J'ai apprécié ce parfum, il contient beaucoup d'éléments que j'aime et qui sont complémentaires lorsqu'ils sont appliqués dans cette composition. Le départ est un agrume frais mais dominé par cette note de genièvre que j'adore et, tout comme l'ADP, elle est super succulente et désaltérante. Il y a aussi un côté poivré sec qui complète parfaitement la sensation de gin et de tonic, la noix de muscade et la sauge fonctionnent également bien. Je n'ai pas vraiment détecté le piment de la Jamaïque, mais je ne l'ai essayé qu'une seule fois et j'attends des échantillons pour mieux l'évaluer. Je sais ce que j'attends de cette ligne et une grande quantité d'épices n'allait pas se matérialiser mais aurait été la bienvenue. Une fois que le genièvre vif et poivré s'est éteint, il se transforme en une base de cèdre familière. Ni meilleur ni pire que le reste de la gamme Blu et un ajout bienvenu à mon avis. La longévité n'est pas la meilleure mais elle est acceptable, j'en ai tiré quelques heures.

Ce parfum est charmant. Je ne pense pas que les lignes établies d'AdP, comme Blu, aient de nouvelles éditions, je regarde simplement un ensemble de bouteilles bleues et je pense... j'ai essayé toutes celles-là, quand celle-ci est apparue et j'ai pensé....wow je ne l'ai pas encore fait en fait. Ce produit commence par une odeur fraîche et sèche de genièvre, qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus reconnaissable comme étant bleu et méditerranéen. C'est herbacé, légèrement poudré, avec une base de cèdre et de cyprès, je peux certainement sentir un soupçon de toutes les épices et de noix de muscade là-dedans aussi. J'adore les parfums à base de cyprès. J'adore. Ce parfum est agréable mais ne m'a pas vraiment enthousiasmé, mais vous savez ce que vous obtiendrez avec Acqua di Parma, une qualité décente et de bons concepts dans l'ensemble. J'ai levé le pouce.

Oh, Guerlain, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est tellement loin de la réalité que c'en est incroyable, très décevant. L'Homme Idéal fait passer le générique au niveau supérieur, mais même cette affirmation semble trop excitante... ce n'est vraiment pas le cas. Dès que j'ai mis mon nez sur les notes de tête, j'ai su qu'il s'agissait d'une fève tonka ennuyeuse et d'une amande super douce qui va trop loin et rend l'ensemble crémeux et poudré. Mais ce n'est pas tout, car il y a quelques notes intéressantes qui se détachent de l'accord principal, comme la fleur d'oranger. Je dis "intéressantes" mais entièrement mal conçues à mon avis, c'est comme de mélanger du soda pétillant et du lait... ça ne marche pas. Je pense que ce qu'ils essaient de réaliser, c'est la délicate sensation de daim de quelque chose comme VC&A Midnight in Paris, mais ils échouent lamentablement et ressemblent plus à Burberry Brit Rhythm ou à d'autres Tonka fades sortis dernièrement. Il y a une force dans ce parfum, je le reconnais, mais c'est une force synthétique, chimique, qui n'est pas due à des ingrédients de haute qualité, mais à une innovation incessante, ce qui signifie que la longévité a été bonne. On pourrait croire que je n'aime pas la fève tonka mais ce n'est pas du tout le cas, il est juste rare d'en trouver une vraiment bonne avec des notes complémentaires. Je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne sortie de Guerlain, ce qui est dommage car je l'attendais avec impatience.

Gokhanburak53's comment needs to receive some balloons ! J'ai remarqué en dégustant ce jus que c'était bien l'acteur de rêve Kit Harrington sur les affiches de la campagne, je suis probablement hétéro à 98% mais même moi j'ai les yeux qui brillent pour Jon Snow ! Dommage qu'il fasse la promotion de ce produit générique, n'est-ce pas ? Non, c'est un peu dur en fait, mais je pense honnêtement que Jimmy devrait s'en tenir aux chaussures et ne pas envahir un marché déjà très encombré à moins qu'il ne s'agisse d'une sortie qui en vaut la peine. Les notes de tête fugaces de fruits exotiques de Jimmy Choo Man sont très synthétiques mais se branchent sur une zone de mon cerveau qui apprécie ce genre de choses. C'est un peu comme l'Eau de Lacoste Red et d'innombrables autres parfums fruités qui contiennent une note d'ananas (type) mais qui disparaît rapidement. Puis vient le tueur, une note aquatique légèrement salée (peut-être de la calone) et cet accord générique banal qui plaît à la foule et qui est difficile à définir. Oh non, je me suis dit que c'était reparti pour un autre cocktail chimique et aromatique vulgaire, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est un peu comme une version faible et aqueuse de BdC, je peux certainement voir où la comparaison peut être faite. Cependant, il manque d'épices pour lui donner plus de dimension et le faire sortir du domaine de l'ennui. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'aime bien le fond, oui vous m'avez entendu.... Je l'aime bien. Il devient juste une affaire douce et agréable sans les éléments ennuyeux qui me dérangent. En outre, je dois dire que j'ai trouvé que la longévité était très bonne pour un parfum aussi "blah". Ma copine l'a beaucoup aimé aussi, dès que je l'ai vaporisé dans le magasin, elle a été immédiatement attirée par lui. J'ai fait mon évaluation assez rapidement et je lui ai dit qu'il était bon marché et générique, après une inspection plus approfondie et un nouvel essai, je m'en tiendrai à cela, mais il ne mérite en aucun cas un vote négatif ici. J'ai environ 4 flacons d'échantillons de ce produit que je vais probablement donner à mes amis. C'est juste frustrant d'essayer tous ces nouveaux parfums en espérant une beauté surprenante comme Valentino Uomo mais hélas pas de joie ici.

J'avais hâte d'essayer un Huitieme Art et qu'il m'épate, Monsieur a été le seul à le faire... Bravo ! Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de "banal" dans ce parfum, c'est un excellent mélange de notes. C'est un parfum d'encens distinctif, frais, avec une délicieuse colonne vertébrale de bois, il est chaud mais sans la lourdeur de l'ambre que l'on a tendance à trouver associé à l'encens. Il contient des notes de tête incomparables de papyrus et cette combinaison classique avec le bois de santal qui, pour être honnête, n'est pas toujours bien équilibré (Le Labo Santal 33), mais qui est ici superbe. Je ressens également de l'oliban en début de fragrance, puis un soupçon de patchouli terreux et de vétiver en fin d'assèchement. On pourrait penser à tort qu'il ne contient pas assez de lumière et d'ombre, avec toutes ces notes boisées. Cependant, le bois de santal est épicé, les notes naturelles fraîches et propres du papyrus, du vétiver et de l'encens, les tons de base plus lourds du chêne et de la mousse de chêne... tout cela fait que ce parfum n'est pas du tout ennuyeux. Étonnant, masculin et de grande qualité, d'une puissance durable mais subtile, Huitieme art Monsieur est un parfum merveilleux. Je vais peut-être m'en offrir un flacon.

Douro est un aromatique avec une touche de fougère classique. Pour moi, c'est un parfum agréable et digne (et attendu) de figurer dans la gamme Penhaligon's, mais c'est l'un de ceux que je préfère le moins. Il n'y a rien d'offensant à cela, mais je trouve qu'il n'est pas assez herbacé, pas assez épicé ou moussu, bref Douro n'est pas assez audacieux. La composition est équilibrée par rapport à d'autres parfums Penhaligon's similaires, ce qui est généralement un point positif, mais j'ose dire que cela rend Douro un peu ennuyeux. Il s'ouvre sur une note fraîche de bergamote, une note classique d'agrumes et de lavande, puis se transforme en un léger musc floral et moussu. Rien ne me saute aux yeux, mais ce n'est en aucun cas offensant.

Ce parfum est une œuvre magistrale. Je me suis instantanément rappelé l'avoir essayé il y a quelques années lorsque je l'ai acheté (à moitié) à l'aveugle récemment. Il ne fait aucun doute qu'il est bien meilleur que tout ce que Gucci propose actuellement sur ses étagères. Pour Homme II a du caractère, de la profondeur et une classe charmante. Il s'ouvre fraîchement, sur une bergamote vive et un thé, avec un léger soupçon de violette, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un produit assez moyen. Cependant, au fur et à mesure qu'il sèche, le thé devient plus fort, un peu plus sec, et le musc vient contrebalancer les notes sucrées ou poudrées avec une certaine amertume. Il est intéressant de constater que l'élément épicé de la cannelle, le soupçon de tabac et le piment évoquent un arôme subtil de type bombe à épices V&R au cœur de ce parfum. PHII l'a évidemment précédé, mais il pourrait peut-être convenir à ceux qui aiment le concept de Spicebomb, mais pas l'exécution massive. Il me rappelle également l'Opus 1870 de Penhaligon's qui est un très beau parfum, une affaire de poivre, de rose et de cèdre qui a une sensation similaire à celle-ci. C'est un chef-d'œuvre de parfum et il est de plus en plus agréable à porter. Il n'est pas envahissant et dure plus longtemps que prévu sur ma peau, avec une légère projection... Je dirais que c'est moyen dans les deux cas. L'astuce ici est que PHII est si discret qu'il ne peut jamais être ennuyeux ou obsédant en raison d'un excellent équilibre entre épicé/sucré/frais/sec/chaud... tout en fait. Ma copine l'a instantanément aimé aussi, en fait elle l'a porté à la minute où il est arrivé (et a essayé de me convaincre de le lui donner) et il sentait très bon sur elle. J'adore ce parfum... je ne peux que le recommander vivement.

Cela fait un moment que j'attends de mettre la main sur ce produit. J'aime aussi les parfums depuis de nombreuses années, mais ce n'est qu'au cours des dernières années que j'ai élargi ma collection à plus de 10-12 parfums. C'est étrange que celui-ci m'ait échappé lorsqu'il est sorti, parce que maintenant, en repensant à la fin des années 90/début des années 90, il y avait quelques vraies perles et je suis surpris que Versace Man ait été tragiquement ignoré... par moi en tout cas. Je fais parfois des achats dans un magasin spécialisé dans les parfums abandonnés ou rares encore en production. J'ai posé des questions sur celui-ci et ils m'ont dit qu'ils avaient vendu le dernier flacon il y a plusieurs années et que j'aurais de la chance d'en trouver un décent aujourd'hui. Elle m'a dit de me méfier des choses sur ebay et je suppose que les bouteilles peuvent avoir plus de 10 ans maintenant. Cependant, d'après mon expérience (et en fonction du parfum bien sûr), tant que vous les conservez correctement, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Mon verdict est le suivant : .... est un parfum merveilleux, un oriental profond et sexy qui surpasse tout ce que Versace a en magasin en ce moment (peut-être à l'exception de l'Oud Noir ?). Puis ils l'abandonnent. Une ouverture fraîche, un ambre profond et un accord cuiré très agréable, un accord tabac complexe et merveilleux avec l'incarnation absolue de mes épices préférées : cardamome, poivre, safran merveilleux et labdanum. Le safran joue un rôle très important dans ce parfum sans le dominer, il est doux et élégant mais profond. Le fond est charmant, il dure longtemps mais n'est pas très fort, ce qui me convient parfaitement. J'adore Versace Man, je le recommande vivement et c'est un achat à l'aveugle triomphant pour moi.

J'aime les parfums de thé vifs et ensoleillés et celui-ci pourrait être décrit comme tel, mais quelque chose ne fonctionne pas ici. Les notes de tête ressemblent un peu à des agrumes, du petit grain ou de la verveine, puis il y a un cèdre fort et un soupçon de quelque chose de plus intéressant, peut-être la myrrhe et la cardamome, qui donnent en fait à ce parfum une certaine profondeur. C'est un parfum étrange, honnêtement je ne le comprends pas vraiment ? Parfaitement portable et rien à redire, le fond contient un élément intéressant (que je n'arrive pas à situer ?) qui lui donne l'air d'être de très grande qualité. Cela pourrait être de la rose ? C'est très très léger, mais cela pourrait être ça. C'est un parfum musqué et pointu et je dois être brutal, je ne pense pas que je le porterais. La longévité était correcte et c'est certainement un peu une énigme.

Hyle est manifestement un parfum de classe, il a un véritable air de sophistication et c'est un parfum de grande qualité. Cependant, sur le plan gustatif, ce n'est pas mon truc en raison de la note aquatique salée et de la façon dont elle semble avoir caillé avec l'onctuosité. En ouverture et tout au long du parfum, il y a une belle note citronnée qui fonctionne bien avec l'accord de brise marine salée de type Calone qui est traité plus délicatement que quelque chose comme Invictus ou Eros, mais qui reste un peu bizarre. Ce qui me surprend, c'est la principale et dernière note (mais pas la moindre), le myrte... qui n'est pas répertorié ici ? il est énorme et donne une sorte d'impression de crème hydratante. À bien des égards, il s'agit d'un excellent mélange de ces trois éléments principaux, même si je ne l'aime pas vraiment, mais je dois me demander si je le porterais ou non et je ne le ferais tout simplement pas, mais il n'y a rien de mal à cela, c'est un parfum d'été frais et propre que certains adoreront. Ce myrte retient l'agrume pendant longtemps comme le font le néroli ou les fleurs blanches et, par conséquent, la longévité est très bonne. Cela vaut la peine d'essayer, mais ce n'est pas pour moi.

J'ai essayé ce parfum il y a des années et bien que je sois un vrai fan de violette, je n'ai jamais aimé ce parfum ou les parfums Paul Smith en général, mais j'ai pensé que je devais le revisiter pour m'en assurer. L'ouverture fraîche de basilic à base d'herbes et d'agrumes ressemble un peu à du thé. Puis il s'adoucit massivement et devient très floral, principalement de la violette mais je peux sentir de la lavande et peut-être un peu de vert avec un peu d'hiacynth ? Il y a quelque chose dans ce parfum que je trouve un peu maladroit et bon marché - la première heure environ est vraiment importante et envahissante - mais il sèche pour devenir un musc poudré à la violette et au vétiver boisé... ce qui, en toute honnêteté, est correct.