Bueno, esta fragancia es la de Celine de la que había oído hablar a la gente en términos de lo diferente que es y cuánto huele a Palo Santo, un material muy confundido y lo siento, pero no encuentro que esto sea particularmente indicativo del olor del palo santo. Gracias a Dios, porque eso es algo tan extraño, ciertamente mi experiencia con ello lo es. Recuerdo que alguien, en algún lugar, decía que este nombre californiano es realmente apropiado porque huele como el Palo Santo que crece en el sur de California, y aunque no puedo decir que lo haya olfateado, el Palo Santo que conozco no es muy diferente al sándalo, pero con facetas locas, casi indomables, o 'efectos secundarios' creo que se llamarían si el Palo Santo fuera una droga. No dudo que esta fórmula contenga algunos químicos aromáticos de sándalo, pero no lo llamaría una fragancia basada en sándalo (palo santo), aunque algunas personas sí lo hacen y eso vale la pena señalar. Me gusta la apertura, es muy elegante, bergamota fresca y de inmediato leñosa en esa forma de linalool y, de hecho, vagamente reminiscentes de palo de rosa si acaso, y un toque del feminite du bois de Serge/Sheldrake, en espíritu no sugiriendo este olor como tal. Lo que percibo es una especie de acorde moderno, francés, leñoso de Iris, sin rehuir su base de Iso E Super y acorde de orquídea elegante, las facetas leñosas de vetiver y cedro aproximados, pero suaves, esponjosas y sin el borde y rasguño de esos materiales crudos, probablemente porque no están presentes (al menos no en gran cantidad). Creo que es un perfume muy agradable. Esa es la declaración más sosa que podría reunir, y me temo que este es un perfume bastante soso, completo con un poco de falta de presencia y persistencia. Lo colocaría en una categoría con Bois D'argent y L'eau d'Hiver y no es menos elegante y discreto, solo que no es tan bueno. En realidad, se parece mucho más a la serie Infusion de Prada, pero incluso careciendo de parte de la belleza de esos, y ellos fueron una revelación en su momento, esto se siente más verde, musgoso y para mí ligeramente más masculino, pero no mejor por esas características. Me gusta el perfume, sé que no suena como si lo hiciera, pero sí me gusta, solo que estoy decepcionado y tengo que ser honesto, no me atrapa de la manera que esperaba, pensé que esto estaría a la altura de Nightclubbing, pero aquí hay mucho menos por lo que emocionarse.

Qué perfume tan bonito. Complejo, sutil, sí, recuerda a la plétora de perfumes exóticos/tropicales/florales de tendencia femenina que hay por ahí, pero si no puedes oler la calidad inherente y la artesanía de Bombay bling, no puedo ayudarte. Me encanta la apertura, es grande pero no descarada, tienes esa suave especia india, y ¡otra vez cardamomo! (Esta linea esta llena de cardamomo pero usado para diferentes efectos) Luego hay un acorde de frutas tropicales y frangipani pero no es como una mierda de champú cursi, huele realmente natural para mi como lo hace el frangipani. Luego el fondo vainilloso de sándalo y ámbar que es muy tenaz. Lo entiendo. Si estás versado en perfumes femeninos trop/exotic floral/heavy creamy vanilla woods/amber entonces no dudo que puedas encontrar algo que se aproxime a esto, demonios incluso podría estar hecho por Dachaufour, pero creo que esto es perfumería fina. No obstante, a pesar de todos mis elogios es un poco demasiado vainilloso y enfermizo con el santal al final, después de que las frutas más frescas, las flores y las especias se hayan retirado. Básicamente me parece un perfume femenino y yo uso Coco y todo tipo de cosas por el estilo, así que esto dice algo. Bombay Bling! simplemente tiene esa energía para mí, nada malo, lo disfruté inmensamente y tengo que decir que es otro perfume fantástico en esta línea, he probado otros cuatro en este momento y todos han sido realmente buenos.

Está bien, esto sucede a veces y generalmente por dos razones. O bien una fragancia es tan bombástica y compleja que abruma y no obtienes una buena impresión en la primera vez, o (y en el caso de este perfume) es tan aparentemente simple y pertenece a un género, tropo, pieza, que pasas por alto ajustes y manifestaciones muy sutiles de esa sensación formulaica. Lo que esto es, es una muy buena Eau de Cologne, dejemos eso claro desde el principio, quiero decir, ¿quién realmente posee esa vibra? Probablemente serías un tonto si no dijeras que los franceses (la pista está en el nombre de este perfume), pero hay una sensación muy del sur de Italia, costera, tanto que Acqua di Parma podría haberlo hecho. Encuentro el corazón floral blanco ceroso realmente atractivo y los cítricos frescos y encantadores, pero en esta segunda visita percibo el acorde de higo y claramente la frescura acuosa funciona de maravilla en este contexto. Y aún así, están añadiendo un toque en la base con un orris cremoso. ¡Día caluroso de verano, camisa blanca, boom! Creo que esto es un deleite. Caro, quiero decir, puedes conseguir colonias de cítricos, neroli, flor de naranjo, petitgrain o, como dije, cosas muy buenas de ADP a un mejor precio, pero esto es Celine haciendo EDC y estoy feliz de respaldar pagar por ello si sientes que quieres hacerlo. (Yo no lo haré, LOL, pero solo porque tengo demasiado perfume)

Esta es una fragancia simple, elegante, de tipo francés. Se abre con una combinación casi empolvada de enebro/cítricos, pero claramente está respaldada por maderas complementarias de cedro y vetiver, suavizadas con esa sensación de orquídea vainillada de Celine más adelante. Esa es la historia de Bois Dormant. No puedo entender en absoluto las comparaciones con Dior Homme, quiero decir, si quieres decir que Dior Homme es una fragancia mejor que esta... entonces está bien... estaría de acuerdo con esa afirmación, pero... son manzanas y naranjas. La intención de esta fragancia es clara y creo que cumple con el objetivo. No puedo pensar realmente en una colonia naturalista, cítrica, de cedro/enebro con esos suaves elementos de base en un rango de precio más económico (no digo que no existan), pero creo que estoy razonablemente satisfecho con la calidad y la sutileza textural de esta, aunque a un precio alto. Dicho esto, creo que es una de mis menos favoritas de estas, pero no hay vergüenza, son una buena línea.

Bueno, así que es el tan esperado lanzamiento de Jubilation Man 40. Digo tan esperado porque cuando salieron las primeras concentraciones renovadas, mi reacción (creo que hablo por muchos) fue 'oh... ¿están haciendo esto?' con más de una sonrisa escéptica y sarcástica en mi rostro, pero en realidad pensé que eran muy buenos, y ¿por qué no dar a la gente más de lo que quiere, verdad? Así que luego la gente (yo) comenzó a preguntarse... ¿cuáles otros van a hacer? y, inevitablemente, el legendario Jubilation XXV Man era un gran favorito para recibir una versión concentrada y mejorada, en parte debido al odio de la gente (no el mío, en realidad) hacia las nuevas formulaciones de EDP que, aparentemente, eran basura en comparación con la original. Afortunadamente, poseo la versión original con tapa de plástico de Jubilation XXV Man EDP y, como tal, no estaba tan emocionado como muchos por esta nueva versión, pero tenía curiosidad y quizás esto significa que no lo idealicé en un pedestal, solo para una gran decepción. Así que creo que esto es muy bueno. Muy bueno, de hecho. Tiene todos los aspectos de la fragancia original. Sin embargo, se siente ligeramente más desarticulado que el original en cuanto a que puedes oler materiales crudos naturales individuales y la calidad de los mismos; el original tiene algo de una sensación más cohesiva y, por falta de un mejor término, se siente más gelificado, difusivo, más chispeante, menos pesado, pero de alguna manera más fuerte y duradero en cierto sentido. Creo que esta versión más oleosa alcanza una masa crítica y cae en la trampa de muchas versiones 'parfum' de cosas, son gloriosas y más ricas, más profundas en cierto aspecto, pero de alguna manera se sitúan más cerca de la piel y, a lo largo de la experiencia, son contraintuitivamente menos poderosas en general. Sin embargo, no se trata solo de la duración y la fuerza, y lo que esta versión hace es dar un elemi/incienso muy vívido en la apertura que tiene un mordisco mucho más camforado, sé que esto proviene de algunos de los materiales de la más alta calidad que poseen esto, incluso si no es mi faceta favorita, se puede oler. Otra cosa que se siente más naturalista es el pachulí. A menudo, la gente diría que Jubilation es una gran fragancia de pachulí y, aunque el pachulí puede manifestarse de muchas maneras y definitivamente siento su presencia en el EDP, esta versión tiene una nota de pachulí positivamente visceral, que a pesar de lo diferente que estoy diciendo que es, no afecta la fragancia ni la cambia demasiado respecto a la original. Los acordes de bayas afrutadas y demás, que son principalmente trucos de AC de Berty, pensé que estaban muy bien logrados y tenían el característico brillo de la fórmula original también. ¡La apertura de esto y la primera media hora son gloriosas! Como una versión reimaginada y en technicolor de lo que es un perfume fantástico, pero es muy caro y entiendo cómo algunas personas estarán menos que encantadas. Siento que esto cumple con las expectativas, aunque me dijeron recientemente que no celebrara el hecho mediocre de que 'bueno, podría haber sido mucho peor', pero la verdad es que podría haberlo sido. Me gusta mucho esto, pero no puedo sacudirme el hecho de que tengo la suerte de tener la fórmula original de Jubilation y, como tal, no necesito desesperadamente conseguir esto.

Primero que nada... a pesar de cualquier cosa negativa que pueda decir sobre este perfume, creo que es muy bueno. Creativo, hecho por un verdadero perfumista legendario, la botella y la imagen que evoca son poderosas y deseables, así que me quito el sombrero ante Greco. Sobre todo, me alegra que cosas como esta sigan siendo creadas. Creo que Rauque está atendiendo a un nicho dentro de un nicho de personas que tal vez son nostálgicas por cosas vintage, pasadas, pero con un sentido de querer algo nuevo, emocionante, artesanal, vanguardista. Creo que esto cumple con los requisitos. Lo primero que me llamó la atención fue un acorde de ámbar polvoriento y rancio, asfixiante, ligeramente gomoso, carnoso, no del todo terroso, pero alguien me mencionó champiñones cuando enviaron la muestra y estoy de acuerdo con eso, al menos texturalmente. De la misma manera que Tom Ford tiene ese aspecto de trufa. Lo que me molesta son las referencias perezosas a Chamade, Derby (debido a cierta calidad de cuero vintage supongo?) y Fahrenheit. Quiero decir, la de Fahrenheit me molesta un poco porque estas fragancias son totalmente diferentes (bueno, aparte de que en papel ambas son predominantemente violeta, ámbar y cuero) pero sospecho que contiene carbonato de metilo octino, un material violeta/floral característico que definitivamente puedes detectar en la composición de Rauque. No es un Ionona clásico, pesado y de papel, ni es un violeta tipo orris carnoso y dulce, aquí se utiliza deliberadamente como un tono completamente diferente de púrpura. También está el temido Ambrarome, un material que me fascina y me repele en igual medida, tomando una de mis cosas favoritas en el mundo, cistus/Labdanum, y extrayendo de ella cualidades viles, animalísticas, adyacentes al ámbar gris. Afortunadamente, está lo suficientemente contenido en Rauque para que pueda apreciar sus facetas sin salir corriendo. Encontré una calidad un poco desagradable (ciertamente en los primeros 30 minutos) que a muchas personas les encantará y esto podría ser un material tipo cassis que entra en juego, así que realmente los jugadores principales aquí crean esta especie de composición ámbar violeta, resina, animalística, de champiñón, que es todo complementario y en resonancia armoniosa. Esto se siente bastante como Sheldrake, pero cuando lo rocié por primera vez, y posteriormente cuando lo rocié para usar, me sorprendió lo caótico y casi indie que se sentía, toma un minuto asentarse en un ritmo y te das cuenta de lo bien equilibrado y no accidental (¿deliberado?) que es este perfume. Quizás Sheldrake ha sido informado o inspirado por el movimiento indie de los últimos 10+ años, un movimiento que su trabajo para Serge Lutens sin duda fue la inspiración para muchos artesanos autodidactas, y así el ciclo continúa. Debo decir que usar esto es mucho más gratificante de lo que imaginaba, mis primeras impresiones fueron buenas aunque un poco confusas, simplemente no me gusta este perfume, no me llena de alegría, hay algo extraño e inquietante, incómodo en esta colección de notas y acordes. Es casi como si se estuviera burlando de mí, como un asesino dando una entrevista en televisión o una conferencia de prensa de la policía y revelando microexpresiones de deleite del engañador. Algo está mal aquí. El hecho de que sea tan provocador y merezca una reseña bastante extensa incluso por mis estándares, debería decirte que creo que es digno de investigación y para aquellos que aman esto y piensan que es una obra maestra, no discutiré porque puedo ver totalmente por qué podrías pensar eso, simplemente no es para mí.

Está bien, ahora mira... Me enviaron esto sin ideas preconcebidas sobre la marca o las notas o nada y a menudo así es como me gusta, pero me impactaron inmediatamente dos cosas... un acorde de ámbar complejo, salpicado de gemas, pequeños rincones de intriga y un verdadero funk de oud. Específico para mi nariz es lo que los expertos en oud llaman 'oud tailandés afrutado', que simplemente ayuda a bombardear los sentidos con aún más complejidad sobre lo que es, en realidad, una sobrecarga sensorial de un perfume. ¿Qué asociación inmediata hice? Bueno, fue con un perfume de Strangelove, Fall into stars, una marca de nicho muy cara, incrustada en oro y de stock exclusivo, que probablemente despreciaría debido al complejo de clase trabajadora que llevo en un hombro y la enorme bota de los elitistas y los nuevos ricos que compran este tipo de cosas, por el otro, presionándome hacia abajo en la tierra donde pertenezco. Sin embargo, amé Fall into stars, es un triunfo absoluto, lleno de trucos químicos aromáticos, grandes ideas y pequeñas chispeantes, funk de oud y claramente sin escatimar en materiales, pero también muy bien hecho y con moderación por un increíble perfumista, Christophe Laudamiel. Que Aqualis Triptych evoque... que vislumbre momentáneamente el espíritu... de Fall into stars, solo puede ser algo bueno. (¿o un plagio descarado? una de las dos, jaja) Sin importar cuánto disfruté esto, no trajo la magia o la alegría de FitS. Tal vez sea porque está en segundo lugar en mi mercado olfativo, ¿lo he olfateado todo antes? por así decirlo... No creo que sea eso. Sinceramente creo que esto se vuelve más rosado de lo que recuerdo, y el oud es un poco más efímero, cursi (en el buen sentido. ¡como queso literal!) y estiércol leñoso triturado con ese extraño toque afrutado, no se siente tan fuerte después de varias horas. Un par de advertencias... este perfume es considerablemente más barato que Strangelove por un mayor volumen, y si quieres una aproximación de grandes rasgos no puedes equivocarte mucho, y esto CONTIENE CLARAMENTE oud real, no un material barato y no algo que se pueda hacer de forma superficial, su carácter es inconfundible. Este es un PERFUME BRILLANTE, no te equivoques, lo disfruté inmensamente, dura y tiene profundidad, pero no es exactamente un viaje inmersivo de DMT como lo fue Fall into stars para mí, pero muy, muy, pocos perfumes lo son. PD: Leí esto de nuevo y parecía un poco abierto a la mala interpretación... permíteme aclarar, cuando digo 'me enviaron esto...', me refiero a que un amigo me envió una pequeña muestra decantada, no una botella gratis de la marca o a través de empresas de relaciones públicas o algo por el estilo. No tengo ninguna afiliación con la marca.

¡¡¡¡Qué!!!! No he revisado esto hasta ahora???? ¿Qué está pasando? Creo que es un reflejo de lo mucho que paso por alto esta marca como una colección principalmente sobre el truco y la comercialización, no es que haya nada malo en ello, pero Le Labo eran algo así como un creador de tendencias y muchos, muchos, menores pretendientes a él mínimo, laboratorio estética fueron engendrados debido a su éxito, pero para ser justos las fragancias son muy buenos y bastante original en su conjunto. Esta es una de las Ylang 49 que, tras volver a probarlas recientemente (probablemente hace 2-3 años), ha resultado ser una de las mejores. Es como un perfume enérgico, con toques vibrantes, clásico, tipo chipre pero con una especie de exotismo. Como muchos perfumes de Le Labo, el nombre es a menudo una pista falsa y podría desanimar a las personas que piensan que no les gusta realmente el Ylang o al menos no creen que quieran un perfume centrado en el Ylang, incluso si les gusta, (encuentro el papel secundario del Ylang más crucial como regla) no sería algo para ellos....¡¡¡Les instaría a reconsiderar este perfume, porque es una joya absoluta!!! Musgoso, terroso pero luminoso y también divertido y con una exuberante floralidad. La verdad es que quiero comprarlo, y es raro que diga eso hoy en día, no porque no haya buenos perfumes, sino porque no tengo dinero y ya tengo un montón, pero podría decir sinceramente que sería algo atemporal para mi colección. Entiendo la conexión con Aromatics Elixir que algunos han hecho más arriba (¡alabado sea, por cierto, porque es fantástico!), pero es mucho menos recargado y fundamentalmente diferente en muchos aspectos también. Parece más moderno. Me encanta.

Reptile es un giro realmente interesante sobre algunas ideas que me gustan de perfumes (en su mayoría) masculinos del pasado. Creo que tiene más que simples guiños a Balmain (ese picante), Gucci PH1, quizás algún perfume mal recordado de la línea YSL Prive... (no me estoy desempeñando muy bien aquí, ¿verdad?) Hermes... tal vez Equipage X Vetiver (menos el...) Tonka? ¿Y algo como Lancome Homme también? Tiene un toque musgoso, terroso, de vetiver envuelto en un vago jengibre y cardamomo/nuez moscada, especias de pimienta, evocando el humo del incienso y el cuero suave, pero con una base ligeramente suave debajo que todos estos perfumes tienen, dando ese chic gentil de Chanel/YSL/Guerlain. Es encantador. Tiene un poco más de mordida y casi roza algo atrevido, pero no hasta el punto de la vida nocturna, que todavía creo que es lo más destacado de la marca. Lo que pasa con esta línea de Celine recientemente reiniciada es que no destacan masivamente desde un punto de vista creativo, aparte de estar muy bien ejecutados y demás, y habrá incluso quienes sientan que Reptile no tiene suficiente impacto o ideas originales, pero hoy lo estoy usando y, aunque no es exactamente una experiencia de "¡guau, necesito esto en mi vida!", es un perfume muy reconfortante, con una mano firme en el timón de la perfumería, lo estoy disfrutando y está impecablemente concebido y mezclado para mí.

La apertura verde, nítida y chispeante de petitgrain es realmente vigorizante, cimentando aún más mis creencias profundamente arraigadas sobre la calidad de estos perfumes. Sin embargo, después de eso, percibo mucho más una vibra de vetiver limpio, como ese tipo de 'crema de manos' que no suelo disfrutar, pero claramente es un perfume superbio. La sorpresa (o no, considerando que toda esta línea es pesada en orquídea y vainilla) en la base es entonces una especie de suave combinación de vainilla y orquídea. Digo sorpresa porque en realidad estaba bastante decepcionado con la falta de una 'base' sustantiva en este. Sin embargo, no es una orquídea rica, es una de esas vibras engañosas, tipo bois d'argent, muy moderna y sutil, y definitivamente más del efecto de almendra dulce del heliotropo que se hace presente. Así que, en resumen, obtienes la apertura eléctrica y de colonia de petitgrain, seguida de un acorde floral limpio y leñoso por un corto tiempo y luego una base en polvo cálida y reconfortante, aunque bastante distante. Me gusta el perfume, es bastante elegante y tiene esas etapas de desarrollo como se describe, pero es un poco demasiado tímido y no se presenta lo suficiente. Evocé Bois d'argent, que tiene un MO muy similar pero ofrece una experiencia mucho menos tímida. Soy un amante de los perfumes, incluso si quiero algo sutil, quiero saber que estoy usando perfume y no encontrarme olvidando qué es lo que llevo puesto durante el día. Este no es un perfume 'olvidable' porque eso es algo completamente diferente, simplemente le falta el objetivo por márgenes muy pequeños, casi imperceptibles.