avec des couettes. Ce n'est pas un parfum pour une femme sophistiquée, c'est un morceau jetable de fluff musqué fruité. Je ne suis pas un connaisseur des parfums de créateurs pour femmes, alors prenez ce que j'ai dit ou laissez-le.

Étrange que le fait de renifler le vaporisateur de celui-ci m'ait instantanément rappelé le fantastique (et SEUL bon parfum Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que je pensais être simplement une version reconditionnée de... mais ce n'est pas le cas. C'est générique et ennuyeux, terne et toutes les étiquettes médiocres et banales que l'on pourrait y coller. Pour tout cela, je pense que c'est correct, au mieux c'est une version légèrement moins inventive de Davidoff Horizon ou quelque chose comme ça ? Il a cette note de gingembre dans les agrumes qui fonctionne très bien sur une pléthore d'ambre boisé moderne et sec. C'est moyen, mais pas désagréable.

Ouverture époustouflante, qui devient rapidement un peu trop intense. Ne vous méprenez pas, je suis un GRAND fan d'encens, mais le contexte est tout. Ce parfum sent le lourd oliban (pas beaucoup de la fraîcheur citronnée et pétillante qu'il peut avoir). La myrrhe, qui sent divinement bon, mais qui commence à devenir écoeurante pour moi comme du caramel ou du toffee après un court laps de temps. Puis, il sèche davantage vers le fantastique labdanum, qui est mon matériau préféré, mais trop de bonnes choses est définitivement le phénomène qui se produit ici. J'adore l'odeur de ces résines, ne vous méprenez pas, je préférerais juste voir cet accord d'encens dans une composition de parfum, mais je sais aussi à quel point il est difficile de trouver l'équilibre. Je suis en conflit à propos d'un tel attar résineux puissant et de savoir si je le porterais.

Cela sent principalement une magnifique rose absolue ou otto, mais ayant travaillé avec ces matériaux, je peux dire à quel point il est difficile de créer un parfum arrondi lorsque l'on met un accent aussi prononcé sur un merveilleux matériau de rose. Il y a une touche de fleurs plus poudrées et sucrées, comme le géranium avec un élément mentholé et des touches de violettes. Je perçois une certaine douceur là-dedans et je sais qu'il y a une excellente base qui maintient cette rose, mais je ne peux pas vraiment sentir ce qu'il y a dedans, peut-être que cela témoigne de la douceur du mélange.