C'est magnifique. Vraiment, cette ouverture de bergamote et la fraîcheur métallique du thé sur une base d'iris musqué et boisé sont tout simplement adorables. Je veux dire, est-ce que cela met le monde en émoi avec créativité ? Peut-être pas, mais cela prend des éléments complémentaires et les présente de manière si chic et portable. Tender Light est vraiment un nom fantastique pour ce parfum, la bergamote et le thé me rappellent Bvlgari pendant un instant, puis la base plus chaude et plus sensuelle est une manière parfaite de compléter et d'apporter plus de substance à ce qui est effectivement un parfum assez frais et aérien.

D'accord, donc généralement, si je devais décrire un parfum en cuir de framboise, vous ne seriez pas fou de sauter immédiatement à la conclusion que Sensuous Stars n'est qu'une pâle imitation de cuir toscan, par Estée Lauder, mais en réalité, comme beaucoup de parfums de cette ligne, il respecte les traditions d'EL et fait quelque chose de créatif et de classe avec. Pour moi, ce parfum est basé sur un accord de cuir doux, souple et radieux, à base d'iris/orris, avec une masse de framboise fruitée en tête. Oui, je sais qu'il est écrit prune ici et en reniflant une carte sur laquelle je l'ai vaporisé il y a quelques jours, je peux en sentir un peu plus, cependant, lorsqu'il est d'abord vaporisé et appliqué sur la peau, je ressens cette chose très acidulée et caractéristique de la framboise. Maintenant, l'orris et la framboise ont une étrange affinité car certains matériaux et molécules d'orris qui peuvent être utilisés pour recréer l'orris (je ne peux pas penser à celui spécifique de mémoire) ont cet effet de jus de framboise. Donc peut-être que c'est cela qui me le fait évoquer ? Je ne sais pas. Donc, malgré le fait que ce parfum ne soit pas vraiment pour moi, l'orris est un cuir très doux et cosmétique (ce n'est pas que je sois opposé à cela, je porte le Lipstick Rose avec plaisir), quelque chose à propos de cela avec la framboise est juste un peu trop léger et joyeusement féminin pour mes goûts, eh bien, ce n'est même pas une question de goût en soi, c'est plus... est-ce que je veux l'ajouter à ma garde-robe ? Et je dirais... non. Cependant, je pense que c'est un parfum fin. Ce thème peut exister dans ce format ailleurs, mais je n'en suis pas vraiment conscient et j'ai été assez séduit par à quel point il est charmant.

C'est le dernier extrait que j'ai essayé et je savais un peu à quoi m'attendre étant donné comment les autres se sont déroulés. Je pense qu'Amouage a été intelligent en ce sens qu'ils ont essentiellement donné aux gens ce qu'ils veulent, plus de la même chose, mais 'plus fort' (quoi que cela signifie pour vous ?) J'étais sceptique à propos de ceux-ci, je pensais que cela représentait un certain manque d'idées de la part d'Amouage, mais je pense que Salmon a fait cela pour les fans, (et le conseil ;) dont Reflection Man a beaucoup. C'était l'un des anciens Amouage dans ces flacons vraiment orientaux, il a parcouru un long chemin jusqu'à cette itération et a été extrêmement populaire en cours de route. J'ai toujours considéré Reflection Man (la concentration edp) comme un parfum fougère magnifique et bien exécuté, avec des touches de choses qui le rendaient supérieur à des parfums avec lesquels il était souvent comparé, Le Male, Versace Dreamer, Sartorial, etc.... etc... Reflection Man était dans une catégorie plus élite avec Invasion Barbare, Fougere Royale et plus tard les fougères de Tom Ford. Cependant, j'avais l'impression qu'ils offraient tous quelque chose d'une qualité remarquable en dehors de la structure de base de la fougère, que ce soit les aspects herbacés d'Invasion Barbare et le grand élément de patchouli dans les deux TF et Houbigant. Je pense que je sais maintenant quels sont les aspects uniques de Reflection, surtout dans cette version, c'est plus tonka/coumarine, chaleur vanillée, un peu de magie supplémentaire de résines, de fleurs blanches et d'iris, l'iris figure dans ce parfum plus que je ne me souvienne et c'est un iris très moderne et lisse dans le style de Prada/Andrier lui donnant une subtilité et une élégance. Cette concentration plus forte porte cela à son paroxysme, offrant une expérience plus audacieuse, encore plus chaleureuse et probablement en amplifiant les choses qui étaient un peu trop subtiles dans l'original. Je le porte aujourd'hui et je soupçonnais que toute cette chaleur de coumarine commencerait à traîner et si je le porte sur mon bras et continue à sentir, son ouverture majestueuse se retire bientôt vers quelque chose que je trouve un peu écoeurant et puis après quelques heures, je reviens à l'aimer à nouveau. Cependant, quand je le porte réellement sur ma peau, pendant la journée, cela ne fait pas ça, c'est juste une expérience intrinsèquement portable et magnifique, pour être honnête, cela fait si longtemps que j'ai essayé l'original, je ne sais pas si on pourrait en dire autant pour environ la moitié du prix. C'est le dilemme n'est-ce pas ? Je dirais de mémoire que cette version 45 est presque certainement meilleure et plus attrayante pour moi, car les trois autres que j'ai essayées ont été, je ne vois pas pourquoi celle-ci ne le serait pas, donc si vous pouvez débourser les gros sous pour cela, je peux presque garantir que vous ne serez pas déçu.

Eh bien, c'est vraiment une collection de talents de parfumeurs sur ce projet, n'est-ce pas ? Devons-nous nous attendre à quelque chose de monumental, ou à un scénario où trop de cuisiniers gâtent la sauce ? Je veux dire, en mettant de côté le nom, le marketing et le flacon, je voulais vraiment que cela sente incroyable, ne serait-ce que pour restaurer un peu de foi dans les parfums de créateurs et les sorties obtuses, style avant substance. Je dois dire que ce parfum n'est pas pour moi, mais il a suscité une réponse très authentique et très humaine... le rire. Ce n'est pas moi qui ris snobement de lui, mais plutôt l'accord fruité dans l'ouverture étant si extravagant qu'il m'a fait sourire dans une sorte de célébration joyeuse de la parfumerie kitsch. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est plus bruyant ? La bouteille de dame cybernétique habillée de sequins (Daft Punk s'ils avaient jamais essayé le drag ?) ou l'accord fruité collant, 'à partir de concentré', qui évoque en effet la mangue, certainement la texture et la couleur, mais c'est encore plus sucré que cela, le fruit de la passion et cette touche de banane du cœur de jasmin s'entremêlant pour créer une ambiance vraiment impressionnante mais ultra féminine (bot). Malheureusement, je ne l'aime pas vraiment beaucoup après la fruité... je dirais qu'il se calme, plutôt que de disparaître, mais seulement parce qu'il devient un parfum floral fruité beaucoup plus fonctionnel, ce qui n'est pas quelque chose que je voudrais porter.

J'ai lu à propos de ce parfum l'année dernière lorsqu'il est sorti et j'ai été fasciné par l'inspiration. Je n'étais pas familier avec le travail de Wilke auparavant, mais j'apprécie les parfums qui sont soigneusement réfléchis et qui ont plus de signification pour leur créateur. Je pense que la puissance du travail d'un artiste n'est pas seulement d'être admirée ou consommée, mais d'inspirer d'autres artistes à créer, et c'est exactement ce que nous avons ici dans une étape naturellement adjacente aux premières œuvres de Carter, qui étaient profondément personnelles mais très axées sur lui et ses propres expériences. Intra Venus a au cœur un accord de jacinthes vraiment charmant, identifiable comme tel mais d'une certaine manière plus joli que l'association très luxuriante, humide et verte que j'ai avec les jacinthes. Malheureusement, ma mère les garde sur le porche de sa maison TOUTE l'année parce qu'elle a un problème avec ses drains (ce n'est pas une métaphore, c'est ma mère, Comportez-vous !!!) et utilise la puissance des jacinthes pour le masquer, donc j'ai une association sombre avec une légère odeur d'excréments humains. haha... Revenons à l'ouverture, d'accord, car elle est explosive et intéressante, verte et herbacée, lumineuse, chatouillant les narines, pourrait-il s'agir des effets du wasabi ? Ça ne sent pas le raifort heureusement, mais le picotement et la fraîcheur ressemblent à du gingembre ou quelque chose comme ça ? En termes d'effets, du moins. Je m'abstiens d'essayer d'expliquer ce parfum en termes de son inspiration conceptuelle (bien expliquée dans les notes de la marque) et une fois sec, il prend une proximité avec la peau, une sensation corporelle de quelque chose qui se cache dans la base, une qualité de salive sur la peau, juxtaposée aux floraux qui possèdent une qualité plus flottante et aérée, très semblable à l'effet aéré des fleurs que de nombreux parfumeurs essaient d'atteindre. Intra Venus y parvient, s'enfouissant DEDANS (comme le nom le suggérerait) mais se déployant AUTANT. Je ne suis pas sûr que je porterais cela ou achèterais un flacon simplement parce que c'est un peu trop artistique pour moi, (bien que le doux séchage soit plus sucré et musqué que prévu, donc peut-être que j'aimerais le porter ?) mais c'est la seule raison. Je trouve qu'Intra Venus est un triomphe olfactif et je pense sincèrement que Carter est un talent naturel qui doit être chéri. Non seulement pour son travail fantastique pour son propre projet chronotope, mais aussi pour d'autres marques que j'ai eu le plaisir de sentir récemment, très différent en tonalité, mais toujours la même créativité en vitrine. Bravo !

Donc, je ne connaissais rien de cette marque, après les avoir goûtés, je sens que l'ambiance qu'ils cherchaient à transmettre a été clairement exprimée. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu les notes pour la première fois et oui... C'est définitivement des mandarines et des raisins, c'est sûr, mais dans un lieu public (un propre, je veux dire dans le bon sens, croyez-le ou non), il y a une stérilité douce à cela, une sorte d'art austère, avec un soupçon de cake de urinoir derrière toute cette fruité. C'est bon, je ressens aussi un peu de cire d'abeille, une chaleur subtile et musquée à ce qui est un parfum plutôt frais (en termes de température). Intrigant. L'approche des marques/parfumeurs italiens en matière de parfum est fascinante, surtout les artisans et comment ils diffèrent du style français par exemple. Ce ne sont pas exactement des choses que vous n'avez jamais senties auparavant, mais elles sont suffisamment différentes pour mériter de l'attention. Je comprends pourquoi quelqu'un pourrait comparer cela à Bloody Wood de Les Liquides Imaginaires en termes de STYLE et (peut-être la température que j'ai mentionnée plus tôt ?) cette association vin/raisin, mais sérieusement, ça ne sent RIEN comme ça en ce qui concerne les notes et accords réels, ils sont à des kilomètres l'un de l'autre.

{Divulgation complète : Eugen est quelqu'un que je considère comme un ami (pas une 'marque' ou un 'collaborateur', je ne suis certainement pas payé pour cette critique) et il m'a très gentiment envoyé une bouteille de cela car il me cite comme étant instrumental dans la phase initiale de développement de sa marque et des idées sur la direction à prendre. (pas que j'étais conscient que c'était ce qui se passait) Je suis extrêmement honoré qu'il me donne ce crédit, et je suis tellement content que les choses se soient si bien passées, et qu'il ait obtenu la qualité et l'intégrité artistique qu'il recherchait, ce qui est entièrement dû à la vision d'Eugen et je ne l'ai jamais douté une minute !} Oh eh bien.... Le triptyque olfactif d'Eugen est complet et quelle façon de finir en beauté. Autant j'adore Belle Ame avec ses thèmes d'iris et de tonka magnifiquement opulents mais subtils, et La douleur exquise a explosé sur la scène avec son inspiration émotionnelle déchirante, c'était apparemment une affaire plutôt douce, rose/patchouli mais en réalité, c'est bien plus mystérieux et épicé sur la peau et nécessite beaucoup plus de port et de réflexion que ce que l'on pense au départ. Cependant, Des Cendres doit être mon préféré de tous, mais quel ensemble et quelle série de bases à couvrir avec tant d'aplomb. Ensuite, nous arrivons à Des Cendres (cendres) et c'est un contraste vraiment intéressant entre le vert et le vibrant, le traditionnellement masculin et l'ashen, sec, cuiré ou fumé. Je pense que dire que c'est un parfum 'fumé' exagère la fumée, et peut-être trompeur, rendant vraiment un mauvais service à l'intelligence avec laquelle les 'cendres' sont déployées dans cette composition. L'accord cuiré est légèrement épicé (pour moi, cela ressemblait à de la coriandre ou des graines de céleri, même du carvi/cumin bien-aimé) et cela crée cet effet très 'gris' de cendres un peu plus cade, par opposition à la cendre 'noire' d'un goudron de bouleau. (en fait, listé ici cependant) Donc... L'élément vert n'est pas atypique du galbanum mais il est définitivement résineux, et j'ai été surpris de voir à quel point il était différent de Bel Repiro de Chanel (un parfum que je sais être l'un des favoris d'Eugen) et Green Spell d'Eris parfums (un autre parfum vert d'Antoine Lie) quelque chose que je n'aurais pas été fou d'attendre. Cependant, cela ressemble beaucoup plus aux parfums puissants pour hommes des années 80 et évoque vraiment les thèmes aromatiques puissants de Polo green, mais c'est comme le meilleur Polo green que vous puissiez imaginer, élaboré avec les meilleurs matériaux. (je viens de remarquer que quelqu'un l'a comparé à Aliage d'Estee Lauder, ce qui est aussi une comparaison décente) L'ouverture est en fait TRÈS FLORALE pour moi, et j'étais un peu perplexe quand j'ai commencé à voir des critiques et des discussions et que personne ne mentionnait à quel point c'était floral tout au long, mais surtout au début. C'est très humide, luxuriant, mais aéré, je pensais à la gardénia, ou au cyclamen et bien sûr à ce jasmin légèrement indolique et cireux. Cela s'est avéré être de la tubéreuse ! Je serais fasciné de sentir le 'grand cru' utilisé dans ce parfum car il a une qualité très spéciale, et c'est une chose que j'adore à propos de la tubéreuse, à quel point elle peut être différente selon l'origine/méthode d'extraction, etc.... J'ai en fait demandé à un ami d'essayer cela quand il est arrivé et il a ADORÉ la chose, disant qu'il était immédiatement transporté dans une salle de bain de club de gentlemen très chic, avec des carreaux verts, de la vapeur et du savon à raser, le léger parfum animalique de la sueur de sport. Et maintenant, aux éléments amers, moussus et animalique/musc de la base qui donnent à cet accord cuiré des masses et des masses de caractère à mon humble avis. C'était de l'hyracéum, une addition inhabituelle mais pas inattendue à ce parfum et cela forme une base longue et durable qui adhère à votre peau avec juste la bonne quantité de funk, et sans dépendre d'ambre boisé ou d'ambroxan ou quoi que ce soit de similaire comme un élément dominant de tromperie. C'est un accord très naturaliste et bien mélangé qui n'est pas trop malodorant ou quoi que ce soit mais qui bourdonne après une bonne 12 heures de tout le reste, l'amertume boisée, les floraux, etc.... Je pense sincèrement que c'est un parfum sublime et probablement la meilleure vision que Lie nous a donnée de ce qui peut être réalisé lorsque de grandes idées, des matériaux fantastiques et un respect pour ses prédécesseurs se réunissent pour créer un hommage respectueux mais moderne à l'homme pong des jours passés. C'est incroyablement bon !

Ce que Christophe et son équipe font avec cette marque est hautement louable. Oui, ce sont des parfums chers, mais la qualité des matériaux ne manque jamais de briller et ils sont manipulés avec une touche vraiment affectueuse, et Lost in Flowers ne fait pas exception. Ce n'est pas que Strangelove se soit conformé aux attentes, mais ils devaient avoir un parfum clairement floral dans la collection et c'est quelque chose de plutôt spécial. Je dirais que cet accord est curieux. C'est TOUTES les fleurs ! J'essayais de m'y plonger (sans me perdre lol) pour sortir avec quelques absolus floraux qui sont définitivement utilisés ici, sans avoir à me référer aux notes de la marque. Cependant, j'ai un peu échoué, j'ai eu l'impression que ça sentait luxuriant comme le gardénia (et plus tard LoTV) et probablement du jasmin parce que c'est utile dans tout et définitivement quelque chose d'exotique et un peu 'jaune' (peut-être ylang ?) mais aussi des choses en dehors de ma zone de confort comme le champaca que je n'ai jamais aimé. Lost in Flowers est plutôt foutrement glorieux, je dois dire. C'est un floral si multifacette, allant des verts luxuriants aux notes tropicales, teintées de noix de coco et de fruits funky, ça couvre tout le spectre. C'est un peu décevant sur la peau, je dois être honnête, ça devenait un peu plat sur moi (peut-être l'aspect 'wildflower' de LoTV et des tagètes ?) mais seulement après plusieurs heures, alors que sur la bande, je le préférais beaucoup et je pouvais sentir le oud très légèrement animalique, mais c'est probablement l'un des moins chargés en oud du lot, mais je le détecte dans la base, utilisé intelligemment comme l'indole, le castoreum ou le civet pourraient l'être dans un contexte floral traditionnel. Cela pourrait potentiellement être le saint graal des floraux exotiques pour certains, tout en étant opulent et luxueux, il a un sens brut et décontracté, un biais vers des matériaux naturels lourds, comme toute la ligne, mais celui-ci encore plus. Je l'ai apprécié.

Fais fondre mon cœur. Et chaque autre partie de mon corps jusqu'à ce que je ne sois qu'une flaque sur le sol. C'est ce que fait ce parfum. Il est ABSOLUMENT époustouflant. Je ne peux vraiment pas mettre cela en mots, c'est l'un des beurres d'orris les plus onctueux qu'on puisse concevoir, il est vraiment difficile d'imaginer un parfum plus opulent que la quantité de cette matière présente dans cette fragrance. J'ai souvent appelé le beurre d'orris ou le concret, absolu, etc... des matériaux de racine d'orris à haute teneur en irone comme une sorte de mode triche, une sorte de roux épaississant et renforçant qui peut lisser et élever même les compositions les plus médiocres, et qui sent tout simplement divinement, aimé presque universellement par tous, un vrai délice, un savon doux. Cependant, il est rare d'obtenir cela si affectueusement manipulé en si grande quantité, favorisant les qualités plus poudrées et moins les notes lourdes, charnues et végétales de 'carotte' souvent décrites (il en a quand même un peu). Tout le complète, des sous-tons chocolatés, aux notes de tête de framboise sucrées et à l'accord poudré et à un oud très, très subtil. En fait, je dirais que parmi tous, celui-ci a la note d'oud la moins identifiable, car je pense qu'elle entrerait en conflit plutôt que de compléter, comme elle le fait à son niveau actuel. C'est pratiquement parfait et je ne vois pas comment les amateurs d'orris et d'iris pourraient ne pas le classer parmi les meilleurs qu'ils aient sentis, c'est certainement le meilleur dont je me souvienne. Si nous voulons abaisser le ton avec des discussions sur la performance, je le ferai. Il était présent sur ma peau 24 heures plus tard. Cependant, c'est prohibitivement cher pour mon budget avec les 100 ml coûtant la modique somme de 900 £ la bouteille. Cela ne veut pas dire que je pense qu'il ne livre pas de 'valeur' car dans l'ensemble, Strangelove est un projet qui mélange le haut de gamme des grands magasins, le créneau des célébrités et une parfumerie artisanale incroyable, audacieuse et de niveau supérieur avec les matériaux les plus fins et les plus chers de la planète. Ayant vu certaines marques SCANDALEUSES facturer six mille dollars la bouteille pour du luxe BS récemment, sans aucune transparence ou art de cette marque, alors en comparaison, ces prix sont une aubaine !!!

En ce qui concerne les pièces fascinantes d'art olfactif, celle-ci se classe parmi les plus troublantes et pourtant triomphantes que j'ai jamais rencontrées. Si je devais dresser une liste de matériaux ou décrire une ambiance de parfumerie que je DÉTESTE, ce serait celle-ci. Cela me rappelle cet épisode de Curb Your Enthusiasm où Larry a un sandwich qui porte son nom, composé de poisson blanc, de fume, de câpres, d'oignons et de fromage à la crème. Des floraux blancs indoliques, salés, gélatineux, de préservatif, cireux, et du vrai oud, de l'ambre gris animal, des algues, etc... etc... mais c'est tellement viscéral et les matériaux sont si bons que je ne peux m'empêcher d'être intrigué. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. J'ai savouré le défi de porter le horrible, festin de sang et de sperme d'Antoine Lie, Secretions Magnifiques, un parfum qui a une fascination morbide similaire, cette sensation de ne pas pouvoir détourner le regard, mais autant que je suis un explorateur olfactif, je commence vraiment à me sentir mal après 3 heures de cette chose et je dois abandonner. C'est là que Silence the Sea, en comparaison, n'est vraiment pas si mauvais et s'améliore même avec le port, même si je vais être honnête, c'est pratiquement imbuvable pour moi. The Open est véritablement atroce et si quelqu'un le vaporisait dans une pièce avec moi, c'est particulièrement désagréable à distance, au moins quand on s'en approche, on peut sentir différentes facettes. Je suppose que l'ambiance générale est celle d'un endroit de plage crasseux, la plage n'est vraiment pas cet endroit frais, cool et venteux, ça sent le poisson et la mousse, et les choses pourries. Silence the Sea est floral, avec une camomille amère et étrange, du jasmin salé et de la tubéreuse charnue et du narcisse. Le ton mystique de l'ambre gris est parfaitement accordé dans ce parfum aux côtés de ce truffe implacable et de l'odeur d'algue. Plus on le sent, plus il devient étrange mais familier, c'est une tempête parfaite (pardonnez le jeu de mots, en fait ne le pardonnez pas) d'accords et de matériaux qui se réunissent pour créer une ambiance que de nombreux parfumeurs ont tenté, mais peu d'entre eux avec un tel naturalisme, par là je veux dire le véritable sens de l'art, entrevoir et quelque peu répliquer la beauté de la nature. Et si vous êtes dans ce bizarre salé et avez d'autres senteurs similaires, je peux vous garantir maintenant que celle-ci est le Saint Graal, la perle rare, la meilleure de tous les temps. Je pense qu'il faut donner une chance à ce parfum, certainement pas le rejeter d'emblée comme je suis coupable de le faire, certes je ne me vois vraiment jamais le porter mais je dois lui donner du crédit pour m'avoir envoûté et m'avoir fait penser que même le concept le plus abominable (pour mes sensibilités personnelles) peut être quelque chose que j'évalue très hautement.