Enfin... Je déteste être si largement négatif à propos d'une grande marque qui a captivé l'imagination des parfumeurs et d'un parfumeur que je respecte énormément pour son engagement envers la qualité et le respect des matériaux. Tout cela est incroyablement admirable, donc c'est agréable quand je pense réellement que le produit final est un parfum excellemment conçu et portable. Je pense que je suis dans une phase où j'aime les choses douces et "jolies" en ce moment et Plumeria de Orris est la chose la plus proche de joli sur l'agenda d'AlD pour cette collection. J'ai aussi un peu honte qu'aucun des parfums plus lourds à base de oud ou de cuir ne me fasse quoi que ce soit, parce que j'aime sérieusement ces choses, normalement. Je pensais en fait que présenter l'orris comme matériau était un peu "français" ou quoi que ce soit pour AlD et Adam, mais c'est un délice ! L'ouverture a cette note florale exotique et fruitée mais elle est apprivoisée par une odeur légèrement végétale pendant un bref moment, un véritable fond poudré donnant une facette beurrée et sucrée de la racine d'orris. C'est floral tout au long mais n'a pas la caractéristique frangipani de certains des Bortnikoff par exemple, bien que je comprenne totalement comment ce matériau est ici. La partie astucieuse est qu'elle est clairement animée par le même noyau animal que tous ceux-ci, mais ce n'est pas trop apparent jusqu'à ce qu'elle soit bien et vraiment asséchée, comme après 10-12 heures. Cela témoigne d'une touche habile d'Adam en utilisant du castor et/ou un substitut de civette ici, car cela fait exactement ce qu'il devrait faire, des fonctions de fond légères et entrelacées avec l'orris et les floraux, donnant une musc animal léger mais toujours présent. Je pensais que c'était excellent.