Una apertura atractivamente especiada de jengibre fresco se convierte rápidamente en una aproximación pálida de madera y vetiver, antes de evaporarse por completo en un tiempo de vida lastimosamente corto.

Apertura de vainilla pura, seguida de cacao, chocolate y ron. Un toque de moho contrarresta el dulzor que debe de provenir del comino. Inesperadamente, surge el vetiver, junto con una nota de rosa, estoy seguro, aunque no aparece en la lista. Hay frutos secos tostados y un brillo de PVC sobre todo ello.

No tengo ni idea de qué tiene que ver todo esto con la frustración, a menos que se trate de contrarrestar todas tus frustraciones atiborrándote de tus comestibles y bebidas favoritas vestido con un traje de cojo de polivinilo. Como la mayoría de las fragancias de ELDO, no es tan vanguardista como promete la descripción, pero es una creación muy agradable y ligeramente excéntrica, y me gusta mucho (aunque probablemente no lo suficiente como para invertir en un frasco completo).

Chipre centrado en el musgo de roble con un almizcle de bayas de enebro compensado con cítricos. Hay un ligero toque de pimienta, una pizca de ámbar y una base amaderada. Pero en realidad todo gira en torno al musgo de roble, por lo que el éxito o el fracaso de esta composición dependerá totalmente de lo que sientas por ese ingrediente en particular.

Yo me bañaría en él si tuviera la oportunidad, y he llegado a apretar la nariz contra los troncos musgosos de los árboles cuando está húmedo y el suelo es arcilloso, sólo para aspirar una bocanada de su aroma.

Se apaga rápidamente, pero permanece cerca de la piel durante un buen rato. Hay algo casi cristalino en la claridad de la composición que me recuerda al trabajo de Jean-Claude Ellena, que es un listón bastante alto. En general, un material precioso, con la ligera salvedad de que me habría gustado que la proyección de la apertura hubiera durado un poco más.

Pera y rosa acuosa enrolladas en pimienta rosa de olor descarado.

Poco a poco, aparece un toque metálico junto con notas ligeramente gomosas. Es bastante lineal y no se desarrolla tanto como disminuye gradualmente en intensidad.

De olor sintético (esto es una descripción, no una crítica), la proyección y la longevidad son enormes y el aroma es decididamente poco sutil. Esto, combinado con la linealidad, es lo que impide que sea un amor absoluto para mí. Es tan persistente y persistente que llega a ser un poco cansino. Aun así, es una fragancia de diseño valiente e inusual que se aleja relativamente de la corriente dominante.

Por desgracia, a pesar de las imágenes de la famosa campaña publicitaria, no me convierte en una chica musculosa vestida de cuero sacada directamente de Scorpio Rising de Kenneth Anger.

Mira, ni siquiera voy a ocultar que este es mi perfume favorito de todos los tiempos, o al menos está en ese escalón superior en el que mi favorito oscila entre unas pocas fragancias selectas.

Tampoco voy a ocultar que, con toda probabilidad, lo odiaréis, ya que es una de esas composiciones que polarizan en extremo, y sus detractores superan a sus admiradores. A lo que yo respondo que me da igual, que me encanta y que mi gusto es, por supuesto, mucho, mucho mejor que el de los demás (dicho esto con expresión inexpresiva).

Este es el olor del mar, no de una manera azul acuática, no en un ambiente de vacaciones de verano en la playa, ni es el aroma mineral marino ganando popularidad en los últimos tiempos. No, éste es el olor del mar en sus márgenes, donde el agua se acumula en estanques de roca inmóviles y ligeramente estancados, y las algas se adhieren a la parte inferior de los muelles y las gradas, secándose y volviéndose acre bajo el sol. Es el olor cortante y algo amargo de plantas tenaces que de algún modo sobreviven creciendo en las paredes rocosas y en lo alto de los acantilados. ¿Y los ingredientes? A quién le importa, cuando se combinan para producir esta magia, pero incluyen oud y ámbar gris auténticos.

Me lo he puesto hoy paseando por la orilla del mar. El día estaba nublado y la marea había subido, arrastrando consigo una gruesa capa de desechos marinos sobre la superficie del agua. Me ha sorprendido lo diferente que era este perfume del agua, francamente olorosa, y que, al mismo tiempo, lo evocaba plenamente.

Hace un tiempo, en una sesión de preguntas y respuestas, Christophe Laudamiel sugirió éste y Carre Blanc como sus dos perfumes más adecuados para un entorno laboral. El meneo. Este último tiene una tenacidad nuclear, mientras que éste está tan lejos de gustar al público como se pueda imaginar.

Como todos los perfumes de la gama Strangelove, es muy caro, pero al menos debería probarlo un par de veces, si se presenta la oportunidad. No se parece a nada que haya encontrado antes.

Un equipo de marketing mira con anhelo las ganancias generadas por Sauvage.

Primero que nada, ¿qué demonios es un cologne intense? ¿Un EDT no del todo? O, más probablemente, una táctica de marketing para evitar la supuesta efeminación de la palabra perfume, siendo esta una fragancia que parece dirigirse bastante directamente al mercado masculino.

De todos modos, esto solo se me ocurrió después de probarlo, así que no influyó en mi impresión general.

Desde el principio, pomelo o, al reflexionar, quizás un vino barato y afilado. Mucho de eso. Esto se compensa con una lavanda bastante discreta, bien mezclada, que suaviza el sabor ácido de la nota de salida.

A partir de este punto, los cambios ocurren muy rápidamente. Se vuelve picante y dulce, con una calidad casi similar a la cola. Hay una explosión inesperada y muy amarga de ciprés verde, que desaparece casi tan pronto como aparece. Finalmente, se asienta en un jabón cítrico y picante, y se queda así, zumbando persistentemente y aburridamente en el fondo. Intenté perseverar con él, de verdad lo hice, pero terminé frotándolo. La vida es demasiado corta, etc.

Hay cosas que me gustaron aquí, sobre todo cuando el ciprés gana dominio, pero en general es bastante poco inspirado, siendo la fase picante-dulce en particular empalagosa y nauseabunda. Sin embargo, es de larga duración, considerando que a) es un cologne y b) es un Jo Malone. Francamente, sin embargo, lo habría agradecido si se hubiera desvanecido un poco más rápido. Cosa extraña: huele muy agradable en la botella, pero se presenta como torpemente estridente en la piel. Un absoluto no para mí.

Esto es magnífico.

Verde y ahumado, y un claro tributo a las fragancias masculinas poderosas de los años 70, este es un ejemplo primordial de tomar ese ADN y luego actualizarlo y mejorarlo. La clave aquí es tanto la alta calidad de los ingredientes como el intenso y ceniciento núcleo de alquitrán de abedul que le da serenidad y profundidad emocional. Es cuero y animal, aromático, amargo, floral, musgoso. La longevidad es eterna, la proyección feroz: se necesitan dos pulverizaciones en el máximo absoluto.

Me encantó desde el principio, y ni siquiera llegué a un tercio de mi pequeño frasco de muestra antes de derrochar en una botella de tamaño completo. Es una fragancia para todo el año, excepto en los días más calurosos, hay algo muy convincente en este aroma que exige atención y devoción inequívocas.

Aparentemente, Luca Turin escribió recientemente una crítica mordaz sobre esto, pero, francamente, ¿qué sabe él? Podrías pensar que es un experto en perfumes o algo así. Lo adoro, y ocupa un lugar muy cómodo en mi top 5 de perfumes favoritos de todos los tiempos.

Una fragancia que solo es realmente adecuada para el clima más frío, siempre olvido lo asombroso que es esto.

Primero que nada, es ahumada con alquitrán de abeto. Como en mega ahumada, y al mismo tiempo cargada de salmuera. Es una explosión tan intensa que la primera vez que la usé, mi reacción inmediata fue retroceder. En usos posteriores me acostumbré a ella y ahora solo pienso: "Eso huele asombroso."

Gradualmente, una dulzura comienza a filtrarse, que se siente medicinal, casi como mermelada. Esto, supongo, es el aroma a opio, que he olfateado una vez, hace muchos años, pero ya no puedo recordar si esta es una representación precisa o no. El humo se transforma en té, lapsang souchong, con sus notas carnosas y terrosas. Hay un toque de whisky, algo floral y luego finalmente se asienta en profundos, maderosos cargados de incienso. El humo persiste, con intensidad variable, de principio a fin.

No hay muchos perfumes que clasificaría como una obra maestra absoluta, pero este es uno de ellos. Es extremadamente polarizante (mi pareja odia el olor tanto como yo lo amo) y hay un número limitado de situaciones en las que me atrevería a usar esto. Sin embargo, si tuviera que reducir mi colección a tres fragancias, esta sería una de ellas: es un amor absoluto.