A Cochine le encanta utilizar el nardo en sus fragancias, siendo Tuberose Absolute & Sandalwood la más intensa. También es una de las mejores, es decir, si el nardo es una nota que se puede digerir, ya que aquí no se esconde. Afortunadamente, el nardo en sí no huele a ese chicle enfermizo que desprenden muchas fragancias de nardo, sino que es más flexible y brillante, con una densa faceta jabonosa. Para contrarrestarlo, hay una gran cantidad de ylang que aplana el nardo con su suavidad cremosa y mantecosa, junto con el sándalo y el lirio. Todo es bastante agradable, hasta que la pimienta negra te golpea innecesariamente en la garganta. Hay un tema recurrente con estas fragancias Cochine, que en su mayor parte huelen muy bien, pero siempre parece haber una nota con la que no me llevo bien, arruinando un poco mi disfrute. Todas son agradables, pero ninguna me ha enamorado, ésta incluida.

White Jasmine & Gardenia es mi menos favorito de la línea Cochine, por razones que me cuesta explicar con palabras. A pesar de mi amor por la mayoría de los florales, esta fragancia contiene esas pocas flores que no me calientan muy bien. A algunos les encantará, pero no es para mí. La gardenia está en primer plano, como cabría esperar, pero sus facetas blancas y jabonosas se ven eclipsadas por su elemento terroso, que se vuelve abrumador cuando se combina con la dulzura enfermiza del nardo y la champaca. Aparte de esto, sólo hay susurros de mandarina y hojas verdes. No es repulsivo ni está mal hecho, pero es una de esas fragancias que no son para mí. En general, creo que Cochine está sobrevalorado en este sitio web.

Frangipani & Neroli es el verano en un frasco; es luminoso y estimulante, como los rayos del sol que te dan en la cara por la mañana, pero con los pies en la tierra y polifacético. Una delicada danza entre el cielo y la tierra. Por un lado, están los bellos elementos del naranjo amargo: el neroli, el petitgrain y la mandarina juntos crean una vibración limpia y jabonosa, atenuada por un denso sotobosque verde. Para contrarrestarlo, las facetas espesas y empolvadas de la violeta y el lirio se complementan con la dulce influencia afrutada del frangipani. Es una fragancia muy agradable, pero me parece que el frangipani le resta belleza, formando una dirección que parece ligeramente inmadura y fuera de lugar. A pesar de ello, es una fragancia satisfactoria.

Tuberose & Wild Fig es una fragancia notablemente agradable que hace exactamente lo que describe; es brillante y veraniega sin mucha complejidad, en el buen sentido. Los perfumes de higo se han hecho inmensamente populares y debo decir que he olido muchos peores que éste. Aunque el higo tiene elementos dulces y jugosos, huele a inmaduro y juvenil, lo que le confiere un toque verde y amargo que se realza con el gálbano. Los cítricos ayudan a realzar el aroma, junto con el nardo y el jazmín, que le confieren un delicado brillo general. La verdad es que es muy agradable. No me gusta lo suficiente como para justificar la compra de un frasco completo, pero disfrutaré mucho llevando mi muestra este verano, y no creo que merezca la dura calificación que ha recibido en Fragrantica.

Echando un vistazo a la línea de perfumes de Cochine, todos parecen tener unas puntuaciones terribles en Fragrantica. Aunque no hay nada que adore de ellos, ninguno es objetivamente malo; por ejemplo, Vanille & Tabac Noir. Que en realidad me parece genial. El núcleo de la fragancia es una maravillosa nota de flor de tabaco, que es brillante y veraniega, al tiempo que conserva un toque seco de tabaco real. Sin embargo, lo que realmente destaca para mí es una nota aguda y amarga de bergamota subrayada por una albahaca intensamente verde y herbal, acompañada de una flor de nuez moscada. Esto domina el aspecto floral de la flor de tabaco, inclinando el aroma más hacia el fresco y picante. Me gusta sorprendentemente. No es exactamente una fragancia compleja, como las fragancias de Cochine, sino que disfruta de la sencillez de las materias primas. Es muy agradable, pero no lo adoro tanto como para comprar un frasco.

El aroma original Iommi ha recibido una cantidad interminable de bombo, sin embargo, nunca ha sido un amor para mí. El aroma en sí es bastante diferente, lo que debo decir es refrescante entre los flankers de estos días, pero me encuentro deseando más de muchos lanzamientos de Xerjoff, éste incluido. Una combinación abrumadoramente dulce de cálido y meloso azafrán y jugosas manzanas verdes abre el camino, lo que es bastante agradable en realidad. Este azafrán se complementa con toques de rosa y una base de pachulí, junto con una cálida canela especiada. El cuero lo hace suave y equilibrado. Lo admito, me gusta más que el Iommi original, es innegablemente atrayente y seductor. Sin embargo, como ya he dicho, me deja con ganas de más. No se me ponen los ojos en blanco cuando lo huelo, sino que simplemente me satisface, algo por lo que no merece la pena pagar cientos de euros.

Hacía tiempo que quería tener en mis manos Libertine Neroli, y sin duda ha cumplido mis expectativas. El neroli no es una de mis notas favoritas, a menudo me cuesta encontrar una que me guste, pero esta es fácilmente una de mis favoritas, probablemente debido al pronunciado estilo chipre que adopta, que me llega al corazón. El neroli es ligero y etéreo, limpia suavemente el aire que te rodea como los mejores jabones franceses, pero está fuertemente enraizado por una densa sobredosis de musgo de roble y cuero. El petitgrain y la bergamota equilibran esta dicotomía entre luz y oscuridad, aportando al aroma una frescura muy necesaria. Es el musgo de roble el que me atrae aún más y hace que me enamore de esta fragancia. Esta fragancia personifica lo que más me gusta del trabajo de Francesca, que es un perfume muy inspirado en la perfumería clásica francesa. Esta fragancia tiene una fuerte asociación con los antiguos chypres florales blancos, pero conserva una densa faceta empolvada, característica de sus creaciones.

Rubeus Bleu es una fragancia que estaba deseando probar después de haber oído hablar mucho de ella en Internet, y cuando algo cuesta más de 800 libras por 50 ml, inmediatamente esperas algo grande. Eso no quiere decir que no sea genial, porque huele muy bien, pero el precio tiene que ser un truco publicitario; hay innumerables fragancias que tienen un precio absurdo, pero esta se lleva la palma. Es una fragancia de cuero empolvado perfectamente agradable, una nota polvorienta de lirio abre el camino que es a la vez suave y cremosa, pero que recuerda a los viejos polvos para la cara. El cuero es suave y delicado, reforzado por un conjunto de cítricos amargos y cítricos, que confieren al aroma una faceta fresca y masculina. Huele a hombre italiano distinguido, ni más ni menos; huele elegante y sofisticado, pero no tan caro como es en realidad. No me cabe en la cabeza cómo puede costar más de 16 £/ml, es una auténtica locura. Pensar que podrías conseguirte 75ml de Henry Jacques por menos dinero, poseer esta fragancia tiene el mismo efecto social que una llamativa camiseta de Gucci. Aunque huele muy bien.

Gheorghe, mi primer encuentro con Strangers Parfumerie, mientras profundizo en el trabajo de Prin Lomros. Es una fragancia un tanto extraña, no en el mal sentido, sino en el sentido de que no se parece a nada que haya olido antes: hay muchas cosas a la vez y, sin embargo, hay una armonía, un equilibrio suave. Esta magnífica nota dulce de whisky da el pistoletazo de salida, deliciosa y acogedora gracias a la vainilla, la tonka y el elemí, antes de adentrarse en una base oscura. Surge un tabaco denso y turboso que es a la vez húmedo y terroso, como cálido y acogedor, con una ligera faceta especiada por la presencia de clavel, clavo y maderas. Todo ello descansa sobre un lecho de sutiles flores cremosas, que proporcionan ese equilibrio. La verdad es que me está gustando bastante, es mucho más atractivo y fácil de gustar que las otras obras de Prin que he probado, es encantador. Sin embargo, no estoy seguro de comprar una botella, simplemente porque no es mi gusto habitual, aunque es una gran creación.

He probado un puñado de obras de Prin en tiendas, pero Nocturnal Poetry es mi primera experiencia con su casa en la piel. Hay tantas cosas en esta fragancia maravillosamente compleja que es difícil de descifrar, es como una cacofonía deslumbrante de almizcles animales, especias y flores. El comino es el más prominente para mi nariz, tan poderoso que es como meter la nariz en un frasco de la materia - hecho aún más penetrante con la faceta urinosa de la civeta gritando en la cara. Poco después emerge una suave dulzura de cuero a través de la cera de abejas, elevada y dotada de una delicada luminosidad muy necesaria por medio del jazmín, la hoja de violeta y la rosa. A pesar de la naturaleza intensa de esta fragancia, el comino prevalece sobre todo lo demás, lo que la hace bastante polarizante. La verdad es que me gusta bastante, pero no es un perfume que me gustaría tener porque no lo llevaría a diario, ya que no encaja con mis gustos personales. Pero como creación artística, es fabulosa, un perfume tan robusto y único que realmente te hace sentir algo, lo cual es raro hoy en día.