Es una fragancia a la que cuesta un poco acostumbrarse, ya que no es exactamente lo que esperaba: Pensé que sería un incienso musgoso, terroso y correoso, pero es predominantemente un aroma especiado de rosas con algunos toques herbales polvorientos de siempreviva y mirra y cera de lirio. Gentil y dulce con una cualidad animal rústica pero acogedora: El Sr. Tumnus vuelve a casa a través de un laberinto de setos con un ramo de rosas, pero pequeños animales han estado haciendo sus necesidades entre la maleza. El ramo está adornado con hierbajos y atado con una cinta elegante. Extravagante, ¡pero me lo imagino!

No tengo tatuajes, así que no estoy en condiciones de evaluar si huele como un salón de tatuajes (que es la idea), pero sin duda huele como un salón: tiene una nota gomosa e industrial de tinta de vetiver que evoca las sillas negras de cuero de los salones, y una cualidad ligeramente ozónica que me hace pensar en los secadores de pelo. También es ahumado, como si procediera de los cigarrillos de la puerta de la tienda. No habría identificado la nota de jazmín (no llamaría "floral" a nada de lo que hay aquí), pero creo que podría manifestarse como la fragancia de tratamientos para el cabello o la piel. También hay matices amaderados y almizclados que suavizan y dulcifican la textura aterciopelada y evitan que los toques industriales resulten ásperos. En general, un perfume muy interesante y bien ejecutado, fresco y un poco nervioso, pero no realmente "raro", bien equilibrado. Sin embargo, personalmente no es exactamente lo que quiero de una fragancia "tinta". Me gustaría que hiciera referencia a libros más que a tatuajes, así que, algo más empapelado y natural, tal vez con un cuero más antiguo, incienso, o algunos toques verdes. (En otras palabras, como Perfumer H's Ink).

Al principio de mi andadura en el mundo de las fragancias, pensaba que los aromas de rosas, al igual que la mayoría de los florales, no eran lo mío. A pesar de que en teoría me opongo a la idea del género en los perfumes, en la práctica todavía tiendo a inclinarme por olores más unisex o masculinos. Sin embargo, cada vez me interesa más la idea de que llevar una fragancia de rosas podría ser una flexión genial para mí y he estado buscando rosas "más raras" (ya sean verdes, terrosas, picantes, saladas o de otro tipo) que me parezcan "unisex". De los que he encontrado, Rose Highland de Jorum podría ser mi favorito. Es una fragancia fresca y vigorizante que se abre con una brisa marina sorprendentemente realista, salada y mineral, que rodea la impresión de rosales silvestres con notas herbáceas que te transportan vívidamente a un acantilado escocés alfombrado de matorrales, brezo en flor, con vistas al océano. La albahaca aporta un toque aromático verde, mientras que la pimienta rosa y el clavo condimentan las flores que acompañan a la rosa (geranio, rododendro y jazmín). No se trata de una rosa mimada de invernadero, sino de una rosa robusta y espinosa, con apenas un puñado de flores de color rojo oscuro. Tiene un sabor desolado y solitario, sombrío pero romántico, perfecto para contemplar el mar con nostalgia, envuelto en un suéter Shetland peludo y una bufanda de tartán, escuchando pop indie escocés lastimero. A medida que se seca, las notas oceánicas retroceden y las flores de rosa parecen deshacerse en pétalos secos envueltos en un vetiver amaderado y herbáceo, todavía salado, tal vez un poco manchado de lágrimas. Es una fragancia hermosa y evocadora que encuentro muy unisex, y también es un extrait con una resistencia impresionante: como un arbusto de acantilado, está hecho para durar y no se desarraigará por las inclemencias del tiempo. Posiblemente sea mi creación favorita de Jorum (aunque su reciente Boswellia Scotia también es una de las mejores).

La primera vez que probé Avignon, era pleno verano y no estaba preparado para apreciarlo. Me pareció demasiado limpio y delgado; al principio me hizo pensar menos en los bancos de madera, las paredes de piedra y la elevada bóveda de una catedral y más en el impecable cuarto de baño de una iglesia. Acostumbrada a las notas amaderadas de las otras fragancias de la serie Incienso de CDG, me confundió un poco su dulzura aireada, efervescente, de vainilla y cola. (Al haber asistido a misa católica sólo una vez en mi vida, tampoco estaba muy familiarizada con los inciensos eclesiásticos). Califiqué Avignon como mi menos favorito de la serie, con la salvedad de que todavía no he probado Jaisalmer. ¡Cómo han cambiado las cosas! Ahora que llega el frío del otoño, me apetecen aromas más cálidos, dulces y resinosos, y busco más perfumes de ámbar e incienso. Me han gustado mucho las bases de incienso de CDG 2 Man y Scorpio Rising de Eris, en las que el incienso se mezcla con notas de cuero, al igual que en Revolution de Trudon y Zagorsk de CDG, que me encantan. Trudon Mortel es una versión oscura y especiada (aunque amaderada) del incienso eclesiástico que me llevó a apreciar el incienso y la mirra eclesiásticos como centro de una fragancia, y Liturgie des Heures de Jovoy es un incienso eclesiástico aún más puro, con una dulzura ambarina rica, almizclada y ligeramente alcohólica. Pero volver a Avignon en este estado de ánimo me reveló una experiencia completamente nueva. Cuando hace frío, su fría austeridad despliega sus alas celestiales, limpias y puras. Es relajante y meditativo, con una dulzura fina y enrarecida que se desarrolla desde la chispeante apertura elemi/aldehído c-12 hasta una vainilla sutil y resinosa. La mezcla de las distintas notas (manzanilla, ládano, ambreta, cedro, pachulí, palo de rosa, musgo de roble) es magníficamente suave y unificada, como la armonía de las voces en un canto gregoriano; ¡saludo a la maestría de Bertrand Duchaufour! He pasado de estar intrigada a estar al borde de la obsesión, deseando oler el olíbano aldehídico incluso los días en que me apetece llevar otra fragancia. Todavía tengo una lista de otras fragancias de incienso de iglesia por probar (con Filippo Sorcinelli a la cabeza), pero ahora entiendo por qué Avignon es una referencia tan venerada. Soy un converso. 🙏

Es como un halo cálido y resplandeciente de almizcle de sándalo rosado. Muy limpio, y se asienta tan cerca de la piel que sientes menos que llevas una fragancia y más que te acabas de lavar todo el cuerpo con un jabón deliciosamente cremoso. No noté el incienso al principio, pero aparece al secarse y es bastante sutil, ni ahumado ni demasiado dulce. El vetiver se deja notar, pero está muy bien mezclado. No estoy seguro de detectar nada del oud mencionado. En general, es como un Santal 33 más sutil y matizado con un toque de rosa jabonosa. Se anuncia como "para mujeres", pero sospecho que es sólo porque salió en 1999; según los estándares actuales, es 100% unisex. Sofisticado y sin pretensiones al mismo tiempo: huele realmente bien de una manera sencilla y sin pretensiones. El frasco es precioso y bastante asequible, lo que es bueno porque querrás empaparte de él para conseguir un efecto duradero. Una fragancia ideal para una ocasión en la que esperas que alguien huela tu piel de cerca.

El ambicioso y posiblemente desquiciado objetivo de esta fragancia es evocar las calles de París durante la Revolución Francesa: humo, pólvora, casas en llamas, caballos enloquecidos y jinetes desesperados, el cuero de botas y sillas de montar, aceite para mosquetes y sables, y toques de incienso de iglesias que ofrecen refugio y prometen paz tras el terror. Es mucho drama para un perfume, y realmente se siente tórrido, rebelde e intransigente, pero con un trasfondo de misterio y lujo. Hay una explosión abrumadora de humo seco y leñoso en la parte superior que es un poco acre, pero también resinoso, cálido, dulce y casi sabroso, podría ser pólvora y edificios en llamas, pero tiene un toque de hoguera y barbacoa, tal vez por el elemí aromático, la angélica y el enebro, que se acercan a sugerir carne a la parrilla cuando se combinan con los olores de piedra y carnosos de cuero, alquitrán de abedul y aceite de cade. (Hablando de esto, la pirámide oficial de este perfume parece francamente engañosa: ¿cómo es posible que Lyn Harris esté exprimiendo todo este cuero y humo de las cinco notas enumeradas aquí? Elemi, Angélica, Papiro, Enebro y Madera de Cedro). Además, una vez que la bruma cenicienta empieza a despejarse, la dulzura cálida y limpia de un refinado incienso litúrgico empieza a emerger (juraría que es olíbano) y el aroma a cuero empieza a parecerse más a las encuadernaciones de libros antiguos o a la tapicería de muebles de caoba pulida. La nota de papiro empieza a sugerir la dulzura ligeramente rancia y tabaquera de las páginas envejecidas. De repente, te das cuenta de que estás viendo la batalla callejera a distancia, desde detrás de los muros protectores de una elegante biblioteca monástica. En este punto, Revolution empieza a parecerse bastante a otra fragancia de Trudon, Mortel de Yann Vasnier, que es un incienso de iglesia católica delicioso pero mucho más directo. Mi opinión sobre Revolution está bastante dividida. Por un lado, la apertura me parece excesiva: no me apetece un ahumado tan intenso, aunque la experiencia me resulte embriagadora. Es un buen perfume para aplicarlo 30 minutos antes de salir, pero incluso en la fase de secado, más tranquila, persiste un toque de la agitación del carbón de ceniza. Mortel está cerca de ofrecerte sólo la fase de secado de Revolution, pero carece de la mezcla de amenaza y emoción de la combustión y la sugerencia de cuero y papel de los libros. Ambas son muy buenas, y Revolution es una fragancia realmente impresionante, aunque no estoy seguro de poder usarla a menudo.

Después de probar (y adorar) algunas fragancias de Perfumer H, me he obsesionado cada vez más con el talento de Lyn Harris (también he pedido algunas de las fragancias que produjo para Trudon), pero aún no había probado ninguna de las propuestas de la casa que fundó anteriormente (y luego vendió), Miller Harris. L'Air de Rien llegó cargado de elogios tan abundantes que alcanzó un estatus casi mítico en mi mente antes de que pudiera olerlo, entre otras cosas porque ocupaba un lugar destacado en algunas listas de fragancias que evocan libros antiguos, y estoy buscando ansiosamente el aroma perfecto de biblioteca/librería. Tampoco fue fácil conseguirlo: tuve que convencer a un pariente estadounidense para que me consiguiera este frasco (¡muchos vendedores de eBay no envían a Canadá!). Todo esto para decir que las expectativas eran altas. Mi primera olfateada fue una mezcla de emoción y decepción: es un olor hermoso y cautivador, y la prensa y el marketing no mienten: realmente se siente tan íntimo como el abrazo de un amante, con una mezcla de sensualidad y tranquilidad privada. Huele a piel y cabello (no a sudor ni a olor corporal, sólo a la dulzura natural de una persona), un poco picante, con un ligero y cálido olor a vainilla, como de sábanas durmientes, una habitación polvorienta o, sí, una pila de libros viejos. Imagínese una cita vespertina en un ático bañado por el sol, lleno de cofres con volúmenes encuadernados en cuero y muebles antiguos envueltos en sábanas. La descripción de "ver bailar el polvo a la luz mientras estáis entrelazados" es asombrosamente precisa y parece un logro notable: una evocación tan sutil y específica. La idea de que se compusiera para Jane Birkin (en 2006, cuando habría cumplido 60 años) también confiere a este perfume un aura muy diferente de la firma Perfumer H, que es decididamente británica: minimalista, sobria, artísticamente seria. L'Air de Rien es cálido y lánguido, sexy, chic y elegante. Huele como me imaginaba que sería Musc Ravageur, antes de probarlo (y no me gustó). Así que todo eso explica la emoción. Entonces, ¿cuál es la decepción? La cosa es que, en la primera rociada, pensé: "Oh, me encanta, pero esto no es para mí". En primer lugar, siento que se inclina un poco más hacia lo femenino de lo que quiero, pero lo más importante es que inmediatamente me hizo sentir culpable. Es absurdo decirlo, pero huele tanto a la presencia física de una persona, y no a mi propio cuerpo. Tampoco es el olor familiar de mi novia, así que me da la abrumadora sensación de haber intimado con otra persona. Es como si esperara que me acusaran: "¿Dónde has estado? ¿Con quién estabas?". protesto: "¡Sólo estaba en la biblioteca! Quiero decir, ¡en la librería!". "¡Una historia probable!"

Me encantan las fragancias verdes y ya he probado unas cuantas, pero ésta es realmente dulce: es un verdor amaderado, amargo y herbáceo, claramente masculino en un estilo vintage. Me encanta la presentación del ajenjo aquí: añade una emocionante energía nerviosa a las notas aromáticas de laurel, salvia y clavo, como una serpiente venenosa deslizándose entre la maleza. Las notas de pino también se funden a la perfección con el fondo almizclado y correoso, evocando un bosque brumoso, no un árbol de Navidad. El geranio y el jazmín son una sorpresa, al igual que el hecho de que esta fragancia sea tan verde sin tener gálbano ni vetiver. Resulta sorprendentemente ligera y ágil, incluso efervescente, pero también tiene una duración y un aroma impresionantes. Mucha gente lo ha descrito como una versión modernizada del clásico Yatagan de Caron, que no he olido, aunque deduzco que es más animal (sospecho que podría ser demasiado masc para mi gusto, aunque tengo mucha curiosidad). De todas las fragancias que he olido de Antoine Maisondieu, esta es sin duda mi favorita. Ojalá no estuviera descatalogado. Espero que mi muestra decantada me dure hasta que pueda encontrar un frasco vintage, o mejor aún, ¿tal vez ELDO vuelva a lanzarlo?

El perfil general de Hermann me gusta mucho: tierra húmeda con elementos verdes (gálbano, grosella negra, vetiver), un inusual aceite de rosa, incienso y una misteriosa cualidad transparente, vidriosa y acuosa que es obviamente sintética y difícil de describir. Como muchas fragancias de ELDO, es desafiante y paradójico: huele a la vez muy natural, incluso sucio (tierra húmeda, hojas en descomposición, pétalos de rosa aplastados y marchitos) y como un jabón con un fuerte aroma "fresco" (Ivory o Irish Spring). El acorde de lluvia me recuerda mucho al pachulí de Baie 19 de Le Labo (que me encanta), aunque sin enebro, y también a Rain Wood de Perfumer H (e incluso un poco a Ink, ya que a Lyn Harris le encanta añadir un toque de rosa a sus fragancias verdes y amaderadas). Rose Highland de Jorum es una rosa igualmente fuerte y salada, herbácea, rocosa, marina, muy masculina y con aroma a viento helado y hierbas de acantilado. Y Rozu de Esopo, que se supone que encarna todo el ciclo vital de la rosa, desde la tierra hasta la floración y la decadencia, es probablemente el análogo más cercano que se me ocurre. Pero Aesop, Jorum y Perfumer H son muy naturales y orgánicos, y Hermann es mucho más extraño, ya que utiliza sustancias sintéticas (como la madera de pimienta y la geosmina) de forma deliberadamente provocativa; en lugar de evocar el misterio a través de la quietud meditativa, lo consigue confundiendo los sentidos. (Creo que Baie 19 hace algo parecido, aunque es más comedido). Hay facetas de esta fragancia que me resultan realmente desagradables -creo que una de ellas podría ser la nota acuática de Calypsone, aunque nunca antes había olido esa sustancia química, así que quién sabe-, pero el 80% de la fragancia me parece embriagadora. Me parece polarizante, en parte porque también es bastante fuerte y definitivamente proyecta, pero también golpea perfectamente un estado de ánimo que me encanta: sombrío, poético y enigmático, verde y terroso combinado con puro y fantasmal. Es melancólico y travieso a la vez. A fin de cuentas, creo que prefiero una versión más natural y tenue, pero aprecio que Hermann proporcione una emoción (y tiene una gran longevidad). Definitivamente le daré uso a mi muestra.

Sugi tiene una apertura increíblemente bella y elegante de ciprés, pimienta e iris. Casi resplandece. Me encanta lo que las sutiles notas florales aportan a las limpias y refinadas notas amaderadas, y la pimienta le da un pequeño toque sin ser tan intensa como muchas otras notas de salida de CDG picantes (especialmente Blackpepper). El ciprés se convierte en cedro y el iris se queda para las notas de corazón mientras el pino empieza a colarse, pero -como la mayoría de los otros comentaristas señalan aquí- la longevidad de esta fragancia es realmente débil. Se llega a disfrutar sólo un par de minutos de las notas de salida, tal vez una hora de las encantadoras notas de corazón de iris+cedro, si eso, y luego prácticamente desaparece, dejando sólo un toque de cedro afeitado con lápiz y los más tenues toques de pino y vetiver. Para la segunda hora, tendrás suerte si todavía detectas algo, lo que es una verdadera lástima, porque de lo contrario diría que es mi favorito de la línea CDG x Monocle.