Francesca a dévoilé deux nouvelles créations à Pitti cette année et bien que je n'ai pas pu y assister, elle m'a très gentiment envoyé un échantillon de cela, alors merci beaucoup. J'adore Black Knight. C'est fantastique ! Je ne peux pas vraiment identifier le parfum qu'il évoque, mais voici quelques références qui, si vous les connaissez, pourraient donner une idée de ce à quoi s'attendre. Des éléments d'Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal ou Coven (Andrea Maack) et peut-être Carven vétiver. Il s'ouvre avec une base de vétiver bien moins prononcée que ce que la description laissait penser, avec de l'orris beurré, des touches végétales et de verts, accompagnés d'une terre chunky et d'une douceur déséquilibrée de patchouli. C'est un accord cuiré doux construit autour d'un iris/orris, puis le chiffon huileux et sale de vétiver est juste ajouté pour donner un peu de texture à la douceur autrement soyeuse de la racine d'orris. Il y a un léger effet cosmétique, des qualités minérales et de pierre d'une carrière ou d'une mine. C'est très légèrement fumé mais pas fin ou cassant. Plutôt masculin dans l'ensemble, et l'équilibre des éléments est parfait.

Je pense que Francesca est très douée pour créer cette odeur de "peau", mais avec des degrés de succès variables quant à savoir si cela correspond à mes goûts. Dans ce cas, je pense que cela fonctionne assez bien, bien qu'il soit encore difficile de dire si j'aime Angel Dust ou non. C'est grossièrement un balsamique sucré au miel avec une sous-courant de musc sale, et c'est vraiment une combinaison classique vue à travers le prisme d'un parfumeur indépendant qui aime pousser les choses à 11, surtout l'élément animal. Ici, c'est raisonnablement atténué, l'ambre est léger, floral et poudré, et probablement le plus retenu qu'elle ait dans son répertoire.

C'est le problème quand on commence à connaître les parfumeurs (dans un sens internet/réseaux sociaux), il devient de plus en plus difficile de frapper leur "bébé" en plein visage ! En fait, oubliez le coup de poing, essayez plutôt de prendre un élan et de donner un coup de pied volant à leur bébé en plein thorax ! Sex and the Sea est HORRIBLE. (Désolé Francesca, je t'aime xxxx) Mais pour être honnête, c'est un cauchemar de parfum et je vais me risquer à dire ici que techniquement (si vous respectez mon opinion à cet égard ?) et en termes de goût, cela me fait dire... pourquoi ??? Pourquoi diable cela aurait-il passé les contrôles stricts et le travail qu'un parfumeur fait lors de la création d'une formule ? L'ouverture est juste folle dans sa douceur, j'avais l'impression que mes dents allaient avoir des caries mais je persévère parce que tous les Bianchi ont cette ouverture concentrée, seulement pour s'épanouir en beautés... pas cette fois. Cette phase sucrée dure une minute ou deux puis vous êtes frappé par un mélange lacté, trouble, gras, lactonique, fruité/coco qui, croyez-le ou non, ne me dérange pas en tant que note dans de nombreux parfums mais ici, elle est dépeinte avec une certaine malice... et pas une malice dans le bon sens ! Peut-être que c'est le contexte mais je sens une dose lourde et brute de substitut de civette qui, couplée avec les vibrations générales de Sex and the Sea, sent l'urine et la saleté et pas d'une manière réfléchie, indolique ou d'une manière douce et animale. C'est quelque peu salé et l'ambre gris est sans aucun doute ici, peut-être donnant cette impression et contribuant aux tonalités animales problématiques ? Il y a une douceur de vanille en même temps et à travers un intérêt pervers, j'ai du mal à trouver des points positifs dans S&tS. Cela a la texture d'un médicament tiède administré dans l'enfance... juste étrange. C'est vraiment une horreur et fidèle à sa réputation, c'est monstrueux en performance. Je l'ai détesté. Sex & the Sea Neroli peut-il être bon ? Je suis appréhensif à l'idée de le découvrir.

Il s'agit d'un parfum délicatement raffiné, mais essentiellement une sorte de douceur, de fleur, de gourmandise et de sosie de La Vie est Belle de Lancôme. Il s'agit d'une sorte de chaleur vanillée linéaire et d'une rose douce, avec peut-être des touches de musc léger. Je ne le porterais jamais personnellement, mais je comprends tout à fait l'attrait féminin et il est très bien composé. J'aime Loewe en tant que marque.

Je n'ai eu qu'un bref vaporisateur et j'ai quelques échantillons de cela, donc une mise à jour est à prévoir. Cependant, les premières impressions sont très bonnes. C'est un accord d'agrumes solide comme on peut s'y attendre de la part d'AdP, qui transmet l'aspect légèrement plus exotique, citron/pamplemousse que l'on obtient avec le Yuzu. Ce n'est pas piquant, au contraire, c'est très doux. Base de musc. Les premières impressions sont très bonnes... ce n'était pas un grand performer mais je vais le porter correctement pour le déterminer plus en détail. Il a d'une manière ou d'une autre cette sensation de jus trouble plutôt que clair.

D'accord, décomposons cela. Les fragrances de Bianchi sont si chargées et puissantes que les notes de fond ont des notes de tête, si vous voyez ce que je veux dire, et la clarté de l'ouverture peut parfois se perdre. Vous devez être patient cependant, car ces fragrances évoluent en tonalité à mesure qu'elles mûrissent sur votre peau. L'ouverture de celle-ci est une douce mixture de résineux et d'oriental, avec d'énormes quantités de notes animales. Principalement, elle a cette odeur de "fromage" que l'on obtient avec du civet réel (pas le remplacement non animal) et quelques huiles d'oud. C'est un paradoxe de grange/un accident de voiture... et cela m'intéresse... quelque peu un psychonaute olfactif, mais est-ce un parfum agréable... pas particulièrement. Cependant, tout est révélé et pardonné dans le dry down lorsque L'histoire des amants se transforme en la plus belle odeur de cuir de castor et de fleurs beurrées (comme Cuir de Russie) et dégage une masse de qualité. Absolument sublime. Évoque une expérience beaucoup plus agréable et plus douce que Cuir d'Arabie de Montale, mais quelque peu analogue à l'ouverture âpre. C'est brillant cependant. Je veux une bouteille mais je ne veux pas que quelqu'un me sente pendant la première heure ou quelque chose comme ça ?

Cela faisait longtemps que j'attendais cela, j'avais entendu des choses extrêmement positives sur le travail de Francesca et j'ai mis du temps à obtenir des échantillons, pour une raison étrange ? Quoi qu'il en soit, j'ai commencé avec Under my skin car il semblait être celui avec le plus d'avis et celui avec lequel les gens semblaient ressentir des connexions bouleversantes, révolutionnaires. Eh bien, je dois dire que je ne me suis pas senti très connecté à Under my skin au début. Les matériaux de qualité et les vagues d'épices lourdes, teintées d'animaux, explosent à la sortie du flacon. J'adore le cumin et celui-ci a cette dose de civette animale et moite, mais franchement, cela semblait un peu maladroit et un peu désordonné dans l'ouverture. J'ai eu les mêmes pensées que pour Bengale Rouge récemment... Était-ce vraiment le parfum qui était comparé aux Guerlain vintage et autres ? Parce qu'en ce moment, cela semble distinctement Indy. Cependant, similaire à Bengale Rouge, c'est un vilain petit canard qui devient le cygne proverbial et le dry down s'élève majestueusement. Il devient progressivement plus sucré, plus musqué et tout se resserre ou se relâche ? (l'un d'eux ?) un peu comme la peau ou la couche épidermique sous laquelle cela se trouve apparemment ? Eh bien, pas apparemment, c'est en dessous, et après deux heures, tout le 'désordre' chaotique avait disparu et c'était bien sous ma peau. Les sous-tons doux, épicés et animaliers ressemblent à de la fourrure chaude et légèrement sale. Les facettes épicées de cannelle, apportant une sorte de sens du baume de tolu et une nature musquée douce tout au long, s'équilibrent parfaitement maintenant, et tout est calme et en ordre dans le monde. J'ai appris il y a longtemps que certains (surtout les fragrances indy et largement naturelles) doivent passer par des phases exceptionnellement puissantes (au point d'être désagréables) pour atteindre l'endroit où ils veulent vraiment être... ce qui est le dry down et travailler avec notre peau, ce qui est exactement là où ce parfum se sent chez lui... Sur la peau... ou en dessous ? peu importe !?!?!? Je vais le porter correctement pour déterminer mes pensées plus en détail, mais c'est un vrai poids lourd et il projette fortement tout en étant super tenace.

J'ai beaucoup apprécié cela et sans me plaindre encore une fois du prix, je pense que je ne pourrais pas vraiment m'identifier à ce parfum pour justifier son étiquette de prix. J'ai trouvé que c'était l'un des plus audacieux, plus marquants de la collection City, probablement en raison de la nature du tabac... vraiment ? Étant tout riche, sombre et satisfaisant. Est-ce qu'ils ressemblent aux villes sur lesquelles ils sont basés ? Est-ce que Miami évoque le tabac à cause des forts liens cubains ? Ou est-ce que je réfléchis trop ? Quoi qu'il en soit, il a une belle ouverture alcoolisée, légèrement fumée, qui évolue vers un accord de tabac profond, avec du patchouli et des épices douces, ce qui me semble authentique et bien jugé.

Je l'attendais avec impatience. Je suis une grande fan des parfums de musc rougis, chics, petits et jolis comme celui-ci. L'effet chaud et propre comme le coton du musc mauve est tout à fait dans mes cordes et je l'ai essayé le jour où j'ai acheté Mugler Over the musk. Sans parler d'un grand parfumeur à la barre, ce parfum était prêt à frapper un grand coup. Franchement, j'ai l'impression d'être un de ces crétins de millionnaires dans l'émission Dragon's den qui regarde une proposition commerciale potentiellement attrayante, mais au fur et à mesure que le discours de l'entrepreneur nerveux se prolonge, tout commence à s'effondrer ! C'est à n'y plus rien comprendre ! Il devient vraiment impossible d'investir. Je n'ai pas pu le sentir sur le strip... du tout... comme l'Iso E Super, il était à peine présent, mais j'ai senti une légère odeur musquée, fruitée et sucrée....mais j'ai dû m'efforcer pour obtenir quelque chose ! Sur la peau, il s'ouvre mais ne ressemble pas tout à fait à la chaleur que j'avais envisagée, il est plus clinique et moderne, avec une sensation synthétique. Il serait intéressant de voir s'il y a de la vraie mauve musquée dans ce parfum, après avoir fait cette déclaration ? Il est très agréable, il tient bien sur la peau et le fait qu'il ne ressemble pas à ce que j'attends d'un parfum d'ambrette ou d'un accord à base d'ambrettolide joue en sa faveur, ce qui me donne envie de l'ajouter à la collection. À part un fait... Les exclusivités de la ville coûtent plus de 360 £ au Royaume-Uni. Je veux dire... sérieusement Le Labo ? Je sais que les hipsters ont souvent un peu d'argent et qu'ils sont prêts à dépenser pour la mode et les tendances, mais même eux penseraient que vous vous moquez un peu de vous avec ce produit.

Ai-je pénétré dans un univers parallèle ? Ce parfum va-t-il se transformer de manière dramatique au contact de ma peau et devenir cette abomination dégoûtante que pratiquement toutes les critiques ici s'accordent à dire qu'elle est ? Maintenant, il est hâtif et prématuré de ma part d'offrir une critique appropriée sans l'avoir fait, en le vaporisant sur une carte comme je l'ai fait. Permettez-moi de m'opposer massivement à l'opinion générale ici et de dire que cela rappelle Christian Dior Fahrenheit mais avec des tonalités IES plus sèches et plus évidentes et des ionones desséchées qui se transforment en un accord de cuir moderne et de légers effluves de diesel. C'est typique de Durga pour moi, sans compromis mais tendance et moderne. Je perçois l'acidité de la rhubarbe dans l'ouverture et je pense que cela se marie bien avec la violette. Je mettrai à jour cette critique lorsque je l'aurai porté, mais je pense que c'était plutôt bon, pas révolutionnaire, mais pas tout à fait dérivé non plus.