D'accord, donc ce parfum était celui de Celine dont j'avais entendu parler en termes de sa différence et de son odeur de Palo Santo, un matériau souvent confondu, et je suis désolé mais je ne trouve pas cela particulièrement indicatif de l'odeur de palo santo. Dieu merci, car c'est une chose si bizarre, du moins c'est mon expérience. Je me souviens que quelqu'un, quelque part, disait que ce nom californien est en fait approprié parce que cela sent le Palo Santo cultivé dans le sud de la Californie, et bien que je ne puisse pas dire que je l'ai senti, le Palo Santo que je connais n'est pas dissimilar au bois de santal mais avec des facettes folles, presque indomptables, ou des 'effets secondaires' comme on les appellerait si le Palo Santo était une drogue. Je ne doute pas que cette formule contienne des produits chimiques aromatiques de bois de santal, mais je ne l'appellerais pas une chose basée sur le bois de santal (palo santo), mais certaines personnes le font et cela vaut la peine d'être noté. J'aime l'ouverture, c'est très classe, frais avec de la bergamote et immédiatement boisé dans cette manière de linalool et en fait vaguement rappelant le bois de rose si tant est qu'il y ait quelque chose, et une touche du Serge/Sheldrake féminite du bois, spirituellement sans suggérer cette odeur. Ce que je perçois, c'est une sorte d'accord boisé moderne et français d'iris, sans hésiter à son fond d'Iso E Super et à son élégant accord d'orris, les facettes boisées de vétiver et de cèdre approximés, mais douces, moelleuses et sans le tranchant et la rugosité de ces matières premières, probablement parce qu'elles ne sont pas présentes (du moins pas en grande quantité). Je pense que c'est un parfum très agréable. C'est à peu près la déclaration la plus fade que je puisse formuler, et j'ai peur que ce soit un parfum assez fade, avec un peu de manque de présence et de persistance. Je le placerais dans une catégorie avec Bois D'argent et L'eau d'Hiver et il n'est pas moins classe et discret, juste pas aussi bon. C'est en fait beaucoup plus comme la série Infusion de Prada mais même en manquant un peu de la beauté de ceux-ci, et ils étaient une révélation à l'époque, cela semble plus vert, plus mousseux et pour moi légèrement plus masculin, mais pas mieux pour ces caractéristiques. J'aime le parfum, je sais que cela ne semble pas être le cas mais j'aime, je suis juste sous le choc et je dois être honnête, cela ne me captive pas comme je l'espérais, je pensais que cela serait au même niveau que Nightclubbing mais il y a beaucoup moins d'excitation ici.

Quel joli parfum que celui-ci. Complexe, subtil, il rappelle la pléthore de parfums féminins exotiques/tropicaux/floraux qui existent, mais si vous ne pouvez pas sentir la qualité inhérente et le savoir-faire de Bombay bling, je ne peux pas vous aider. J'adore l'ouverture, c'est gros mais pas effronté, vous obtenez cette épice indienne douce, et la cardamome ENCORE ! (Cette ligne est pleine de cardamome mais utilisée à des effets différents) Ensuite, il y a un accord de fruits tropicaux et de frangipanier, mais ce n'est pas comme un shampoing à la con, ça sent vraiment naturel pour moi, tout comme le frangipanier. Puis le fond vanillique bois de santal et ambre qui est très tenace. Je comprends. Si vous avez une bonne connaissance des parfums trop féminins/floraux exotiques/bois crémeux vanillés/ambre, alors je ne doute pas que vous puissiez trouver quelque chose qui s'en rapproche, peut-être même que cela vient de Dachaufour, mais je pense qu'il s'agit là d'une très belle parfumerie. Cependant, malgré toutes mes louanges, il est un peu trop vanillé et maladif avec le santal en fin de bouche, après que les fruits plus frais, les fleurs et les épices se soient retirés. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un parfum féminin et je porte Coco et toutes sortes d'autres choses de ce genre, ce qui veut dire quelque chose. Bombay Bling ! a juste cette énergie pour moi, rien de mal, je l'ai énormément apprécié et je dois dire que c'est encore un autre parfum fantastique de cette ligne, j'en ai essayé quatre autres à ce stade et ils ont tous été très bons.

D'accord, cela arrive parfois et c'est généralement pour deux raisons. Soit un parfum est si flamboyant et complexe qu'il vous submerge et que vous n'en avez pas une bonne impression lors de la première fois, soit (et dans le cas de ce parfum) il est si apparemment simple et fait partie d'un genre, d'un trope, d'une pièce, que vous négligez des ajustements et manifestations très légers de ce sentiment stéréotypé. Ce que c'est, c'est une très bonne Eau de Cologne, disons-le tout de suite, je veux dire qui possède vraiment cette ambiance ? Vous seriez probablement un fou de ne pas dire les Français (l'indice est dans le nom de ce parfum) mais il y a une sensation très italienne du sud, côtière à propos de cela, à tel point qu'Acqua di Parma aurait pu le créer. Je trouve le cœur floral blanc cireux vraiment séduisant et le citrus frais et agréable, mais lors de cette deuxième visite, je perçois l'accord de figue et clairement la fraîcheur, l'humidité, fonctionne à merveille dans ce contexte. Et pourtant, ils ajoutent une base avec une iris crémeux. Journée chaude d'été, chemise blanche, boom ! Je pense que c'est un délice. Cher, je veux dire que vous pouvez obtenir des colognes citrus, néroli, fleur d'oranger, petitgrain ou comme je l'ai dit, de très bons produits ADP à un meilleur prix, mais c'est Celine qui fait de l'EDC et je suis heureux de soutenir le fait de payer pour cela si vous sentez que vous le voulez. (Je ne le ferai pas LOL, mais seulement parce que j'ai trop de parfums)

C'est un parfum simple, élégant, de type français. Il s'ouvre sur une combinaison presque poudrée de genièvre et d'agrumes, mais il est clairement soutenu par des bois complémentaires de cèdre et de vétiver, adouci par cette sensation vanillée d'iris de Celine plus tard. Voilà l'histoire de Bois Dormant. Je ne comprends vraiment pas les comparaisons avec Dior Homme, je veux dire, si vous voulez dire que Dior Homme est un meilleur parfum que celui-ci... alors très bien... je serais d'accord avec cette affirmation mais... ce sont des pommes et des oranges. L'intention de ce parfum est claire et je pense qu'il répond parfaitement au cahier des charges. Je ne peux vraiment pas penser à une cologne naturelle, agrumes, cèdre/ genièvre avec ces éléments de base doux dans une gamme de prix moins chère (je ne dis pas qu'ils n'existent pas) mais je pense que je suis raisonnablement satisfait de la qualité et de la subtilité texturale de celui-ci, bien que pour un prix élevé. Cela dit, je pense que c'est l'un de mes moins préférés de ceux-ci mais pas de honte, c'est une bonne gamme.

D'accord, c'est donc la sortie tant attendue de Jubilation Man 40. Je dis tant attendue parce que lorsque les premières concentrations révisées sont sorties, ma réaction (je pense parler pour beaucoup) était 'oh... ils font ça ?' avec plus qu'un sourire sceptique et ironique sur mon visage, mais en réalité, je pensais qu'elles étaient très bonnes, et pourquoi ne pas donner aux gens plus de ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ? Alors les gens (moi) ont commencé à se demander... lesquels vont-ils faire d'autre ? et inévitablement, le légendaire Jubilation XXV Man était un grand favori pour obtenir une version haute concentrée, en partie à cause de la haine des gens (pas la mienne en fait) pour les nouvelles formulations EDP qui étaient apparemment nulles par rapport à l'original. Heureusement, je possède la version avec le capuchon en plastique de Jubilation XXV Man EDP et en tant que tel, je n'étais pas aussi excité que beaucoup pour cette nouvelle version, mais j'étais curieux et peut-être que cela signifie que je ne l'ai pas mise sur un piédestal, juste pour une énorme déception. Donc, je pense que c'est très bon. Très bon en effet. Cela a tous les aspects de la fragrance originale. Cependant, cela semble légèrement plus déconnecté que l'original dans la mesure où l'on peut sentir des matières premières naturelles individuelles et leur qualité, l'original a quelque chose d'une sensation plus cohésive et, faute d'un meilleur terme, semble plus gélifié, diffusif, plus pétillant, moins lourd, mais d'une certaine manière plus fort et plus durable. Je pense que cette version huileuse atteint une masse critique et tombe dans le piège de nombreuses versions 'parfum' de produits, elles sont glorieuses et plus riches, plus profondes à certains égards, mais d'une manière ou d'une autre, elles se rapprochent de la peau et, sur le long terme de l'expérience, sont contre-intuitivement moins puissantes dans l'ensemble. Ce n'est pas seulement une question de longévité et de force, cependant, et ce que cette version fait, c'est donner un elemi/franckincense très vif à l'ouverture qui a une morsure beaucoup plus camphrée, je sais que cela provient de certains des matériaux de très haute qualité qui possèdent cela, même si ce n'est pas ma facette préférée, on peut le sentir. Une autre chose qui semble plus naturaliste est le patchouli. Souvent, les gens diraient que Jubilation est une grande fragrance de patchouli et bien que le patch puisse se manifester de plusieurs manières et que je ressente définitivement sa présence dans l'EDP, cette version a une note de patchouli positivement viscérale, qui malgré la façon dont je dis qu'elle est différente, n'affecte pas le parfum ou ne le change pas trop par rapport à l'original. Les accords de baies fruitées et autres, qui sont principalement des astuces de Berty, étaient très bien rendus et avaient également l'éclat caractéristique de la formule originale. L'ouverture de ceci et la première demi-heure sont glorieuses ! Comme une version réimaginée et en technicolor de ce qui est un parfum fantastique, mais c'est très cher et je comprends comment certaines personnes peuvent être moins qu'enchantées. Je pense que cela répond à l'engouement, bien que l'on m'ait récemment dit de ne pas célébrer le fait médiocre que 'Eh bien, cela aurait pu être bien pire', mais la vérité est que cela aurait pu. J'aime beaucoup cela mais je ne peux pas me défaire du fait que j'ai la chance d'avoir la formule originale de Jubilation et en tant que tel, je n'ai pas désespérément besoin d'obtenir cela.

Tout d'abord... malgré les aspects négatifs que je pourrais dire sur ce parfum, je pense qu'il est très bon. Créatif, réalisé par un véritable parfumeur légendaire, le flacon et l'imagerie qu'il évoque sont puissants et désirables, donc chapeau à Greco. Surtout, je suis heureux que des choses comme ça continuent d'être créées. Je pense que Rauque s'adresse à une niche au sein d'une niche de personnes qui sont peut-être nostalgiques de choses vintage, d'un temps révolu, mais avec un désir de quelque chose de nouveau, d'excitant, d'artisanal, d'avant-garde. Je pense que cela coche toutes les cases. La première chose qui m'a frappé était un accord ambré poussiéreux, moisi, étouffant, légèrement caoutchouteux, charnu, pas tout à fait terreux mais quelqu'un m'a mentionné des champignons quand il a envoyé l'échantillon et je vais aller dans ce sens, au moins textuellement. De la même manière que Tom Ford a cet aspect truffe. Ce qui m'agace, ce sont les références paresseuses à Chamade, Derby (à cause d'une certaine cuir vintage, je suppose ?) et Fahrenheit. Je veux dire, la référence à Fahrenheit m'agace un peu parce que ces parfums sont totalement différents (enfin, à part sur le papier, ils sont tous deux principalement violets, ambrés et cuirés) mais je soupçonne que cela contient du carbonate de méthyl octine, un matériau signature violet/floral que l'on peut définitivement détecter dans la composition de Rauque. Ce n'est pas un Ionone classique, poussiéreux et papetier, ni un violet de type iris charnu et sucré, il est délibérément déployé ici comme une nuance complètement différente de violet. De plus, le redouté Ambrarome, un matériau qui me fascine et me repousse à parts égales, prenant l'une de mes choses préférées au monde, le ciste/Labdanum, et en tirant des qualités viles, animalistes, proches de l'ambre gris. Heureusement, il est suffisamment contenu dans Rauque pour que je puisse apprécier ses facettes sans fuir. J'ai trouvé une qualité pissante (certainement dans les 30 premières minutes) que beaucoup de gens aimeront et cela pourrait être un matériau de cassis qui entre en jeu, donc vraiment, les principaux acteurs ici créent une sorte de composition ambrée violette, résineuse, animaliste, champignon, sale et grasse, qui est tout complémentaire et en résonance harmonieuse. Cela ressemble beaucoup à Sheldrake mais quand je l'ai d'abord vaporisé, et ensuite quand je l'ai porté, j'ai été frappé par à quel point c'était chaotique et presque indie, il faut une minute pour se stabiliser et on réalise à quel point ce parfum est bien équilibré et non accidentel (délibéré ?). Peut-être que Sheldrake a été informé ou inspiré par le mouvement indie des 10 dernières années, un mouvement dont son travail pour Serge Lutens a sans doute été l'inspiration pour de nombreux artisans autodidactes, et ainsi le cycle continue. Je dois dire que le porter est beaucoup plus gratifiant que je ne l'avais imaginé, mes premières impressions étaient bonnes mais un peu confuses, je n'aime tout simplement pas ce parfum, il ne me remplit pas de joie, il y a quelque chose d'étrange et de troublant, d'inconfortable dans cette collection de notes et d'accords. C'est presque comme s'il se moquait de moi, comme un tueur donnant une interview à la télévision ou une conférence de presse de la police et révélant des micro-expressions de joie du trompeur. Quelque chose ne va pas ici. Le fait qu'il soit si stimulant et mérite une critique assez verbeuse même selon mes normes, devrait vous dire que je pense qu'il mérite d'être exploré et pour ceux qui l'aiment et pensent que c'est un chef-d'œuvre, je ne contesterai pas parce que je peux totalement comprendre pourquoi vous pourriez penser cela, juste pas pour moi.

D'accord, maintenant écoutez... J'ai reçu ceci sans idées préconçues sur la marque ou les notes ou quoi que ce soit, et c'est souvent la façon dont je préfère, mais j'ai été immédiatement frappé par deux choses... un accord ambre complexe, parsemé de gemmes, de petites poches d'intrigue et un véritable funk d'oud. Spécifiquement pour mon nez, ce que les experts en oud appellent 'oud thaïlandais fruité', qui aide à bombarder les sens avec encore plus de complexité sur ce qui est déjà une surcharge sensorielle d'un parfum. Quelle association immédiate ai-je faite ? Eh bien, c'était avec un parfum de Strangelove, Fall into stars, une marque de niche très chère, incrustée d'or et exclusivement distribuée, que je me moquerais probablement à cause du complexe de classe ouvrière sur une épaule et du gros pied des élites, des riches nouveaux et des connards qui achètent ce genre de choses, de l'autre, me pressant dans la terre où j'appartiens. Cependant, j'ai adoré Fall into stars, c'est un véritable triomphe, plein de ruses chimiques aromatiques, de grandes idées et de petites étincelles, un funk d'oud et clairement aucun frais épargné sur les matériaux, mais aussi très bien fait et avec retenue par un parfumeur incroyable, Christophe Laudamiel. Pour qu'Aqualis Triptych évoque même... pour entrevoir momentanément l'esprit... de Fall into stars, ne peut être qu'une bonne chose. (ou un plagiat pur et simple ? l'un ou l'autre haha) Peu importe à quel point j'ai apprécié cela, cela n'a pas tout à fait apporté la magie ou la joie de FitS. Peut-être parce que c'est secondaire sur mon marché olfactif, je l'ai déjà senti auparavant ? pour ainsi dire... Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense sincèrement que cela devient plus rosé que je ne me souviens, et que l'oud est un peu plus éphémère, cheesy (dans le bon sens. comme du fromage littéral !) et du fumier de bois haché avec cette étrange note fruitée, ne perce pas aussi fort après plusieurs heures. Quelques mises en garde... ce parfum est considérablement moins cher que Strangelove pour un plus grand volume, et si vous voulez une approximation à grands traits, vous ne pouvez pas vous tromper, et cela CONTIENT CLAIREMENT du véritable oud, pas un matériau bon marché et pas quelque chose qui peut être commandé à distance, son caractère est indéniable. C'est un PARFUM BRILLANT, ne vous méprenez pas, je l'ai énormément apprécié, il dure et a de la profondeur mais pas tout à fait autant d'expérience immersive DMT que Fall into stars l'était pour moi, mais très, très peu de parfums le sont. PS : J'ai relu cela et cela semblait un peu ouvert à des interprétations erronées... permettez-moi de clarifier, quand je dis 'j'ai reçu ceci...', je veux dire que j'ai reçu un petit échantillon décanté par un ami, pas une bouteille gratuite de la marque ou via des entreprises de relations publiques ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai aucune affiliation avec la marque.

Quoi !!!! Je ne l'ai pas revu jusqu'à présent ???? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est un reflet de la façon dont je néglige cette marque en tant que collection principalement axée sur le gadget et le marketing, non pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais Le Labo a été en quelque sorte un créateur de tendances et beaucoup, beaucoup, de prétendants moins importants à l'esthétique minimale et de laboratoire ont été engendrés en raison de leur succès, mais en toute justice, les parfums sont remarquablement bons et assez originaux dans l'ensemble. C'est un Ylang 49 qui, lors d'un retour récent (probablement il y a 2-3 ans lol) pour les essayer à nouveau, s'est avéré être l'un des meilleurs. Il s'agit d'un parfum énergique, vibrant, classique, de type chypre, mais avec une sorte d'exotisme. Comme beaucoup de parfums Le Labo, le nom est souvent un leurre et pourrait décourager les personnes qui pensent ne pas vraiment aimer l'Ylang ou du moins qui ne pensent pas vouloir un parfum centré sur l'Ylang, même si elles l'aiment, (je trouve que le rôle de soutien de l'Ylang est plus crucial en règle générale) ce ne serait pas quelque chose pour elles....Je vous conseille vivement de reconsidérer ce parfum, parce que c'est un bijou absolu !!! Il est moussu, terreux mais lumineux et aussi amusant, avec une floralité luxuriante. J'ai vraiment envie de me le procurer, et c'est rare que je dise ça ces jours-ci, non pas parce qu'il n'y a pas de bons parfums, juste parce que je suis radin et que j'en ai déjà un paquet, mais je pourrais honnêtement dire que ce serait quelque chose d'intemporel pour honorer ma collection, je comprends le lien avec Aromatics Elixir que certains ont fait plus haut, (éloge en effet BTW parce que c'est fantastique !) mais il est beaucoup moins étouffant et fondamentalement différent à bien des égards aussi. Il est plus moderne. J'adore ça.

Reptile est une interprétation vraiment intéressante de quelques idées que j'aime dans les parfums (largement) masculins d'autrefois. Je pense qu'il fait plus que de simples clins d'œil à Balmain (celui au poivre), Gucci PH1, peut-être un YSL Prive mal mémorisé... (je ne suis pas très bon ici, n'est-ce pas ?) Hermès... peut-être Equipage X Vétiver (moins le...) Tonka ? Puis quelque chose comme Lancôme Homme aussi ? Il a une touche de mousse, terreuse, un grattement de vétiver enveloppé dans un gingembre brumeux et des épices de cardamome/noix de muscade, poivre, évoquant la fumée d'encens et le cuir souple également, mais avec une base légèrement douce en dessous, que tous ces parfums ont, donnant ce chic délicat, Chanel/YSL/Guerlain. C'est charmant. Il a un peu plus de mordant et frôle presque quelque chose de pointu mais pas au point de Nightclubbing, que je pense toujours être la chose la plus marquante de la marque. La chose à propos de cette ligne Celine récemment relancée, c'est qu'elle ne se démarque pas vraiment de manière massive d'un point de vue créatif, à part être très bien exécutée et tout ça, et il y aura même des gens qui ne sentiront pas que Reptile a suffisamment d'impact ou d'idées originales, mais je le porte aujourd'hui et bien que ce ne soit pas exactement une expérience de "blissful, WOW, j'ai besoin de ça dans ma vie", c'est un parfum très rassurant, avec une main ferme sur le gouvernail de la parfumerie, que j'apprécie et qui est impeccablement conçu et mélangé pour moi.

L'ouverture verte, éclatante et frappante du petitgrain est vraiment revigorante, renforçant mes croyances profondément ancrées sur la qualité de ces parfums. Cependant, je ressens beaucoup plus une ambiance de vétiver propre après cela, comme ce genre de "crème pour les mains" que je n'ai pas tendance à apprécier, mais c'est clairement un parfum superbe. La surprise (ou pas, étant donné que toute cette ligne est riche en orris et en vanille) dans la base est alors une sorte de douceur vanillée et d'orris. Je dis surprise parce que j'étais en fait assez déçu par le manque de "base" substantielle dans celui-ci. Cependant, ce n'est pas un orris riche, c'est l'un de ces types d'ambiances délicates, bois d'argent, très modernes et subtiles, et définitivement plus de l'effet d'amande douce de l'héliotrope qui se manifeste. Donc, en gros, vous obtenez l'ouverture électrique et cologne du petitgrain, suivie d'un accord floral boisé propre pendant un court moment, puis une base poudrée réconfortante, chaude, mais assez distante. J'aime le parfum, il est assez élégant et possède ces étapes de développement comme décrit, mais il est juste un peu trop timide et ne s'annonce pas assez. J'ai évoqué Bois d'argent qui a un MO très similaire mais offre une expérience beaucoup moins timide. Je suis un amateur de parfum, même si je veux quelque chose de subtil, je veux savoir que je porte un parfum et ne pas me retrouver à oublier ce que je porte pendant la journée. Ce n'est pas un parfum "oubliable" parce que c'est quelque chose de complètement différent, il lui manque juste la cible par des marges très petites, presque imperceptibles.