Clarifions quelque chose au sujet de la critique de RBalkris ci-dessous. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il existe d'autres parfums à la rose sur le marché, même à une fraction du prix. Respectueusement, mon ami, c'est des balivernes ! Bien sûr, tu pourrais te procurer un Montale ou un Mancera ou une marque arabe pour pas cher, mais cela ne s'en approcherait même pas. Maintenant, traite-moi de fanboy de Les Indemodables, mais je m'en fiche, c'est un parfum à la rose incroyablement bon !!! Autant j'adore Musc des Sables, autant Rose de Jamal est mon préféré de la gamme. Simple. C'est monumentale subtil et nuancé, apparemment assez frais et minimal aussi, pas un parfum à la rose plein et lourd, ni une chose sucrée et confite. La chose la plus étrange à propos de cela, c'est que je l'ai essayé avant et je n'avais pas vraiment eu cette réaction. Je ne sais pas si mon nez était fatigué ou quoi, mais je l'ai apprécié, je pensais que c'était une très bonne rose mais je ne l'ai pas compris correctement, jusqu'à ce que je le teste à nouveau quelques mois plus tard. Je ne veux pas être réducteur, mais si tu aimes Lyric Man d'Amouage, je crois que cela va te sidérer. Ça le fera. Le capuchon magnétique de Lyric Man que j'ai n'est pas tout à fait aussi bon que l'ancienne formule originale dont je me souviens, mais je pense que c'est l'exemple ultime de ce genre d'ambiance et malgré la comparaison, c'est un parfum à la rose hautement original et sans cliché. Il flotte dans l'air avec une traînée de fumée sans effort, rappelant de l'encens légèrement épicé, mais au cœur, c'est une rose douce et magnifique, arrondie et complexe comme un véritable otto, le corps de ce parfum est musqué et laiteux pâle, mais aussi vert, luxuriant, frais et énergisant. Ma partie préférée est la sensation discrète de poudre tout au long, faisant écho à des parfums classiques de type talc comme un Caleche ou un Derby (peut-être de mauvais exemples mais ils me sont venus à l'esprit). La meilleure chose est que l'absolu de rose marocaine est dosé à un niveau parfait pour apporter son caractère à la table et Antoine Lie a habilement conçu un accord et un parfum à la rose autour de cela. J'adore absolument ce parfum et une bouteille est sur ma liste pour Noël.

Antoine Lie est réputé pour un certain style, du moins à mon nez, et je le décrirais comme une étrangeté crémeuse. Cependant, ce n'est ni crémeux ni étrange, c'est encore un parfum exemplaire de l'une des meilleures maisons de niche du moment, tout est un plaisir et Iris Perle ne fait pas exception. C'est beaucoup plus de l'iris que de l'orris, en ce sens qu'il capture principalement les aspects floraux mais a cet orris charnu et cosmétique, qui arrive cependant légèrement plus tard. L'ouverture m'a rappelé l'odeur de l'hyacinthe ou celle des fleurs humides et la verdure que l'on obtient avec l'absolu de jonquille ou le narcisse, mais avec cette touche de violettes douces, donnant l'illusion de la fleur d'iris. C'est tout simplement époustouflant. Un très bon équilibre entre l'orris poudré et la fleur éclatante, zing ! S'ouvre sur un orris subtilement beau, légèrement cuiré. J'adore.

Cela ne me parle pas, le nom je veux dire. Tenue de soirée. Bureau ? Bien sûr, j'ai passé pas mal de temps dans des bureaux. Rendez-vous ? J'ai eu quelques rendez-vous dans ma vie. Je ne pense pas avoir jamais assisté à un événement en tenue de soirée ? Non... en fait, je ne l'ai pas fait. Cela dit, je suis un type négligé et pas comme Jezza, à côtoyer l'élite et les gens beaux, je ne suis qu'un plébéien devant un clavier, critiquant sa dernière création parce qu'elle ne me "parle" pas... boo hoo. Eh bien tant pis !!! Pourquoi vous, les types aspirants de l'armée des parfums, voudriez-vous être un perdant comme moi de toute façon, hein ? Vous ne le feriez pas. Vous voulez le costume Tom Ford, la montre massive, la Ferrari, les abdos et être si enfoncé dans des culottes tombées que vous pouvez à peine bouger d'un pouce ! C'est ça la vie. C'est ce que vous voulez. C'est TENUE DE SOIRÉE.

Je suis content qu'il y ait un système de vote négatif sur les "smells like". Je veux dire, ce n'est pas nouveau, mais ça annulait les votes positifs au lieu de simplement additionner les deux. Quoi qu'il en soit ! Ce n'est rien de semblable à Enigma, je suis surpris que quelqu'un puisse penser cela. Donc, quand j'ai entendu que Rasquinet avait été chargé de créer un parfum pour Amouage, j'ai pensé que c'était un mariage parfait, en repensant à Moon, ce parfum doré qu'il a fait pour HdP, Black Powder, et quelques autres, je pense que je comprends maintenant son style. C'est une parfumerie grande, audacieuse, flamboyante et complexe qui s'accorde avec l'ambiance moyen-orientale d'Amouage. C'est aussi un parfumeur qui n'a pas peur de créer des effets audacieux en utilisant de vastes pans de matériaux synthétiques. Celui-ci est implacable, surtout au début, et je vous dis que cela se développe en quelques minutes, mais je pense que la façon dont il se calme significativement témoigne de l'équilibre du parfumeur. Je ne devrais en fait pas évaluer un parfum si prématurément, mais celui-ci a un côté espiègle, crémeux, épicé, piquant, avec du poivre rose que j'adore complètement. Enclave sera probablement critiqué pour la force motrice de l'ambre boisé qui est brutalement volatile au début, s'échappant partout. Les connaisseurs naturels et réels ne l'apprécieront probablement pas, mais l'utilisation correcte de l'AmberXtreme ou d'un produit similaire est très difficile à maîtriser et Rasquinet semble y parvenir à chaque fois. Le snob en moi le trouve un peu envahissant (et les snobs ne comprendront probablement pas Enclave), comme certains autres parfums de Rasquinet mentionnés, mais juste au moment où il commence à devenir un peu agaçant, il semble se retirer, et juste au bon moment aussi. C'est lourd, alcoolisé, épicé, ambré avec des tendances d'encens et pour être honnête, le parfum qui m'a le plus rappelé était un autre Amouage, que je n'ai même pas senti depuis des années, (mais cela vous dit peut-être combien d'impression il a laissé ?) c'est Journey Man. Personnellement, je l'aime. Je sais à quel point l'AmberXtreme est difficile à utiliser, c'est brutalement fort et utilisé pour renforcer les ambres et autres en petites quantités, je pense qu'il y a une tendance à blâmer la présence de ces molécules quand c'est un effet cumulatif et après tout, le parfumeur a décidé de l'utiliser car cela apportait quelque chose à la composition, je ne crois pas qu'ils pensent juste, faisons cela EN MODE MONSTRE !!! (Peut-être que c'est la demande de la marque ??? Je ne sais pas.) Dans l'ensemble, personnellement, je l'aime, mais je comprends complètement pourquoi d'autres ne l'apprécieraient pas. Je pense qu'il représente bien la marque, c'est plus en ligne avec la complexité, la sévérité d'un Interlude Man ou quelque chose comme ça.

Pour commencer... Meander est un nom parfait pour ce parfum, l'ambiance est errante. Je suis Mackenzie Reilly, la parfumeuse, sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant (je pense ?) et c'est agréable de voir/ sentir enfin son travail se concrétiser, surtout pour une marque aussi prestigieuse qu'Amouage. Pour être honnête, elle a vraiment créé deux parfums fantastiques pour la collection Renaissance, Meander étant mon préféré. J'ai vu quelques critiques, mais elles provenaient des habituels sycophantes de la marque qui ont peut-être reçu des produits gratuits, donc leur avis positif est accueilli avec scepticisme. Je n'aurais pas dû être si cynique, mais cela ne semblait pas être mon style, ni l'Amouage par excellence. Je blâme les critiques. Je pense que Meander s'aligne davantage avec Imitation ou Portrayal qu'avec Interlude ou Epic (tous les Man de ces derniers, soit dit en passant), car c'est un parfum floral par essence, mais entouré d'une ambiance tourbillonnante et changeante. L'ouverture, pour moi, sent très aérienne, légère et minérale, avec un oliban brumeux, et cette note de papyrus aquatique que l'on obtient, mes pensées immédiates étaient... VA-T'EN SPECTRE DE SANTAL 33 ! TU N'ES PAS LE BIENVENU ICI ! Je suis heureux de vous dire que cet effet ne dure que quelques secondes avant que tout commence à se développer, mais d'une manière super douce et civilisée, Meander est l'antidote fantaisiste à l'épaisseur boisée, ambrée et d'encens d'Amouage d'Enclave. Cela ne fait qu'un léger clin d'œil dans cette direction avec un oliban teinté de citron et de pin, mais c'est tellement voilé, vignette dans le tissu de ce parfum, que c'est à peine perceptible. Un accent transitoire, plastique, de safran vers 5-10 minutes disparaît aussi rapidement. L'iris ou la carotte sont mentionnés ici dans les notes et je ne suis pas sûr de les percevoir dans cette première impression vague, mais il y a définitivement un élément poudré et sucré dans ce parfum. Ensuite, les tentacules noueux, terreux mais frais d'un vétiver racine peut-être ? commencent à ancrer ce parfum. Au fur et à mesure qu'il progresse, il devient de plus en plus agréable, un mélange de frais et distant, et chaud et câlin. Je suppose que tout ce discours contradictoire signifie que Meander réussit un acte d'équilibre, ce qui est vraiment l'essence de la parfumerie, des harmoniques équilibrées. J'ai écrit cette critique à la hâte sans avoir porté ce parfum correctement au moins une fois. Je l'ai jugé sur un seul spray sur mon poignet, mais je pense que je peux faire une évaluation basée là-dessus et dire que c'est très bon. Au point que je suis tenté de l'acheter. La couleur du flacon est céladon ou vert Baby Yoda, ce qui est vraiment charmant aussi.

C'est un parfum exemplaire qui restaure la foi en la parfumerie créative. Je ne suis pas en train d'exagérer, je pense que c'est l'une des perspectives les plus uniques de la collection renaissance qui, pour être juste, est très intéressante et nuancée à sa manière. Donc, juste pour clarifier, j'ai écrit une critique séparée de cela sur Instagram avant d'avoir lu des notes, mais naturellement, j'ai été informé par celles de Fragrantica qu'il y a. Donc, cela a une ouverture épicée mais c'est d'une certaine manière atténuée (dans le bon sens) et je suis quelqu'un qui adore le poivre rose dans les notes de tête, je deviens fou pour ça et c'est certainement complémentaire avec la rose. Cependant, je ne peux pas dire que sa nature piquante instantanée me parvienne, cela ressemble presque un peu à de la réglisse mais pas de la réglisse, c'est très difficile de décrire l'ouverture de ce parfum, j'ai du mal et j'aime ça. C'est une sensation sèche, volcanique, cendrée, mais pas aride, c'est un peu comme une roche volcanique aérée, mais devenant beaucoup plus douce avec la rose. J'ai reçu des compliments allant de 'c'est sucré, j'aime ça !' à 'tu sens un peu comme des cubes de cola', ce que je prends tous les deux. Je pense que la rose commence à avoir une teinte violacée au fur et à mesure que la journée avance et un coup définitif de damascones !!! C'est un accord de rose arrondi, complet avec la sensation veloutée et légèrement décomposée de l'absolu bulgare. Ce n'est pas une rose confite ou ennuyeuse, cette rose a un caractère subtil. Les muscs s'harmonisent magnifiquement après plusieurs heures, apportant une chaleur vraiment chaleureuse, douillette et magnifique à ce parfum. Cette chaleur bourdonnante d'ambretteolde/Romandolide/musk ketone. Ce sont deux roses modernes en l'espace d'un an ou quelque chose comme ça qui, je pense, ont complètement retourné le script sur les roses modernes, juste au moment où vous pensez avoir vu toutes les ruses des parfumeurs. De belles choses de la part d'Amouage et Bertier ! Bravo !!!

J'ai une ouverture de bergamote et de jeunes pousses qui se transforme en orange, d'abord amère (zeste) puis douce, qui dure dans une note de fleur d'oranger néroli très douce, juste en train de percer à travers ce qui est un chypre mousse très mousseux et plutôt implacable. Il a un peu une sensibilité indie, mais la vérité est que les parfums indie ne peuvent pas créer un agrume aussi lumineux et prolongé que celui-ci. C'est en quelque sorte un hybride très frais, eau de cologne, chypre. Très, très bon. Solide et exactement ce que j'attends de cette marque. L'échantillon a été offert par Les Indemodables, mais cela n'a aucune incidence sur mon avis. Je dirais que c'est un peu cher, mais ils le sont tous vraiment, et les ingrédients naturels présents sont en quantités assez petites, (bien que quelques-uns soient surdosés) les parfumeurs en tirent le meilleur parti.

Je ne pense pas l'avoir déjà testé car je pensais qu'il s'agissait d'un vétiver assez standard, et c'est le cas, mais il est très agréable. Il est rafraîchissant qu'il y ait du vétiver dans le nom et qu'il sente effectivement le vétiver, mais il s'agit d'un vétiver haïtien doux, non fumé, avec cet élément aigu d'agrumes et de nootkatone mis en valeur plutôt que les vrilles sèches, fumées, racinaires d'un vétiver plus sombre. Il n'en est pas moins authentique et crémeux dans le sens où le vétiver peut l'être, et cette salinité est présente, certainement dans les notes de tête. C'est vraiment charmant. Si j'envisage de me procurer un autre parfum à base de vétiver à un moment donné, celui-ci pourrait figurer sur la liste de présélection.

Comme les critiques précédentes le montreront, j'adore Les Indemodables et leur petite mais constante production constitue une parfaite petite collection de parfums, restaurant ma foi dans l'industrie et les nouvelles marques de niche ou de boutique, qui n'existent pas juste pour le plaisir. Cela s'ouvre sur un accord sucré, fruité et floral chargé d'un magnifique osmanthus et d'une douce fuzz de pêche et de cassis, des caillés lactoniques et de la vanille, ainsi qu'un musc légèrement funky de la variété légèrement urinaire. Très, très retenu et bas dans le mélange cependant, et cela s'estompe. Cela est nécessaire en raison de la funk naturellement présente comme l'indole/skatole, etc. et le contraste d'ajouter du civet aux floraux dans le sens classique. Pour moi, tout cela crée un piédestal pour élever encore plus les magnifiques matériaux floraux naturels. J'aime l'ouverture et ce qui a été fait ici dans un sens de parfumerie, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, en termes de goût, je pense que mon humeur aujourd'hui joue un grand rôle là-dedans, car il y a des éléments que j'adore à propos de cela. Je pense que cela pourrait être un parfum qui grandit sur moi, je pourrais finir par mettre à jour cela et dire que je l'adore et que je dois avoir un flacon, c'est l'un de ces parfums.

Caron a réussi à créer une formule iconique ici, mais qui est légèrement dérivée de nombreux tropes et arômes chimiques communs, etc. Cependant, elle est combinée de telle manière qu'elle me semble nouvelle. C'est tout ce que je peux demander à un parfum, nous connaissons tous les éléments de base communs et les "trucs" ou la technique commune utilisée par les parfumeurs, et je ne m'attends pas à une œuvre complètement originale et révolutionnaire chaque fois que je découvre un nouveau parfum, mais juste à un effort, et cet effort se reflétera dans le résultat final, et c'est ce que nous avons ici. Donc, le vétiver étant la note principale listée est trompeur pour moi, car ce ne sont pas les notes fumées, terreuses et sèches que j'en tire. (attendez la contradiction dans 5,4,3...) Malgré un dry down crémeux, boisé, terreux et légèrement noisette (tous des descripteurs que j'utiliserais également pour une huile de vétiver complexe), je ne pense pas qu'Aimez-moi comme je suis soit en aucun cas un vétiver typique, ni je ne sens vraiment le vétiver. Apparemment, la formule contient 10 % d'huile de vétiver qui, bien que très puissante, peut s'intégrer dans une composition ou être facilement atténuée selon ce que vous y ajoutez. Je pense que la manière dont il se manifeste dans ce parfum est intrigante, les notes terreuses sont même légèrement plus évocatrices de patchouli que de vétiver. Donc, l'ouverture est très...(je déteste ce mot mais il est approprié) générique. Ce que je veux dire, c'est que je ressens cette note herbacée, faux bergamote (bergamal, DHM), lavande, sauge sclarée, c'est classiquement savonneux mais il y a ensuite cet élément fumé. Attendez Houdini !!! Woah woah woah, VOUS AVEZ DIT et je cite... "...Ce ne sont pas les notes sèches, terreuses et fumées..." alors que voulez-vous dire ??? Eh bien, si vous me laissiez finir...(mon dieu, je dois voir un psy ! :) J'allais dire que cela a la touche fumée persistante de la fumée de cigarette sur des vêtements, pas toujours une bonne chose mais dans ce contexte, cela met le corps principal normal (s'il est très bien construit) de gels douche pour hommes et de savons dans un tout nouveau contexte. Donc, vous sentez l'ouverture et vous vous dites... Caron ? Que se passe-t-il ici, c'est un peu... comme un déodorant Lynx/Axe... puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, il commence à résonner avec beaucoup d'autres notes et avant que vous ne vous en rendiez compte, ce truc vous charme. Le nom vous implore également de l'aimer, peut-être savent-ils que c'est le processus mental par lequel les gens passent avec lui ? Sous-estimé, légèrement charmé, puis tombé amoureux... Un véritable parfum qui se développe, pas un parfum qui se montre. Le dry down est vraiment beau, il a aussi une certaine modernité avec ce genre de crémeux, ambrox/bois et cette profondeur noisette. Je pense que c'est vraiment, vraiment accompli, et plus difficile que vous ne le pensez de créer quelque chose de plus que la somme de ses parties et qui ne sent pas le vieux chapeau. Je le comparerais à GIT ou Cool Water mais aussi à Terre d'Hermès ou Fierce ou CKOne, juste en termes de sa place dans le panthéon des grandes formules de parfums pour hommes composées principalement de matériaux très couramment utilisés mais réunis harmonieusement.