Parfum d'ambre très encensant, avec cette fraîcheur lumineuse de l'oliban, de l'élemi et du mastic en début d'expérience, mais cela pourrait n'être qu'une expression du labdanum ici. Il s'agit clairement d'un accord classique d'ambre en ce sens qu'il a quelque chose de sec, de chaud et d'arrondi doux de la vanille, mais il est moins étouffant que les vibrations des " vieux livres " et beaucoup plus radical, et spacieux et dégagé. J'aime ce parfum. Etro sent quelque chose d'hier, avec une impression de vieillissement (peut-être parce qu'ils sont maintenant ?) mais avec une fraîcheur (en termes d'idées) et de qualité. Oui, j'aime bien, je veux dire que je n'irais pas trop loin, c'est un parfum ambré à la fin de la journée et il n'essaie pas d'être super complexe ou artistiquement stimulant, mais pour un connaisseur de parfum qui a envie de quelque chose d'un peu plus rare et inhabituel du point de vue de la collection, Etro est une marque qui recueille un certain Kudos là aussi.

D'accord, je dois tempérer ma critique ici car j'aurais le potentiel de m'extasier à son sujet et je suis conscient que ce parfum n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, ni qu'il révolutionne quoi que ce soit, mais je pense que c'est précisément pour cela que je l'adore. Quand les gens (généralement moi) disent des choses comme... 'ils ne les font plus comme ça maintenant.' C'est généralement à propos de vieux parfums vintage pour hommes. Il y a eu des tentatives de parfumeurs et de marques indépendants qui sont fans d'une certaine époque et d'un style de parfum pour évoquer des tropes masculins classiques avec des degrés de succès variés. Je comprends l'intention et je suis là pour ça, mais l'exécution laisse souvent à désirer. Ce n'est pas le cas de Cologne Officinale. Je suppose que le nom fait référence à un certain style de parfumerie italienne car il a les vibrations fraîches 'Amalfi' couplées à la 'savonneté' requise souvent décrite dans la parfumerie italienne. Ce qui n'est pas très 'Cologne' à propos de cela, c'est le manque de fleurs blanches ou de cire, et ce n'est pas un parfum éphémère. L'accord d'agrumes est amer et durable, instantanément frais et saisissant mais a une profondeur et une qualité. La phase suivante est une note/accord musqué croissant et un certain degré de 'poussée' et de floralité comme un effet hédione, à la Eau Sauvage. Les comparaisons devraient s'arrêter là car cela a une ambiance distinctement différente grâce en partie à une certaine galbanum vert, bien que ce ne soit pas aussi présent ou vert que quelque chose comme celui de Les Abstraits que j'adore ou d'autres efforts récents axés sur les masculins, mais c'est de qualité comparable. Cela donne vraiment l'impression que cela pourrait être un flanker 'Sport' vintage pour hommes des années 80, mais avec toutes les notes de tête intactes et une sensation modernisée. C'est précisément pourquoi je vais lui donner des points de créativité car cela semble quelque peu modernisé et pas juste une copie ou un hommage à de vieux trucs poussiéreux, ce qu'il pourrait si facilement être confondu avec. Ne vous y trompez pas, même avec cela, il n'y a pas de surprises dans Cologne Officinale autre que le fait qu'il soit lancé en 2023 par une marque qui, pour moi, n'a jamais vraiment fait grand-chose qui m'intéresse. Bravo à Heeley pour avoir reconnu le besoin de quelque chose comme ça dans cette ère de déchets et de réchauffé, oui je dis cela à propos d'une COLOGNE BOISÉE, MOSSUE, D'AGRUMES POUR HOMMES... mais le bon est bon, et celui-ci est TRÈS BON. De plus, il est raisonnablement prix pour un parfum de niche et quelque chose que je porterais avec enthousiasme de la même manière que je fais avec une Eau Sauvage ou un Cerrutti 1881, donc un flacon de 100 ml est quelque chose que je peux certainement envisager dans mon avenir.

C'est un parfum fantastique, vraiment. Il s'ouvre sur des floraux exotiques, mais pas au point d'aliéner ceux qui n'aiment pas les fleurs, car sa chaleur inhérente et son charme classique mijotent doucement en dessous. Il devient ensuite une sorte d'accord de rose et de bois de santal avec un degré de profondeur, de chaleur et d'intrigue plus sombre que ce que l'ouverture pourrait suggérer, rendant hommage à ses prédécesseurs, peut-être le SL Santal Majescule de Sheldrake et des œuvres similaires ? Ce parfum est un bon exemple de ce qu'est un parfumeur bien équilibré, Pissara. Oui, il a ses caractéristiques florales et sa base chaude signature, mais je pense que celui-ci présente encore une autre façon de mettre en avant ces éléments. J'ai adoré le porter aujourd'hui, j'aime sa progression, à quel point il est doux mais présent et la qualité globale. Bravo !

C'est une chose en cuir pâle assez jolie. Sans aucun doute un cuir synthétique safrané et suédine, et c'est un accord cuir décent (bien que légèrement banal). Très bien. Il n'a pas de caractéristiques remarquables ou uniques. Il y a une certaine étrangeté et un décalage de douceur avec quelque chose de semblable à la note de papyrus que l'on trouve dans certaines fragrances à base de bois de santal qui resteront sans nom, mais cela évite d'être totalement horrible pour cela. Je veux dire, c'est correct. Ce n'est pas un cuir iris doux et charnu, ni un castoreum animalique ou un cuir particulièrement safrané (oui, je réalise que j'ai mentionné le safran au début), c'est très aseptisé pour moi, minimal et simple au point de sembler un peu vide, émotionnellement et dans un sens très réel. Le 'suède propre' est peut-être le nom le plus évident qu'ils auraient pu trouver, et peut-être que c'est le but ? C'est un parfum bien fait et juste assez créatif (il ne semble pas copier quoi que ce soit auquel je peux penser immédiatement) et je n'ai pas détesté le porter, ne vous méprenez pas.

Pour moi, c'est un parfum citrus/floral intéressant avec un effet boisé et sucré d'ambre en fond, et cette chaleur de foin que Pissara aime intégrer dans ses parfums. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cet effet noisette, un peu vétiver, obtenu dans ce parfum, et cela me rappelle une tendance récente (mais pas vraiment) comme ce nouveau Jardin d'Hermès, un parfum frais et fruité/citrus mais avec une base de bois et d'ambre assez dense et sucrée. En regardant les notes ici, je dirais oui ! Yuzu, c'est certain, le cœur floral signature de jasmin, yada yada... bien sûr. Ensuite, nous avons le vétiver que j'ai mentionné, absolument ! Juste pour parler des comparaisons avec BR540, que je comprends d'une manière très grossière, mais je dirais qu'il est trompeur de dire que cela sent comme BR540. C'est beaucoup moins oppressivement sucré et écoeurant et n'a pratiquement aucun ambroxan, ou 'poussée' de Baccarat rouge. Je pense qu'il y a une douceur de maltol et peut-être une certaine mousse qu'ils ont en commun et dans ce sens, c'est plus moderne et aligné. Ces qualités, certains les associeront à BR540, mais en termes de naturalisme et de légèreté/floralité, il n'y a aucune comparaison. Je dis cela en tant que personne qui n'a pas non plus en horreur le parfum de Kurkdjian. (Bien qu'il soit irritamment omniprésent dans les rues commerçantes ces jours-ci) J'apprécie de le porter aujourd'hui, mais cela ne me fait pas vibrer.

Il est difficile de ne pas apprécier cette magnifique ouverture, un parfum floral blanc qui est suffisamment subtil pour les amateurs de LotV, de jasmin ou de tubéreuse qui ne sont pas indoliques ou lourds, tout en satisfaisant en même temps les puristes grâce à la touche habile et à la qualité des matériaux présentés. C'est un parfum doux et peut-être, en comparaison avec certaines des autres créations de Pissara, il manque de cette juxtaposition lourde, chaude de foin ou amère qu'elle réussit. C'est beaucoup plus une ode directe à de jolies fleurs et à une parfumerie agréable. Cette médiocrité pourrait ne pas jouer en sa faveur car ce n'est pas vraiment un parfum de jasmin, ni de gardénia, de muguet ou de tubéreuse... mais c'est un peu tout cela. Il est difficile d'être vraiment créatif avec ce genre de classiques, mais je laisse passer celui-ci car il est très agréable, juste agréable pour moi, et je passe à autre chose.

Je crains d'avoir été un peu effronté en envoyant une formule pour mon propre parfum à la figue à Christophe pour qu'il la commente... j'attends toujours. Haha Quoi qu'il en soit, c'est probablement l'un des parfums à la figue les plus incroyables pour les amateurs de figue, pas la figue sucrée, séchée ou caramélisée popularisée, ni le parfum de feuille de figuier infusé de noix de coco, c'est une affaire de figue pure, à peine sucrée, pour les passionnés hardcore. Il a une texture veloutée et un effet rafraîchissant, l'accord que je perçois comme contenant beaucoup de stémone (qui, je pense, est la molécule la plus abondante dans la vraie figue ?) et il a une aura presque similaire à celle du géranium, sèche, fraîche, presque mentholée mais florale aussi. Grande observation de la figue car il y a quelque chose de l'arbre, quelque chose de cet aspect lacté et des verts, texturalement fascinant et vraiment bien équilibré. Cela dit, cela pourrait être un peu trop brut pour que je le porte ? Autant que je peux admettre que les figues de L'Artisan Parfumeur ou d'Armani ou d'Acqua di Parma sont un peu agréables et sucrées, loin de l'étude viscérale que représente ce parfum, mais je me déteste de dire cela... un peu plus portable. J'ai besoin de tester davantage, peut-être que quelque chose va faire tilt ? Parce que je suis prêt à embarquer et à aimer cela, je peux déjà accepter son éclat.

Très étrange celui-ci... mais je l'adore un peu !!!! Absolument éternel sur la bande, la peau, les vêtements et tout ce qu'il touche, franchement. Confus, amer et d'une verdure tranchante à l'ouverture, perçant à travers un certain poids signature, tout en gardant la légèreté des créations de Christophe. L'aspect rhubarbe de ce parfum reste fort et présent, le propulsant, mais ce n'est pas ma rhubarbe chérie, c'est plus distant, étrange et moderne.

Je pense avoir déjà dit suffisamment de choses sur cette marque, n'ayant essayé qu'une poignée de parfums et n'étant pas vraiment fan du marketing ou de l'esthétique ici. J'essaie de juger les parfums eux-mêmes de manière équitable, car les personnes derrière la marque ont choisi une gamme de parfumeurs différents et une tonne de bases à couvrir, donc je suppose que c'est juste. Si les échantillons étaient un peu moins chers ou si la marque me les avait envoyés, j'aurais évidemment pu en essayer plus et donner une meilleure impression. Je sens que la marque a adopté l'approche de Tom Ford avec ses "noms un peu osés/sale" et a complètement pété les plombs (pas un de leurs noms GONEAPESHIT haha) avec ça, mais bon. Fig Porn est un parfum correct je suppose et je perçois l'accord de figue ici, mais c'est trop sucré, trop d'éthyl maltol (qui est en fait essentiel dans les accords de figue mais utilisé avec parcimonie) et cela semble un peu naïf et ne rend pas vraiment hommage à la figue qui a des aspects beaucoup plus frais et du stemone et tout ça. Je comprends que c'est une figue collante et séchée ou quoi que ce soit... quelque chose de super sucré que je pensais en fait manquer dans les parfums à la figue, mais attention à ce que vous souhaitez, je suppose ? Au moins Figuer eden, Philosykos et Fig my love, etc... tous des exemples très différents de figues, mais une chose qu'ils ont en commun est ce sentiment frais et réaliste, malheureusement absent dans Fig Porn. Je veux dire, un avertissement pourrait être... LIRE LES NOTES !!! Ce n'est pas censé être un parfum à la figue, il y a plein d'autres trucs là-dedans, on l'a retourné. On l'a subverti. On est TELLEMENT cool, espèce d'idiot ! Je suppose que c'est là que cette marque commence à m'agacer à nouveau avec son arrogance et son mépris pour le client. C'est comme ça que je le vois. (Désolé, mon mépris pour la marque refait surface) Donc, c'est une ouverture fruitée, densément chargée, me rappelant les douceurs florales caramélisées du domaine des designers, comme Angel mais sans la terre. Fig Porn se développe cependant beaucoup mieux et devient beaucoup plus attrayant alors qu'un aspect lactonique adoucit tout et ça sent beaucoup plus équilibré et en fait plus figué. Donc, dans l'ensemble, ce n'est pas mal si vous survivez à l'assaut d'ouverture de l'éthyl maltol que j'ai peut-être hâtivement pensé être mal dosé mais qui devient beaucoup plus agréable au fur et à mesure que le parfum évolue. Fig Porn est correct pour moi.

Oh, courbes dangereuses, comme j'aime l'odeur exubérante de toi. Ça te frappe instantanément avec des choses parfumées, je le décris comme l'excitation de sentir l'air en approchant d'un rayon de parfumerie, ce que beaucoup considéreraient comme des choses plus tenaces et divisives, un nuage d'ambrox et d'ambre boisé (ce qui peut certainement être le cas) mais j'ai une signification beaucoup plus romantique en tête, c'est le picotement du labdanum et le souffle enivrant des roses rafraîchies par des fruits et du poivre rose, des floraliseurs et toutes ces choses ! C'est ce qui me prépare avec anticipation à sentir de nouveaux parfums et probablement à me faire piéger en achetant des choses que je ne devrais vraiment pas, mais bon ! Dangerous Curves est un parfum créé pour le modèle transgenre et la mondaine Amanda Lapore et c'est tout autant une déformation de l'esthétique de Marilyn Monroe, sous forme olfactive. C'est un GRAND parfum mais ce n'est pas vulgaire ou trop, c'est en fait très raffiné malgré toute sa puissance. J'ai en fait une ouverture résineuse, épicée, labdanum-esque, quelque peu piquante, pleine de corps et légèrement fruitée. Puis toute l'étincelle et l'alcool effervescent du champagne que j'associe souvent à des matériaux de cognac. Une sorte d'explosion civette indolique se déverse, le plus subtil clin d'œil à la parfumerie classique et puis c'est parti. La rose est assez poudrée au départ mais ensuite tu obtiens cette sensation d'iris cosmétique mais c'est plus des ionones que des irones, ce n'est rien comme la Lipstick Rose de Malle ou quoi que ce soit de ce genre, je dirais que c'est simplement une touche de rouge à lèvres. Ce qui m'a rappelé, c'est Amouage Lyric Man et Woman, alors qu'elle s'installe dans un bel accord de rose savonneux et aérien, vraiment charmant mais n'a pas tout à fait la même qualité de fumée légère et flottante (pas fumée) parce qu'il y a d'autres accords ambrés lourds ici mais cela m'a peut-être amené à croire qu'il y avait de l'oliban qui pourrait ajouter à cette légèreté pétillante ? Je pense que c'est fantastique de toute façon, beaucoup de thèmes communs peut-être mais l'exécution est si différente et permet à une composition assez chargée de sembler avoir de l'espace pour respirer, ce qui n'est pas facile à réaliser. Jette les attentes par la fenêtre et profite de ce parfum pour la belle expérience qu'il est. Merveilleux.